Как сделать паз в брусе своими руками?
Udinart.ru

Строительный портал

Как сделать паз в брусе своими руками?

Как выпилить паз в брусе: обзор способов

Постройка деревянного дома или бани с каждым днем набирает все большей популярности и нередко домашние мастера принимают решение строить здание из бруса собственными руками. Помимо создания рабочего проекта следует знать технологию укладки бревен. Для качественной и грамотной сборки следует изучить все возможные способы соединения. Поэтому в этой статье мы расскажем, как сделать паз в брусе и правильно его соединить.

Как пилить брус?

При складывании сруба его соединение может понадобиться в двух случаях:

  • При недостаточной длине для наращивания;
  • При соединении сруба на углах.

Каждый из приведенных способов соединения имеет несколько разновидностей пазов для крепления.

О чём пойдет речь:

Какие бывают угловые связки бруса?

Чтобы качественно соединить между собою деревянный сруб на углах, можно воспользоваться связкой с остаточными концами или без них. В первом случае соединенные брусья будут иметь вступающие концы, это вариант хорош тем, что идет более качественная обвязка и защита углов от осадков. Но при этом способе соединения идет повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса является намного экономичней, а углы при этом получаются гладкими. Примеры вышеперечисленных соединений приведены на фото ниже.

Способ выпиливания

Если рассматривать такой вариант соединения, как с остатком, то можно выделить следующие виды пазов:

  • Соединение методом «в охлоп»;
  • Схожий способ «в охряп»;
  • Самый простой вид – это чаша или «обло», он же «в лапу».

Хотя «обло» и является простым, но существует три разновидности его пазов:

  • срез с одной стороны;
  • двухсторонний срез;
  • срез с четырех сторон.

Примеры таких соединений изображены на фото. Каждый из них рассмотрим по отдельности.

Односторонний срез

Для односторонней кладки применяется простая технология соединения, которой пользуются многие строительные фирмы. Для ее реализации в брусе пропиливается перпендикуляр в виде чаши. Размер этого среза подбирается таким образом, чтобы каждое предыдущее бревно ложилось без зазоров и совпадало по его размерам.

Двусторонний срез

Этот вариант соединения немного сложнее предыдущего, ведь паз прорезается с двух сторон. Выглядит он как первый, только вырезаются два перпендикуляры сверху и снизу на ¼ толщины сруба с каждой стороны. Если выборка производится собственными руками, в качестве инструмента можно применить бензопилу или приобрести специальный фрезер.

Срез из четырех сторон

Данный способ соединения является самым сложным, но при этом очень качественным и прочным, ведь правильно выбранный паз позволяется слаживать бревна как детский конструктор. Чаша в этом способе прорезается со всех четырех сторон и как во втором варианте каждый срез проделывается на ¼ толщины бруса. Для облегчения выборки идеальным решением будет фрезер пазов бруса, с его помощью прорезы получатся ровными и аккуратными, особенно сравнивая с бензопилой или лобзиком.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:

  • выборка заоваленым гребнем;
  • паз в курдюк;
  • выборка в полбревна.

Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.

Укладка бруса заподлицо

За основу соединения бруса заподлицо лежит метод складывания в «охряп», но убираются выступающие участки бревен с торца. А для увеличения надежности фиксации применяются «пресеки», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся на краю сруба.

Когда соединение имеет обычный паз с «пресеком», то уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения таких дефектов пропил в брусе делают в виде «ласточкиного хвоста».

Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция.

Важно! Когда монтируется сруб при помощи шпонок, нагелей или курдюков, то прежде, чем выбрать паз в брусе, нужно позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы во время усадки материала древесина могла достаточно сместится.

Как соединить брус продольно?

При постройке дома из бруса часто случается, что не хватает длины материала, ведь стандартное бревно 6-метровое. Но нередко размеры дома намного больше, поэтому приходится соединять брусья между собой.

Чтобы соединить два бруса, можно применить несколько способов:

  • в полбревна;
  • продольно-коренной паз;
  • продольный шип.

Во время фиксации сруба по методу продольного шипа, то на одном бревне пропиливается внутренний паз, а на другом наружный, который буте плотно входить в первый, после чего обе детали закрепляются железной скобой или шплинтом.

Если был выбран способ крепления в полбревна, то каждый край бруса пропиливается наполовину и кладется встык, после чего фиксируются скобой или нагелем.

