Как снять фаску с бруса?

Обязательно ли снимать фаску с бруса. Доска с фаской: преимущества, недостатки, самостоятельное изготовление

Планируете построить качественный дом? Данная информация будет полезной для вас. Вам требуется строительство домов из строганного бруса в Перми . Итак, понятно, что срубы из остроганного бруса гораздо красивее, чем из простого. Главный вопрос, который всех волнует: как построить качественный коттедж из строганного бруса, чтобы стены получились ровными и гладкими? Даже если вы нашли подрядчика или бригаду, которые обещают построить для вас дом в лучшем виде, помните: «доверяй, но проверяй». Итак, самое главное при строительстве такого дома: найти хороший прямой брус. Это сделать непросто, но необходимо. Кривой брус, «трапеция», «волна» и прочее — нормально в стену уложить довольно затруднительно, а если дом строится не для себя — то и вовсе невозможно. Большинство строителей укладывают брус » как получится».

Профессионалы знают, насколько трудно найти хорошую бригаду и хороший материал. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу. Читайте статью качество бруса . Если нужен пригодный брус, можно заказать в «Кама — дом», возможен заказ объема пиломатериалов от 20 м3.

Строгание бруса

Неуместно строгать брус маленькими китайскими электро-рубанками. К таким относятся большинство «Skil», Диолд, Калибр и множество других ценовой категории до 150 долларов. (5000 рублей на 2014 год). Качества при этом не увидите. Разболтанные механизмы, тупые и перекошенные ножи, изношенный ремень, дым из двигателя, ремонт рубанка после каждых 20-30 брусьев — только начало.

Стоит рассмотреть рубанки средних размеров, например «makita». У нас нареканий не было. Стоимость на 2014 год примерно 10000-12000 рублей. Неплохо проявили себя рубанки » rebir». Качество хуже макиты, но неубиваемость на высоте. Стоимость гораздо дешевле.

Если ваш подрядчик строгает брус рубанком » калибр» или » диолд» — стоит задуматься.

Отличие пригодных для строгания рубанков — возможность работы без отдыха по нескольку часов (очень актуально летом в жару), приличные ножи, работающий механизм регулировки вылета ножей, легкость замены ножей (1 комплекта хватит на дом 100 кв.м), качественные ремни привода. Результат: гладкая поверхность, в том числе на сучках, отсутствие ежедневного ремонта и обслуживания, возможность строгать абсолютно сырую и даже обледеневшую древесину.

Снятие фаски

Фаску стоит снимать обязательно, так как стены с фаской смотрятся эстетично и мало попадает дождевая вода внутрь швов. Хороший рубанок снимает фаску в 1.5 см за один проход.

Обработка строганного бруса антисептическим составом

Лучше не полениться и сделать это сразу после строгания, думаю мало кому хочется увидеть через некоторое время потемневший брус. Лучше обработать брус сразу со всех сторон бесцветным антисептиком. Цветной пропиткой не стоит обрабатывать, так как при сборке сруба дома из строганного бруса возможны царапины и повреждения, придется шлифовать эти места.

Нагели

Для качественной сборки проще использовать гвозди 7.6×250, 8.5×300 мм, и деревянные нагели между ними дополнительно. Гвоздями можно при надобности притянуть и выровнять брус, чего нельзя сказать о деревянных нагелях. Зато деревянные нагели дают определенную жесткость стене сруба на изгиб (выдавливание наружу). С одними деревянными нагелями качество установки сруба как правило ос тавляет желать лучшего. Арматуру редко используют, в силу ее малой пригодности. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу.

На строительство домов из бруса в Перми используется джут толщиной 8 — 12 мм. Ширину следует рассчитать заранее из расчета: ширина бруса минус ширина фасок. На конопатку оставлять выпуски не стоит, с нормальным брусом вряд ли получится швы чем — либо проконопатить. Обычно нельзя даже забить шпатель между брусьями. Джут крепить степлером почаще, 3 0 — 40 скоб на 1 брус, во избежание его сползания при укладке и выравнивании. В Перми хороший джут любого размера можно приобрести в Пермской джутовой компании (что находится на улице Новогайвинской). Там же есть дешевые степлеры и скобы.

Торцы брусьев

В идеале лучше перед укладкой шлифовать. Шлифованные торцы меньше впитывают влагу и меньше гниют. Также хорошо пропитать антисептиком.

Контроль бригады

Во время установки сруба из строганного бруса необходимо почаще провер ять строителей. Бывает, забивают гвозди — нагели без сверления и утапливания шляпок, неаккуратно укладывают джут, пытаются сэкономить и положить в стену кривые брусья, «забывают» выровнять брус в незаметном месте, роняют в грязь — «ветром сдуло», оставляют материал под дождем.

Снимать фаску с доски можно различными способами. Наиболее распространены из них два: при помощи ручного и посредством автоматического инструмента. Негативной стороной применения ручного инструмента (различных рубанков) считается высокая степень травмоопасности, а также катастрофически низкий темп работ. Безусловно, автоматические и полуавтоматические фрезеры для решения означенных целей подходят идеально.

На сайте http://www.zaoportal.ru/product/view/111 Вы сможете приобрести профессиональный станок для снятия фасок. Главной причиной, по которой домашние мастера избегают покупки подобного оборудования, считается кажущаяся сложность в эксплуатации. На самом деле, настройка и использование по прямому назначению не вызывает никаких затруднений даже у начинающего пользователя.

Изначально важно подобрать подходящий тип фрезы. Существует несколько видов фасок. Выберите тот, что подходит для решения Вашей конкретной задачи. Не всегда подходящая фреза находится в наборе с фрезером.

Но приобрести её не составит большого труда. Фрезы подобного рода находятся в магазинах инструментов в свободном доступе и стоят копейки.

Подготовка фрезера к работе заключается в следующем:

• в гнездо удаления отходов помещается шланг от пылесоса;
• выполняется настройка положения фрезы;
• фрезер фиксируется заданном положении;
• устанавливаются горизонтальные направляющие.

С дополнением в виде пылесоса работать значительно проще. При обработке дерева не остаётся практически никаких отходов.

Первоначально головку регулировки высоты фрезы нужно повернуть до характерного щелчка. Регулятор глубины вытаскивается на 3 мм вниз. Далее он опускается на головку. Таким образом, мы получаем «нулевое» положение фрезы.

Теперь, вращая головку регулировки высоты, Вы сможете быстро и без особых трудностей изменять положение фрезы на 5, 10 мм.

Направляющие фрезера для корректного снятия фаски тоже следует настроить. Достигается это достаточно просто – важно лишь закрутить гайки на направляющих до состояния, когда фрезер будет скользить по обрабатываемой поверхности, как по рельсам.

Перед возведением деревянного дома строители подготавливают пиломатериал, выполняя острожку. В процессе острожки мастера с помощью электрического рубанка тщательно снимают верхний пласт древесины с одной либо с разных сторон бруса. По технологии возведения срубов выполняется снятие фаски — углов бруса. Многие застройщики задаются вопросом, зачем это нужно делать?

Причины снятия углов

С бревен фаска снимается по следующим причинам:

1. Обеспечение предохранения расщелин, образовавшихся при монтаже элементов строения, от проникновения воды.
2. Очищенный материал позволяет удобно и тщательно конопатить щели.
3. Вид строения становится более привлекательным.

Особенности процедуры

Срез делается с верхнего угла фасада. Если выполнить срез с нижнего ребра, это спровоцирует попадание влаги в утеплитель между пиломатериалом, впоследствии он начнет гнить.

С внутренней стороны конструкции срез осуществляется как с верхнего угла, так и нижнего. Специфика выполнения процедуры зависит от вида выбранного материала для утепления. Размеры срезов не имеют стандартов, но зависят от применяемого инструмента — конопатки.