Важно! Применение такого способа крепления очень редкое в связи с малой эффективностью фиксации.

Третий способ фиксации самый надежный, для его реализации на краях брусьев пропиливается паз и шип в виде «ласточкиного хвоста».

Выводы

Все работы по постройке деревянного дома должны осуществляться только профессионалами, но если вы уверены в своих силах, что сможете собрать брусовое здание своими руками. То следует детально изучить технологию создания и крепления пазов, а также просмотреть видео «как выпилить паз в брусе». Но главным залогом успеха является уверенность в своих силах.

Как сделать паз в брусе с использованием фрезера, ручной дисковой пилы и бензопилы

Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.

На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы

Инструмент, который может быть использован

Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:

Фрезер Тут может быть два варианта – либо полноценный станок, который может выполнять любые работы, либо ручной фрезер, с помощью которого можно быстро выполнять некоторые операции прямо на строительном объекте.

Первое решение используют профессионалы, так как цена станка велика, второй вид инструмента подойдет и для домашнего использования Паркетная пила В простонародье ее называют паркетка или ручная циркулярка, это очень удобное приспособление, с помощью которого можно делать вертикальные надрезы определенной глубины, паз после этого выбирается стамеской и молотком, оборудование многоцелевое, поэтому есть в наличии у многих домашних мастеров Бензопила или электропила Подходит для выборки пазов под внутренние перегородки, с ее помощью можно быстро сделать надрез нужной глубины, после чего необходима доработка с помощью стамески и молотка.

Тут важно хорошо управляться с бензопилой, так как без наличия определенного навыка сделать ровный надрез не получится Молоток и стамеска Раньше с помощью этих приспособлений выполнялись все работы с деревом, но в наше время их используют как вспомогательные элементы, так как ручной труд очень медленный и трудоемкий. Но если объем работы невелик и под рукой нет никакого электроинструмента, то можно обойтись и этими простыми орудиями

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

  • Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
  • Вы можете сделать паз самой разной формы , главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

  • В комплекте всегда идет упор , это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

  • Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты , благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.

  • Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
  • После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез , это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

  • В первую очередь нужно провести разметку будущего паза , причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

Важно резать брус на нужную глубину

  • Некоторые проводят работу полностью бензопилой , а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
  • Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним . Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.

Вывод

Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. Видео в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › Строю баню!Часть 13.Окосячка и паз под неё.

Добра и солнца всем! 🙂

Пол был положен, а вот про паз под окосячку я пропустил немного…
Чуть фото не опубликованых ранее.

Теперь про паз. Прочитал что в окнах паз делается во внутрь, а в дверном проходе наружу. Толщина 5 см. Ранее всё измерил и выпиливал циркуляркой и бензопилой (без неё тоже не обошлось).

Далее сама окосячка. Купил брус 200х100х6000. Разметил. Идал жару любимой циркулярке.

Прибивал строительным степлером.Так проще.Мучится держать не надо.
Места для всех фото не хватило. 🙁 Закину в сл. пост.

Смотрите также

Комментарии 37

Как сейчас себя чувствует окосячка?
И ещё вопрос — как вырезали ровный шип?

Отлично! Циркуляркой ручной.

Кабы не клин да не мох, так бы плотник издох

Старая поговорка плотника:
«Кабы не лён да мох плотник бы издох»

Это уже кто-то говорил здесь… 🙂

Я недавно в другой теме.
Мне это поговорку сказал знакомый у которого дед был плотником.
И что то она ко мне прилипла т.к я в своей работе не могу так все щели заканапатить боюсь заказчики не поймут 😊.

Полы разборные нужно было делать что бы не гнили после бани поднял и поставил просушивать

снизу продухи вроде в фундаменте есть

Полы разборные нужно было делать что бы не гнили после бани поднял и поставил просушивать

Их снизу продувает.

Продувку на время парки закрываешь?

Только в морозы. Так протапливается быстрее. До -15 нет. И после бани открываю настежь дверь и все продухи.

Естественно печь же конвекционного типа должен быть приток и отток

Зачем снизу брус вставлять?

Лаги для деревянного пола.

циркулярки не было, поэтому я и в двери и в окнах-выпиливал пазы в бревнах, туда вставлял брусок 5 на 5 и к бруску крепил окосячку-вроде тоже неплохой вариант

Электрической цепной пилой.Просто выпилить паз пилой и туда вставить брус легче, чем пилой пытаться выпилить шип, да и в доске паз без циркулярки не выпилить, поэтому за неимением подходящего инструмента под рукой пришлось везде делать окосячку на пазах.