Если брус планируется закрывать утеплителем и отделкой, то срезы можно не осуществлять.

Чтобы построить долговечный и красивый дачный домик , рекомендуется обращаться к профессионалам. Наша компания занимается сооружением деревянных домов, срезом фаски на брусе и другими строительными работами. Мастера помогают экономить личное время и силы наших клиентов. Обращайтесь к нам, оставив заявку на сайте либо перезвонив по указанному номеру телефона.

Все фото из статьи

Какая лучше паркетная доска с фаской или без? Какие преимущества дает наличие фаски, какие проблемы она может создать владельцу квартиры или дома? Как снять фаску при изготовлении паркета из массива своими руками? Давайте разбираться.

Что это такое

Фаска — это скошенные, заваленные края паркетной доски. Они выделяют шов между соседними досками, подчеркивают его, придавая поверхности объемный вид.

Обратите внимание!
Фаски придают трехслойной паркетной доске вид более дорогого материала — паркета из массива.
Данная тенденция стилизовать дешевые материалы под дорогие, пользуется спросом, ведь рынок стройматериалов, как известно, формируется покупателями.

По форме и глубине выделяют несколько видов фасок:

1. Микрофаска (глубина 0,5 — 1 миллиметр);
2. V — образная, глубиной около 2 мм;
3. Глубокая (от 3 мм) завальцованная, со скруглением;
4. Глубокая (от 3 мм) V — образная;
5. Глубокая строганная.

Фаска может быть двух- и четырехсторонней. В первом случае она снимается только на боковых кромках доски, во втором — со всех четырех сторон.

Полезно: двухсторонняя фаска выделяет продольные швы.
Они, в свою очередь, визуально удлиняют пол комнаты, заставляя ее выглядеть подобно коридору.
Если в и без того вытянутом помещении, очевидная инструкция — предпочесть покрытие со швами, выделенными со всех четырех сторон.

За и против

Давайте сравним два вида паркетной доски по основным потребительским характеристикам.

Казалось бы, объективное сравнение не в пользу доски, которая столь стремительно потеснила конкурирующие решения. Выделенные швы бросаются в глаза и, вопреки утверждениям многочисленных продавцов, накапливают загрязнения. Возможно, мы что-то упускаем?

Преимущества

Главным преимуществом материала с фаской в глазах покупателей является, безусловно, его более привлекательный, солидный внешний вид.

Однако им список достоинство не ограничивается.

• Колебание размеров паркетной доски при увеличении и уменьшении влажности абсолютно неизбежно . Сухой и теплый воздух отапливаемого зимой помещения заставляет древесину усыхать; поскольку прочность кликовых замков ограничена, швы между смежными досками всегда рано или поздно становятся видимыми. Однако когда шов расходится в намеренно сделанном углублении, он не бросается в глаза — стык выглядит по-прежнему презентабельно;

Дома из строганного бруса

Планируете построить качественный дом? Данная информация будет полезной для вас. Вам требуется строительство домов из строганного бруса в Перми . Итак, понятно, что срубы из остроганного бруса гораздо красивее, чем из простого. Главный вопрос, который всех волнует: как построить качественный коттедж из строганного бруса, чтобы стены получились ровными и гладкими? Даже если вы нашли подрядчика или бригаду, которые обещают построить для вас дом в лучшем виде, помните: «доверяй, но проверяй». Итак, самое главное при строительстве такого дома: найти хороший прямой брус. Это сделать непросто, но необходимо. Кривой брус, «трапеция», «волна» и прочее — нормально в стену уложить довольно затруднительно, а если дом строится не для себя — то и вовсе невозможно. Большинство строителей укладывают брус » как получится».

Профессионалы знают, насколько трудно найти хорошую бригаду и хороший материал. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу. Читайте статью качество бруса. Если нужен пригодный брус, можно заказать в «Кама — дом», возможен заказ объема пиломатериалов от 20 м3.

Строгание бруса

Неуместно строгать брус маленькими китайскими электро-рубанками. К таким относятся большинство «Skil», Диолд, Калибр и множество других ценовой категории до 150 долларов. (5000 рублей на 2014 год). Качества при этом не увидите. Разболтанные механизмы, тупые и перекошенные ножи, изношенный ремень, дым из двигателя, ремонт рубанка после каждых 20-30 брусьев — только начало.

Стоит рассмотреть рубанки средних размеров, например «makita». У нас нареканий не было. Стоимость на 2014 год примерно 10000-12000 рублей. Неплохо проявили себя рубанки » rebir». Качество хуже макиты, но неубиваемость на высоте. Стоимость гораздо дешевле.

Если ваш подрядчик строгает брус рубанком » калибр» или » диолд» — стоит задуматься.

Отличие пригодных для строгания рубанков — возможность работы без отдыха по нескольку часов (очень актуально летом в жару), приличные ножи, работающий механизм регулировки вылета ножей, легкость замены ножей (1 комплекта хватит на дом 100 кв.м), качественные ремни привода. Результат: гладкая поверхность, в том числе на сучках, отсутствие ежедневного ремонта и обслуживания, возможность строгать абсолютно сырую и даже обледеневшую древесину.

Снятие фаски

Фаску стоит снимать обязательно, так как стены с фаской смотрятся эстетично и мало попадает дождевая вода внутрь швов. Хороший рубанок снимает фаску в 1.5 см за один проход.

Обработка строганного бруса антисептическим составом

Лучше не полениться и сделать это сразу после строгания, думаю мало кому хочется увидеть через некоторое время потемневший брус. Лучше обработать брус сразу со всех сторон бесцветным антисептиком. Цветной пропиткой не стоит обрабатывать, так как при сборке сруба дома из строганного бруса возможны царапины и повреждения, придется шлифовать эти места.

Нагели

Для качественной сборки проще использовать гвозди 7.6×250, 8.5×300 мм, и деревянные нагели между ними дополнительно. Гвоздями можно при надобности притянуть и выровнять брус, чего нельзя сказать о деревянных нагелях. Зато деревянные нагели дают определенную жесткость стене сруба на изгиб (выдавливание наружу). С одними деревянными нагелями качество установки сруба как правило ос тавляет желать лучшего. Арматуру редко используют, в силу ее малой пригодности. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу.

На строительство домов из бруса в Перми используется джут толщиной 8 — 12 мм. Ширину следует рассчитать заранее из расчета: ширина бруса минус ширина фасок. На конопатку оставлять выпуски не стоит, с нормальным брусом вряд ли получится швы чем — либо проконопатить. Обычно нельзя даже забить шпатель между брусьями. Джут крепить степлером почаще, 3 0 — 40 скоб на 1 брус, во избежание его сползания при укладке и выравнивании. В Перми хороший джут любого размера можно приобрести в Пермской джутовой компании (что находится на улице Новогайвинской). Там же есть дешевые степлеры и скобы.

Торцы брусьев

В идеале лучше перед укладкой шлифовать. Шлифованные торцы меньше впитывают влагу и меньше гниют. Также хорошо пропитать антисептиком.

Контроль бригады

Во время установки сруба из строганного бруса необходимо почаще провер ять строителей. Бывает, забивают гвозди — нагели без сверления и утапливания шляпок, неаккуратно укладывают джут, пытаются сэкономить и положить в стену кривые брусья, «забывают» выровнять брус в незаметном месте, роняют в грязь — «ветром сдуло», оставляют материал под дождем.

Качественный дом можно заказать у нас — мы строим дома из прямого строганного бруса !

Посмотреть фото процесса строительства дачного дома из строганного бруса можно здесь: фоторепортаж .

Какие работы выполняются при постройке дома: Комплектация дома из строганного бруса .

Шлифовка бруса своими руками

Например, если наружные стены дома предусмотрено утеплить, то ту часть бруса, которая будет смотреть на улицу, дополнительной обработке не подвергают. Пиломатериал укладывают в сруб сразу после того, как его привезли из пилорамы. Если стены бруса ничем закрывать не планируется, то перед тем, как его уложить в сруб, ту сторону, которая будет смотреть на улицу, предварительно обрабатывают рубанком. То же самое делают и с внутренними стенами. Если же брус рубанком не обрабатывать, то придать ему гладкость при помощи шлифовки будет практически невозможно. Итак, запомним, перед шлифовкой брус необходимо обработать рубанком.

Допустим, прошёл год и сруб устоялся, древесина высохла. За это время, под действием солнечных лучей, брус изменил оттенок со светлого на тёмный. К тому же, во время осмотра внешних и внутренних стен может выяснится, что в некоторых местах бруса возникли трещины, большие и не очень. К сожалению, это особенность деревянных домов, которые собираются из свежеспиленного материала.

Если ваш дом сделан из клеёного бруса или по каким-то другим причинам на стенах нет щелей, следующие 3 абзаца можно не читать.

Внешние стены сруба сохнут быстрее, чем внутренние, в древесине возникает напряжение, в следствии чего на стенах появляются трещины. Выглядит такой сруб некрасиво, в щелях могут поселиться различные насекомые, устраивая там свои гнёзда. К тому же в них может попадать дождь и снег, что вызовет увлажнение дерева с последующим его гниением. Чтобы этого всего не происходило, трещины необходимо замазать . Для этих целей используются шпатлёвки по дереву, герметики и самодельные замазки. Шпатлёвку лучше применять для заделки щелей на внутренних стенах дома, так как она боится влаги. Для внешних стен подойдёт водостойкий герметик. Он надёжно защитит древесину от природных осадков и сохранит её естественное состояние на долгие годы. Из смесей, которые можно приготовить самостоятельно, наиболее популярной является замазка, сделанная из опилок и клея ПВА. В ёмкость насыпают опилок, добавляют к ним клей и тщательно перемешиваете. Вязкость смеси должна быть, как у зубной пасты, чтобы при заделывании щелей она из них не вытекала.

Если вы планируете покрасить дом краской белого цвета, то можно использовать шпатлёвку и герметик такого же оттенка. Они, кстати, дешевле всего. Если же для декора будет использован какой-то другой цвет, то замазку надо подбирать под цвет древесины, чтобы в дальнейшем следы от заделанных трещин не проступали под краской.

Наносить замазку на стены лучшего всего небольшим резиновым шпателем. Сначала заполняют щель смесью, а затем разравнивают, убирая лишнее. Примерно через сутки, когда замазка высохнет, можно приступать к шлифовке бруса. Опять сделаем себе пометку – перед шлифовкой бруса щели необходимо заделать шпатлёвкой или герметиком.

Итак, приступаем к шлифованию. Цель шлифовки – снять верхний слой древесины, сделав её поверхность идеально гладкой. Добиться хорошего результата можно при помощи шлифовальных машинок. Если на брусе есть фаски, то для их шлифовки лучше всего использовать машинку с подошвой дельтавидного типа, которая напоминает небольшой утюг.

Так же этим инструментом удобно работать в углах, рядом с полом и потолком.

Основную работу по шлифовке стен из бруса лучше выполнять машинками орбитального или плоскошлифовального типа. Они быстро и качественно шлифуют поверхность на большой площади.

Чтобы в результате получить стены с идеальным качеством, их шлифовку надо проводить в 2 этапа. На первом этапе устанавливаем на машинку наждачную бумагу с крупной зернистостью, номер 40 или 60, и вышлифовываем всю поверхность.

Первый раз шлифовать надо тщательно, не спеша, чтобы на поверхности бруса не осталось никаких заусенцев. Его оттенок должен поменяться с тёмного на светлый, это значит, что верхний слой снят полностью. Если перед шлифовкой щели были зашпатлёваны, то после обработки замазка должна оставаться только внутри щели, на поверхности её быть не должно. После работы, если провести по брусу ладонью, должна ощущаться лёгкая шероховатость, так и должно быть после обработки наждачкой крупной зернистости.

Чтобы работа было комфортной, шлифмашинку лучше использовать с мешком для сбора пыли. Будет идеально, если вы подключите к инструменту строительный пылесос. В связи с этим, использование болгарки для шлифовки внутри помещения не рекомендуется, количество пыли от неё превышает все допустимые значения.

Дальше, чтобы довести стену до идеального состояния, надо поменять наждачную бумагу на более мелкую, с зернистостью 120, и ещё раз обработать древесину. Обработку на втором этапе можно проводить с увеличенной скоростью, главная её цель – убрать шероховатости от предыдущего прохода. После работы мелкозернистой наждачкой поверхность бруса должна быть очень гладкой на ощупь.

После повторной шлифовки мелкозернистой наждачкой стены желательно пропылесосить или компрессором сдуть всю пыль, осевшую на поверхности. Заключительным этапом отделки стен из бруса будет их обработка грунтовкой и финишная покраска. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

ВИДЕО

Обязательно ли снимать фаску с бруса. Доска с фаской: преимущества, недостатки, самостоятельное изготовление

Планируете построить качественный дом? Данная информация будет полезной для вас. Вам требуется строительство домов из строганного бруса в Перми . Итак, понятно, что срубы из остроганного бруса гораздо красивее, чем из простого. Главный вопрос, который всех волнует: как построить качественный коттедж из строганного бруса, чтобы стены получились ровными и гладкими? Даже если вы нашли подрядчика или бригаду, которые обещают построить для вас дом в лучшем виде, помните: «доверяй, но проверяй». Итак, самое главное при строительстве такого дома: найти хороший прямой брус. Это сделать непросто, но необходимо. Кривой брус, «трапеция», «волна» и прочее — нормально в стену уложить довольно затруднительно, а если дом строится не для себя — то и вовсе невозможно. Большинство строителей укладывают брус » как получится».

Профессионалы знают, насколько трудно найти хорошую бригаду и хороший материал. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу. Читайте статью качество бруса . Если нужен пригодный брус, можно заказать в «Кама — дом», возможен заказ объема пиломатериалов от 20 м3.

Строгание бруса

Неуместно строгать брус маленькими китайскими электро-рубанками. К таким относятся большинство «Skil», Диолд, Калибр и множество других ценовой категории до 150 долларов. (5000 рублей на 2014 год). Качества при этом не увидите. Разболтанные механизмы, тупые и перекошенные ножи, изношенный ремень, дым из двигателя, ремонт рубанка после каждых 20-30 брусьев — только начало.

Стоит рассмотреть рубанки средних размеров, например «makita». У нас нареканий не было. Стоимость на 2014 год примерно 10000-12000 рублей. Неплохо проявили себя рубанки » rebir». Качество хуже макиты, но неубиваемость на высоте. Стоимость гораздо дешевле.

Если ваш подрядчик строгает брус рубанком » калибр» или » диолд» — стоит задуматься.

Отличие пригодных для строгания рубанков — возможность работы без отдыха по нескольку часов (очень актуально летом в жару), приличные ножи, работающий механизм регулировки вылета ножей, легкость замены ножей (1 комплекта хватит на дом 100 кв.м), качественные ремни привода. Результат: гладкая поверхность, в том числе на сучках, отсутствие ежедневного ремонта и обслуживания, возможность строгать абсолютно сырую и даже обледеневшую древесину.

Снятие фаски

Фаску стоит снимать обязательно, так как стены с фаской смотрятся эстетично и мало попадает дождевая вода внутрь швов. Хороший рубанок снимает фаску в 1.5 см за один проход.

Обработка строганного бруса антисептическим составом

Лучше не полениться и сделать это сразу после строгания, думаю мало кому хочется увидеть через некоторое время потемневший брус. Лучше обработать брус сразу со всех сторон бесцветным антисептиком. Цветной пропиткой не стоит обрабатывать, так как при сборке сруба дома из строганного бруса возможны царапины и повреждения, придется шлифовать эти места.

Нагели

Для качественной сборки проще использовать гвозди 7.6×250, 8.5×300 мм, и деревянные нагели между ними дополнительно. Гвоздями можно при надобности притянуть и выровнять брус, чего нельзя сказать о деревянных нагелях. Зато деревянные нагели дают определенную жесткость стене сруба на изгиб (выдавливание наружу). С одними деревянными нагелями качество установки сруба как правило ос тавляет желать лучшего. Арматуру редко используют, в силу ее малой пригодности. Строительство домов из строганного бруса требует ответственного подхода к делу.

На строительство домов из бруса в Перми используется джут толщиной 8 — 12 мм. Ширину следует рассчитать заранее из расчета: ширина бруса минус ширина фасок. На конопатку оставлять выпуски не стоит, с нормальным брусом вряд ли получится швы чем — либо проконопатить. Обычно нельзя даже забить шпатель между брусьями. Джут крепить степлером почаще, 3 0 — 40 скоб на 1 брус, во избежание его сползания при укладке и выравнивании. В Перми хороший джут любого размера можно приобрести в Пермской джутовой компании (что находится на улице Новогайвинской). Там же есть дешевые степлеры и скобы.

Торцы брусьев

В идеале лучше перед укладкой шлифовать. Шлифованные торцы меньше впитывают влагу и меньше гниют. Также хорошо пропитать антисептиком.

Контроль бригады

Во время установки сруба из строганного бруса необходимо почаще провер ять строителей. Бывает, забивают гвозди — нагели без сверления и утапливания шляпок, неаккуратно укладывают джут, пытаются сэкономить и положить в стену кривые брусья, «забывают» выровнять брус в незаметном месте, роняют в грязь — «ветром сдуло», оставляют материал под дождем.

Снимать фаску с доски можно различными способами. Наиболее распространены из них два: при помощи ручного и посредством автоматического инструмента. Негативной стороной применения ручного инструмента (различных рубанков) считается высокая степень травмоопасности, а также катастрофически низкий темп работ. Безусловно, автоматические и полуавтоматические фрезеры для решения означенных целей подходят идеально.

На сайте http://www.zaoportal.ru/product/view/111 Вы сможете приобрести профессиональный станок для снятия фасок. Главной причиной, по которой домашние мастера избегают покупки подобного оборудования, считается кажущаяся сложность в эксплуатации. На самом деле, настройка и использование по прямому назначению не вызывает никаких затруднений даже у начинающего пользователя.

Изначально важно подобрать подходящий тип фрезы. Существует несколько видов фасок. Выберите тот, что подходит для решения Вашей конкретной задачи. Не всегда подходящая фреза находится в наборе с фрезером.

Но приобрести её не составит большого труда. Фрезы подобного рода находятся в магазинах инструментов в свободном доступе и стоят копейки.

Подготовка фрезера к работе заключается в следующем:

• в гнездо удаления отходов помещается шланг от пылесоса;
• выполняется настройка положения фрезы;
• фрезер фиксируется заданном положении;
• устанавливаются горизонтальные направляющие.

С дополнением в виде пылесоса работать значительно проще. При обработке дерева не остаётся практически никаких отходов.

Первоначально головку регулировки высоты фрезы нужно повернуть до характерного щелчка. Регулятор глубины вытаскивается на 3 мм вниз. Далее он опускается на головку. Таким образом, мы получаем «нулевое» положение фрезы.

Теперь, вращая головку регулировки высоты, Вы сможете быстро и без особых трудностей изменять положение фрезы на 5, 10 мм.

Направляющие фрезера для корректного снятия фаски тоже следует настроить. Достигается это достаточно просто – важно лишь закрутить гайки на направляющих до состояния, когда фрезер будет скользить по обрабатываемой поверхности, как по рельсам.

Перед возведением деревянного дома строители подготавливают пиломатериал, выполняя острожку. В процессе острожки мастера с помощью электрического рубанка тщательно снимают верхний пласт древесины с одной либо с разных сторон бруса. По технологии возведения срубов выполняется снятие фаски — углов бруса. Многие застройщики задаются вопросом, зачем это нужно делать?

Причины снятия углов

С бревен фаска снимается по следующим причинам:

1. Обеспечение предохранения расщелин, образовавшихся при монтаже элементов строения, от проникновения воды.
2. Очищенный материал позволяет удобно и тщательно конопатить щели.
3. Вид строения становится более привлекательным.

Особенности процедуры

Срез делается с верхнего угла фасада. Если выполнить срез с нижнего ребра, это спровоцирует попадание влаги в утеплитель между пиломатериалом, впоследствии он начнет гнить.

С внутренней стороны конструкции срез осуществляется как с верхнего угла, так и нижнего. Специфика выполнения процедуры зависит от вида выбранного материала для утепления. Размеры срезов не имеют стандартов, но зависят от применяемого инструмента — конопатки.

Если брус планируется закрывать утеплителем и отделкой, то срезы можно не осуществлять.

Чтобы построить долговечный и красивый дачный домик , рекомендуется обращаться к профессионалам. Наша компания занимается сооружением деревянных домов, срезом фаски на брусе и другими строительными работами. Мастера помогают экономить личное время и силы наших клиентов. Обращайтесь к нам, оставив заявку на сайте либо перезвонив по указанному номеру телефона.

Все фото из статьи

Какая лучше паркетная доска с фаской или без? Какие преимущества дает наличие фаски, какие проблемы она может создать владельцу квартиры или дома? Как снять фаску при изготовлении паркета из массива своими руками? Давайте разбираться.

Что это такое

Фаска — это скошенные, заваленные края паркетной доски. Они выделяют шов между соседними досками, подчеркивают его, придавая поверхности объемный вид.

Обратите внимание!
Фаски придают трехслойной паркетной доске вид более дорогого материала — паркета из массива.
Данная тенденция стилизовать дешевые материалы под дорогие, пользуется спросом, ведь рынок стройматериалов, как известно, формируется покупателями.

По форме и глубине выделяют несколько видов фасок:

1. Микрофаска (глубина 0,5 — 1 миллиметр);
2. V — образная, глубиной около 2 мм;
3. Глубокая (от 3 мм) завальцованная, со скруглением;
4. Глубокая (от 3 мм) V — образная;
5. Глубокая строганная.

Фаска может быть двух- и четырехсторонней. В первом случае она снимается только на боковых кромках доски, во втором — со всех четырех сторон.

Полезно: двухсторонняя фаска выделяет продольные швы.
Они, в свою очередь, визуально удлиняют пол комнаты, заставляя ее выглядеть подобно коридору.
Если в и без того вытянутом помещении, очевидная инструкция — предпочесть покрытие со швами, выделенными со всех четырех сторон.

За и против

Давайте сравним два вида паркетной доски по основным потребительским характеристикам.

Казалось бы, объективное сравнение не в пользу доски, которая столь стремительно потеснила конкурирующие решения. Выделенные швы бросаются в глаза и, вопреки утверждениям многочисленных продавцов, накапливают загрязнения. Возможно, мы что-то упускаем?

Преимущества

Главным преимуществом материала с фаской в глазах покупателей является, безусловно, его более привлекательный, солидный внешний вид.

Однако им список достоинство не ограничивается.

• Колебание размеров паркетной доски при увеличении и уменьшении влажности абсолютно неизбежно . Сухой и теплый воздух отапливаемого зимой помещения заставляет древесину усыхать; поскольку прочность кликовых замков ограничена, швы между смежными досками всегда рано или поздно становятся видимыми. Однако когда шов расходится в намеренно сделанном углублении, он не бросается в глаза — стык выглядит по-прежнему презентабельно;