Мммм.Понятно! Главное чтобы плотно всё было.Чтобы тепло держалось.

Сперва задумался об этом, а сейчас это уже не важно-ибо дверь эта для предбанника, тем более я еще к бане пристроил сейчас утепленную веранду, поэтому свои функции сбережения тепла и защиты от проникновения дверь практически потеряла, жаль, чтьо я об этом не подумал до установки этой двери

Мы и на своих ошибках тоже учимся.

циркулярки не было, поэтому я и в двери и в окнах-выпиливал пазы в бревнах, туда вставлял брусок 5 на 5 и к бруску крепил окосячку-вроде тоже неплохой вариант

Тоже самое, выпиливал во внутрь, бензопилой .

Молодец, что заморочился и сделал как надо.
Правда я все же пришел к мнению что лучший вариант внутренний паз как в торце, так и в окосячке и их соединение по средством бруска. Так и делал себе.
Правда это особенно важно при устройстве четверти в окосячке.

Тут как ни крути всё поравильно будет. Был бы шип. 🙂

согласен.
просто при устройстве четверти образуется опасная тонкость в окосячке, а так как при способе шип в торце, паз в окосячке, давление на окосячку идетсо стороны древен по горизонтали, то окосячку может и сломать.
Именно поэтому, я сделал паз в торце и паз (менее глубокий) в окосячке. В торец вставил брусок и на него насадил уже окосячку, при этом на окосячку никакого горизонтального давления от бревен нет, его на себя берет закладной брусок.
Сломать брусок поперек волокон тяжелее, чем окосячку вдоль волокон.

Как выпилить паз в брусе?

Постройка деревянного дома или бани с каждым днем набирает все большей популярности и нередко домашние мастера принимают решение строить здание из бруса собственными руками. Помимо создания рабочего проекта следует знать технологию укладки бревен. Для качественной и грамотной сборки следует изучить все возможные способы соединения. Поэтому в этой статье мы расскажем, как выпилить паз в брусе и правильно его соединить.

При складывании сруба его соединение может понадобиться в двух случаях:

  • При недостаточной длине для наращивания;
  • При соединении сруба на углах.

Каждый из приведенных способов соединения имеет несколько разновидностей пазов для крепления.

Содержание статьи:

Какие бывают угловые связки бруса?

Чтобы качественно соединить между собою деревянный сруб на углах, можно воспользоваться связкой с остаточными концами или без них. В первом случае соединенные брусья будут иметь вступающие концы, это вариант хорош тем, что идет более качественная обвязка и защита углов от осадков.

Но при этом способе соединения идет повышенный расход материала. Во втором случае укладка бруса является намного экономичней, а углы при этом получаются гладкими. Примеры вышеперечисленных соединений приведены на фото ниже.

Способ выпиливания

Если рассматривать такой вариант соединения, как с остатком, то можно выделить следующие виды пазов:

  • Соединение методом «в охлоп»;
  • Схожий способ «в охряп»;
  • Самый простой вид – это чаша или «обло», он же «в лапу».

Хотя «обло» и является простым, но существует три разновидности его пазов:

  • срез с одной стороны;
  • двухсторонний срез;
  • срез с четырех сторон.

Примеры таких соединений изображены на фото. Каждый из них рассмотрим по отдельности.

Односторонний срез

Для односторонней кладки применяется простая технология соединения, которой пользуются многие строительные фирмы. Для ее реализации в брусе пропиливается перпендикуляр в виде чаши. Размер этого среза подбирается таким образом, чтобы каждое предыдущее бревно ложилось без зазоров и совпадало по его размерам.

Двусторонний срез

Этот вариант соединения немного сложнее предыдущего, ведь паз прорезается с двух сторон. Выглядит он как первый, только вырезаются два перпендикуляры сверху и снизу на ¼ толщины сруба с каждой стороны. Если выборка производится собственными руками, в качестве инструмента можно применить бензопилу или приобрести специальный фрезер.

Срез из четырех сторон

Данный способ соединения является самым сложным, но при этом очень качественным и прочным, ведь правильно выбранный паз позволяется слаживать бревна как детский конструктор. Чаша в этом способе прорезается со всех четырех сторон и как во втором варианте каждый срез проделывается на ¼ толщины бруса.

Для облегчения выборки идеальным решением будет фрезер пазов бруса, с его помощью прорезы получатся ровными и аккуратными, особенно сравнивая с бензопилой или лобзиком.

Соединяем брусья методом «обло» на углах

При угловом соединении сруба по методу чаши существует три возможных способа:

  • выборка заоваленым гребнем;
  • паз в курдюк;
  • выборка в полбревна.

Из выше приведенных методов последний является наиболее применяемым и простым. Технологически проделывание паза схоже с «обло», но дополнительно по длине бруса выбирается укладочный паз. Во время монтажа бревен укладочный вырез заполняется утепляющим материалом, и эта процедура повторяется при монтаже каждого последующего сруба.

Важно! Для надежного и качественного крепления дополнительно к пазу бревна крепят на нагели. Они представляют собой круглые шпонки, которые забиваются в просверленные отверстия в соединяемых бревнах.

При укладке методом заоваленого гребня помимо основного и укладочного паза в чаше оставляется овальный выступ, а в ложащемся бревне такой же по форме пропил. Благодаря этому выступу и вырезу обеспечивается надежная фиксация сруба.

Курдючная укладка является самой сложной из трех перечисленных, ведь проделанный в бревне паз имеет необычную форму (чаще всего он прямоугольный) и располагается поперек бревна, а в следующем срубе вырез имеет продольную выборку этой же формы. Хотя делать выборку, таким образом, весьма проблематично, но такое соединение является очень крепким. При собственноручном строительстве и такой укладке придется обзавестись не только бензопилой, но фрезером и электрическим лобзиком.

Рассматривая другие способы укладки, следует заметить, что они все очень похожи между собой. Например «обло» и «охлоп» имеют различие в расположении среза, в последнем паз выпиливается снизу бревна.

Если рассматривать метод «охряп», то выборка паза в брусе производиться продольно и поперечно, то есть в чаше имеется двойная выборка, и при этом она производится в обоих бревнах.

Укладка бруса заподлицо

За основу соединения бруса заподлицо лежит метод складывания в «охряп», но убираются выступающие участки бревен с торца. А для увеличения надежности фиксации применяются «пресеки», они выполнены в виде выступающих шипов, которые крепятся на краю сруба.

Когда соединение имеет обычный паз с «пресеком», то уложенные бревна будут продуваться в месте укладки.

Важно! Для предотвращения таких дефектов пропил в брусе делают в виде «ласточкиного хвоста».

Применяя для соединения, наклонные шипы создается более плотное зажатие бруса, а вследствие и чего увеличивается теплоизоляция.

Важно! Когда монтируется сруб при помощи шпонок, нагелей или курдюков, то прежде, чем выбрать паз в брусе, нужно позаботиться о достаточном зазоре между соединением паз-шип, чтобы во время усадки материала древесина могла достаточно сместится.

Как соединить брус продольно?

При постройке дома из бруса часто случается, что не хватает длины материала, ведь стандартное бревно 6-метровое. Но нередко размеры дома намного больше, поэтому приходится соединять брусья между собой.

Чтобы соединить два бруса, можно применить несколько способов:

  • в полбревна;
  • продольно-коренной паз;
  • продольный шип.

Во время фиксации сруба по методу продольного шипа, то на одном бревне пропиливается внутренний паз, а на другом наружный, который буте плотно входить в первый, после чего обе детали закрепляются железной скобой или шплинтом.

Если был выбран способ крепления в полбревна, то каждый край бруса пропиливается наполовину и кладется встык, после чего фиксируются скобой или нагелем.

Важно! Применение такого способа крепления очень редкое в связи с малой эффективностью фиксации.

Третий способ фиксации самый надежный, для его реализации на краях брусьев пропиливается паз и шип в виде «ласточкиного хвоста».

Выводы

Все работы по постройке деревянного дома должны осуществляться только профессионалами, но если вы уверены в своих силах, что сможете собрать брусовое здание своими руками. То следует детально изучить технологию создания и крепления пазов, а также просмотреть видео «как выпилить паз в брусе». Но главным залогом успеха является уверенность в своих силах.

Уроки работы фрезером по дереву: нарезка шипов, выборка паза

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

  • фрезер;
  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машинка;
  • несколько струбцин;
  • набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

  1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
  2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
  3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

  • прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
  • установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
  • установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
  • фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Читать еще:  Имитация бруса своими руками из доски
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector