Как покрасить древесину насквозь?
Udinart.ru

Строительный портал

Как покрасить древесину насквозь?

Способ глубокого окрашивания древесины

Владельцы патента RU 2309839:

Изобретение относится к химической обработке древесины с целью придания ей улучшенных декоративных свойств. Описан способ аммиачного крашения древесины при давлении 2-10 атмосфер и температуре 110-160°С, при этом в качестве поставщика аммиака используют диаммонийфосфат. Предложенный способ позволяет получить окрашенную древесину с улучшенными физико-химическими свойствами. 1 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к химической обработке древесины с целью придания ей улучшенных декоративных свойств.

Одним из способов облагораживания древесины малоценных пород дерева (береза, осина, тополь, ольха и др.), улучшения их декоративных свойств, повышения прочности, атмосферо- и биостойкости является глубокое (сквозное) химическое окрашивание реагентами, образующими с целлюлозно-лигниновыми структурными единицами древесины прочные окрашенные комплексы, устойчивые к воздействию атмосферной влаги, кислороду воздуха, ультрафиолету.

Известно химическое окрашивание (морение) древесины лиственных и хвойных пород дерева парами биурета (патент RU 2053874) или его предшественником — мочевиной. Биурет нагревается вместе с окрашиваемым лесоматериалом в герметично закрытом реакторе. Источником образования биурета (т. пл. 190°С) служит карбамид (мочевина), плавящийся с разложением при 130°C. При медленном нагревании карбамида до 150-160°С образуется изоциановая кислота и аммиак. Аммиак участвует в химическом окрашивании древесины, и равновесие в системе смещается в сторону образования изоциановой кислоты, которая, взаимодействуя при повышенной температуре с карбамидом, образует биурет. Пары биурета также окрашивают древесину.

Основным недостатком «карбамидо-биуретового» окрашивания является ведение процесса при сравнительно высоких температурах (160-170°С) течение 4-6 часов. В результате происходит частичная деструкция целлюлозы под действием аммиака и высоких температур, снижение прочностно-механических характеристик окрашиваемой древесины. Кроме того, концентрация биурета (или мочевины) в процессе окрашивания древесины убывает, давление в реакторе уменьшается, и, таким образом, процесс протекает в нестабильном режиме.

Известен способ обработки древесины газообразным аммиаком в кислородосодержащей атмосфере или последовательная аммиачная и кислородная обработка при повышенной температуре и давлении (патент RU 2089384, выбранный в качестве прототипа), в котором в качестве источника аммиака используют карбонат аммония. В патенте JP 5138616 для этой же цели используют гидрогенкарбонат. Выделяющийся аммиак при повышенной температуре и давлении вступает в реакции с фенольными компонентами лигнина с образованием окрашенных конденсированных систем.

Данный способ технологически и экологически опасен и предназначен для окрашивания небольших заготовок. Двухстадийная технология аммиачно-кислородного окрашивания древесины, масштабированная на ее промышленное внедрение, потребует использования сжатых газов, пожаро- и взрывоопасных в обращении, использования вакуумно-компрессорного оборудования, отвода отработанных газов и их экологически безопасной утилизации. Ряд технологических режимов, предложенных в рассматриваемом способе аммиачно-кислородного окрашивания дерева, невозможен в промышленном варианте. Карбонат и гидрогенкарбонат аммония легко разлагаются на воздухе, особенно во влажной атмосфере, и непригодны для хранения и транспортировки в больших объемах.

Технической задачей является повышение технологичности и эффективности газового аммиачного крашения различных пород древесины.

Технический результат достигается в способе глубокого окрашивания древесины, заключающегося в том, что в качестве поставщика аммиака для аммиачного крашения древесины под давлением и при повышенной температуре используют диаммонийфосфат. Обработку древесины осуществляют при давлении 2-10 атмосфер и температуре 110-160°С.

Способ реализуют следующим образом.

В автоклав помещают древесину и кристаллический диаммонийфосфат. Поднимают давление и температуру. Термический распад диаммонийфосфата начинает происходить уже при температуре 70°С, а при 105-110°С основная часть его превращается в аммонийфосфат, который при дальнейшем повышении температуры, теряя аммиак, переходит в полифосфаты аммония. Таким образом, в течение всего процесса окрашивания происходит образование газообразного аммиака. Для эффективного окрашивания поддерживают повышенное давление аммиака.

Рабочий режим подбирается так, чтобы диаммонийфосфат разлагался частично, образуя в остатке смесь кислых фосфатов аммония, известную как концентрированное фосфорно-аммиачное удобрение — аммофос. По завершении процесса, с понижением температуры, часть аммиака вступает в реакцию с образовавшимися веществами с образованием исходного вещества — диаммонийфосфата.

Задавая выбранные режимы температуры и давления в автоклаве, можно вести процесс окрашивания древесины в любые цветовые оттенки коричневого цвета — от золотисто-желтого (с зеленоватым и фисташковым оттенком) до темно-коричневого. Высокая технологичность одностадийного процесса обеспечивается контролем концентраций экологически безопасных реагентов, задаваемой температурой, давлением и временем проведения окрашивания.

ПРИМЕР 1. В автоклав с рабочим объемом 50 л, выполненный из нержавеющей стали и снабженный реакторным патроном для загрузки в него кристаллического реагента, помещают 5 березовых брусков с размерами 50 мм × 60 мм × 2200 мм, влажностью древесины 18% и общей массой 21,0 кг. В перфорированный реакторный патрон помещают 1600 г сухого кристаллического диаммонийфосфата, загружают его в поддон автоклава, аппарат герметизируют, включают внутренний обогрев и повышают температуру в автоклаве до 110°С в течение 2 часов. Регулируют температуру в автоклаве в пределах 110-140°С, создают давление аммиака в 4,5-4,8 атм. В таком технологическом режиме выдерживают окрашиваемую древесину 4 часа, после чего обогрев автоклава отключают, охлаждают до комнатной температуры, снижают давление до атмосферного, аппарат разгерметизируют и извлекают окрашенную древесину. Березовые бруски равномерно, по всему объему окрашиваются в коричневый цвет с приятным шелковистым блеском поверхности скола. Древесина хорошо режется, пропитывается огне- и биозащитными растворами, сохраняя при этом приобретенную в процессе аммиачного газового крашения окраску. Благодаря относительно мягкому технологическому режиму газового крашения температурной диструкции древесины не происходит. Более того, прочностные характеристики и, в первую очередь, твердость дерева вырастает на 16-18%, снижается гигроскопичность, повышается грибостойкость окрашенного таким путем древесного материала.

ПРИМЕР 2. В автоклав (по примеру 1) помещают дубовые бруски размером 80 мм × 50 мм × 900 мм влажностью 23% и общей массой 13,0 кг. В реакторный патрон загружают 1,57 кг диаммонийфосфата, аппарат герметизируют и повышают температуру в течение двух часов до 135°С, выдерживая при этой температуре окрашивания образцы дуба 4 часа, после чего поднимают температуру до 155°С, поддерживая ее еще 2 часа.

Максимальное давление в автоклаве достигает 8 атм. По окончании окрашивания автоклав охлаждают до комнатной температуры, давление снижают до атмосферного, автоклав разгерметизируют и извлекают окрашенный материал.

Древесина дуба в результате вышеописанной обработки приобретает темно-коричневую, почти черную окраску с четко выраженным контрастным рисунком годовых колец. Материал хорошо обрабатывается строгальными, режущими и шлифовальными инструментами, сохраняет прочностные характеристики, легко полируется, приобретает влагостойкость, устойчивость к биогенному воздействию микроорганизмов, дереворазрушающих грибков.

ПРИМЕР 3. В автоклав (по примеру 1) помещают сосновые доски размером 50 мм × 12 мм × 210 мм с остаточной влажностью древесины 11%, наполняют реакторный патрон 1,12 кг диаммонийфосфата, аппарат герметизируют, включают нагрев и повышают температуру до 120°C в течение 3 часов. Давление в автоклаве при этом повышают до 2,2 атм. После двухчасовой выдержки окрашиваемой древесины сосны в вышеуказанном режиме поднимают температуру до 130-135°С и давление до 2,5-2,8 атм, выдерживают в этих условиях 4 часа, после чего нагревание прекращают, аппарат охлаждают до комнатной температуры, разгерметизируют и извлекают окрашенные образцы Древесина сосны окрашивается на всю глубину материала в золотисто-желтый цвет с интенсивной темно-коричневой окраской годовых колец, что придает окрашенному материалу выразительный декоративный рисунок.

ПРИМЕР 4. В автоклав (по примеру 1) помещают бруски липы размером 50 мм × 80 мм × 2200 мм с влажностью 21% и общей массой 15,6 кг; загружают в реакторный патрон 1,32 кг диаммонийфосфата и 0,6 кг карбамида; аппарат герметизируют и нагревают в течение 1 часа до температуры 140°С, выдерживают при данной температуре 4 часа. После чего нагревание прекращают, аппарат охлаждают до комнатной температуры, разгерметизируют и извлекают окрашенный материал. Древесина липы приобретает ровную коричневую окраску по всему объему. Окрашенная липовая древесина хорошо склеивается, легко подвергается сквозной пропитке огнебиозащитными составами, поддается всем видам деревообработки. Увеличивается прочность и биостойкость, снижается гигроскопичность материала.

1. Способ глубокого окрашивания древесины, заключающийся в том, что в качестве поставщика аммиака для аммиачного крашения древесины под давлением и при повышенной температуре используют диаммонийфосфат.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что обработку древесины осуществляют при давлении 2-10 атмосфер и температуре 110-160°С.

Окрашивание и протрава древесины

Окрашивание и протрава древесины

После обессмоливания и отбеливания деревянной мебели проводят ее окрашивание или протраву. Разные породы древесины эти процессы воспринимают неодинаково. Лучше окрашиваются твердые и более плотные породы. Следует учитывать, что светлые тона при обработке красителями и протравами становятся насыщеннее.

Окрашивание древесины может быть поверхностным и глубоким, растворы красителей – насыщенными и слабыми. Чтобы при высыхании и шлифовании поверхность древесины не светлела, чаще всего производят глубокое окрашивание.

Большинство реактивов, которые применяют при окрашивании древесины, ядовиты, они способны не только окрашивать кожу человека, но и вызывать ожоги слизистых оболочек глаз, органов дыхания, кожных покровов. Именно поэтому все работы с их использованием рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от продуктов питания и использовать при этом защитные очки и перчатки.

При травлении используют стеклянную, эмалированную или пластмассовую посуду. Подойдут также фотованночки.

Чтобы древесина лучше пропитывалась раствором, ее предварительно промывают водой. Помещать в один и тот же красящий раствор разные породы древесины нельзя. Окрашивание производят раствором комнатной температуры, который для ускорения процесса подогревают. Заготовки из мягких пород древесины выдерживают на слабом огне в течение 2 ч. Для кипячения используют эмалированную посуду без сколов эмали, чтобы избежать химических реакций между компонентами красителя и металлом.

Читать еще:  Отбеливатель для древесины какой лучше выбрать?

При холодном способе окрашивания получают устойчивые, однотонные цвета. Особенно эффективным является применение природных красителей, потому что их пигменты не разлагаются и обладают светоустойчивостью. Еще одно преимущество таких красителей состоит в том, что они не образуют пятен.

Процесс горячего травления необходимо постоянно контролировать. Так как при воздействии высоких температур многие красители изменяют цвет, рекомендуется через определенные промежутки времени пинцетом вынимать шпон из кипящего раствора и, отломив кусочек, осматривать срез.

На качество окрашивания влияет время выдержки заготовок и концентрация раствора. Если шпон не воспринимает цвет, рекомендуется увеличить содержание пигмента в растворе, а время на пропитку сократить. Чтобы была хорошо видна текстура древесины, детали следует размещать на решетке, поскольку на дно посуды обычно оседают частички красителя и примесей.

После окрашивания шпон промывают, периодически переворачивая листы. Для сушки выбирают место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей. После этого шпон помещают под пресс. Пересушка материала недопустима.

Наиболее стойкое и интенсивное окрашивание древесины происходит в тех случаях, когда красящие компоненты вступают в реакцию с дубильными веществами. В древесине в качестве реагента выступает главным образом танин. Такой процесс окраски называется травлением, а красящие вещества – протравами. В результате травления шпон окрашивается насквозь, а древесина – на значительную глубину. Лучше всего такой окраске поддаются породы, содержащие танин, например дуб, бук, каштан. Чтобы получить при травлении желаемый эффект, липу и березу, в которых содержание дубильных веществ невелико, предварительно пропитывают танином.

Насыщение древесины танином проводят следующим образом: в эмалированную посуду помещают шпон и толченые дубовые галлы в соотношении 3: 1, заливают водой и кипятят в течение 10 мин. При использовании коры молодого дуба ее несколько минут кипятят, дают раствору остыть и только потом опускают в него древесину. После пропитки шпон промывают чистой водой и окрашивают.

Проверить, содержит ли древесина дубильные вещества, можно следующим образом: на испытуемый образец наносят каплю 5 %-ного раствора железного купороса. Если она высыхает и не оставляет никакого следа, значит, танина нет. Серые или черные пятна, наоборот, свидетельствуют о наличии этого вещества.

Когда готовят протравы, химические вещества растворяют в горячей воде. При окрашивании изделие погружают в состав, а если размеры обрабатываемой поверхности значительны, его наносят кистью. Протравное крашение древесины позволяет получить равномерную толщину окраски без вуали.

Наиболее доступны для домашнего мастера природные красители, которые представляют собой отвары каких-либо растений. Получаемые при этом окрашенные поверхности обладают светостойкостью, имеют спокойный благородный оттенок, который не затемняет текстуру древесины. Приготовить природные красители можно в домашних условиях, они малотоксичны и удобны при хранении.

Используют природные материалы для окраски массива древесины лиственных пород: дуба, бука, клена, березы, ясеня, липы. Красочный раствор наносят кистью, располагая изделие под некоторым наклоном. Сначала покрывают поверхность поперек волокон, затем вдоль. Сушку каждого слоя проводят вдали от источников тепла, не допуская попадания прямых солнечных лучей. После высыхания поверхность протирают сукном и покрывают восковой мастикой или лаком, чтобы закрепить цвет.

Необходимо помнить, что каждый следующий слой краски наносят только при полном высыхании предыдущего.

Отвар луковой шелухи применяют для окрашивания светлой древесины в красно-коричневый цвет, а отвар недоспелых плодов крушины – в желтый. Кору яблони и оболочки грецких орехов используют для получения коричневого цвета. Для усиления тона в эти отвары добавляют квасцы.

В черный цвет светлую древесину лиственных пород окрашивает отвар коры ольхи или вербы.

Чтобы окрасить строганый шпон из светлой древесины в желтый цвет, готовят отвар из корней барбариса. Прокипятив растительное сырье, состав процеживают, затем добавляют в него 2 % квасцов и снова доводят до кипения. После остывания раствор готов к применению.

Оранжевый цвет получают с помощью отвара молодых веточек тополя. Для его приготовления 150 г веток и квасцы заливают 1 л воды и кипятят в течение 1 ч. Затем полученный отвар настаивают в светлом помещении, несколько раз фильтруя. Через неделю краситель приобретет золотисто-желтый цвет.

Если в отвар молодых побегов тополя с квасцами добавить отвар дубовой коры, то получится зеленоватый цвет. Для этой же цели мелкий порошок медянки растворяют в уксусе, затем состав кипятят 10–15 мин. Окрашиваемый шпон вымачивают в горячем растворе.

Сок плодов волчьей ягоды (бирючины) может давать различные оттенки. Его смесь с кислотами дает черный цвет, с купоросом – коричневый, с питьевой содой – голубой, с глауберовой солью – алый, с поташом – зеленый.

Раствор перманганата калия окрашивает древесину сначала в вишневый, а затем в коричневый тон.

Окрашивание светлого шпона в желтый цвет производят 1 %-ным раствором хлористого калия при температуре кипения.

Чтобы получить серый, голубой и черный тона, шпон вымачивают в настое дубовых опилок и железного порошка в течение 5–6 дней.

Иссиня-черный цвет мореного дерева для дубового шпона получают вымачиванием его в растворе железной стружки и уксуса.

Дуб окрашивают под вороново крыло, а другие породы – в серый цвет раствором, который готовят следующим образом. В стеклянной посуде разбавляют водой наполовину азотную кислоту или царскую водку, затем вводят 15 % железных опилок. После того как они растворятся, добавляют еще 2 части воды и настаивают раствор в теплом месте в течение нескольких суток. Красящий состав, представляющий собой светлую часть отстоявшегося раствора, сливают в стеклянную плотно закрывающуюся посуду.

Для придания древесине зеленоватого и желто-красного цвета используют сульфамин и уксуснокислый кобальт соответственно. В уксусе предварительно растворяют железные стружки, а затем добавляют эти соли. Применяют только свежеприготовленные составы.

В синий цвет древесину окрашивают с помощью азотной кислоты и медных опилок. Чтобы медь растворилась, разбавленную кислоту необходимо нагреть, а остывший состав наполовину разбавить водой. Работая с кислотными красителями, следует соблюдать все меры предосторожности. Древесину после обработки промывают раствором питьевой соды для нейтрализации кислоты.

Быстро добиваются черного тона древесины, опуская шпон в раствор уксусной кислоты и ржавчины. Вымачивают древесину в течение 1 сут, затем нейтрализуют кислоту и промывают заготовки водой.

Для мозаичных работ окрашивают древесину в серебристый или серый цвет. Такие оттенки проще всего получить на светлых породах, которые богаты дубильными веществами. Шпон помещают в дождевую воду с железными опилками, при этом древесина не должна касаться дна и стенок.

Березовый шпон приобретает серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом, если в течение 1–3 сут вымачивать его в растворе сернокислого железа, для приготовления которого на 1 л воды берут 50 г соли металла. Насыщенность тона контролируют визуально. После выдержки шпон рекомендуется промыть проточной водой. В этом растворе другие породы приобретают иные оттенки: мореный орех – дымчатый, а бук – коричневый.

Красивый коричневый цвет можно получить при обработке древесины парами аммиака. В плотно закрывающуюся посуду помещают обрабатываемую деталь и открытую емкость с раствором аммиака. Находясь в парах реактива, древесина не коробится, а ее ворс не поднимается.

Устойчивый красно-коричневый цвет елового и ясеневого шпона получается с помощью 50 %-ного раствора азотной кислоты. Некоторые породы древесины в кислотах могут приобретать самые разнообразные оттенки. После обработки кислотами древесину шлифуют мелкозернистой шкуркой, а затем лубом, конским волосом или сукном.

Придать шпону различные цветовые оттенки можно, вымачивая его в отваре кофейных зерен с питьевой содой. Перед применением такого состава строганый шпон необходимо протравить в горячем растворе квасцов.

Для окрашивания древесины растительными природными красителями готовят растворы высокой концентрации.

С целью придания красочному слою большей устойчивости шпон сначала протравливают каким-нибудь солевым раствором. Для такой работы подходит шпон светлых пород.

Если перед вымачиванием в настое луковой шелухи этот материал обработать квасцами, то он окрасится в желтовато-красный цвет.

Железный купорос придает шпону оливково-зеленый цвет. При дальнейшей обработке растительными красителями можно получить следующие тона: темно-серый с зеленоватым отливом (после помещения в отвар листьев и плодов березы); желто-зеленый (после вымачивания в настое корня ревеня).

Сочетание травления висмутовой солью с вымачиванием в отварах окрашивает шпон в разнообразные цвета. При использовании отвара коры дикой груши древесина приобретает приятный коричневый цвет, коры ясеня – темно-синий, а коры ольхи – темно-красный.

Лимонно-желтый тон шпон приобретает, если выдержать его в растворе солей олова, а затем вымочить в настое ботвы картофеля. Сочетание солей этого металла и настоя конопли дает темно-зеленый цвет.

Окрашивание можно провести и без растительных материалов, используя лишь химические реактивы. Под орех древесину окрашивают горячим водным раствором, содержащим по 3 % глауберовой соли и марганцовокислого калия. Чтобы получить жилки, первый слой наносят на всю поверхность, а после его высыхания проводят вторичное окрашивание отдельных мест.

Читать еще:  Изделия из древесины своими руками

Водный раствор анилиновой вишневой краски 2 %-ной концентрации придает древесине вид красного дерева. Обрабатываемую поверхность покрывают горячим составом до достижения желаемой окраски.

Светлую древесину лиственных пород окрашивают под орех, применяя горячий водный раствор английской соли и марганцовокислого калия, которых берут по 30 г на 1 л состава. На поверхность древесины раствор наносят в несколько слоев кистью.

Рецептов травления и крашения древесины существует великое множество. Некоторые мебельщики составляют свои собственные рецепты. Впрочем, каждый мастер может сам производить эксперименты в этой области. Но в любом случае необходимо помнить о мерах безопасности при работе с химическими реактивами, а также учитывать их свойства при взаимодействии с другими компонентами.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Как покрасить древесину насквозь?

Место встречи пользователей
бывшего Abcool -а и поклонников
аудиокниг здесь —

Спонсорская помощь
проекту создания аудиокниг!

На странице — Контакты

Крашение древесины и деревянных изделий.

Крашение древесины и деревянных изделий.

готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации.
Например, смешивают компонент и воду в соотношении
1:1; 2:1; 3:1 (по массе).

Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации — на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором — на 1/3.

Распространены также и смесовые красители.
Например: красновато-коричневые — NQ 3, 3В, 4;
красно-коричневые — NQ 33, 34.
Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором
уксуса ( 15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды).

Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен,
сосну, ель, лиственницу.
Имитацию красного дерева даст анилиновая вишневая краска, темно-красного — анилиновая краска «Понco» (20 — 25 г на 1 л воды).
В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль).
Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%%ный раствор нигрозина.
Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине.
Такие красящие вещества называются протравами.

В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину,
а шпон — насквозь.
Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина — бук, дуб, орех, каштан, хуже — древесина липы, березы, где танина
значительно меньше.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее
5%-ным раствором железного купороса.
Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет,
при их наличии — на поверхности останется черное
или серое пятно.
Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом.
В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые
галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин.
Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя.
Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину.

Можно также обработать древесину перед травлением 0,2-0,5%-ным раствором пирогалловой кислоты.
Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде,
нагретой до 70*С.
В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон.
Поверхности значительных размеров окрашивают кистью.
Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной.
Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы:

для дуба — хромпик 1-4%-ный (коричневый);

Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня.
В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения,
охлаждают и красят.
В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы.
От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон.

Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят
в течение 1 часа.
Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет,
с купоросом — в коричневый, с пищевой содой — в голубой, с глауберовой солью в алый,
с поташом — в зеленый.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым

Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в
светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой
с последующим крашением 4%-ным железным купоросом;
в синий цвет — после травления 0,7 -1%-ным хромпиком;
в коричневый — после травления 2-3%-ным танином и окрашивания
5-10%-ным нашатырным спиртом.
Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину
1 — 2%-ный железный купорос.

Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,551%-ным хромпиком; оранжевой — покрасив после травления
0,5-1%-ным карбонатом калия (поташом).
Алый цвет получится после травления 1 %-ным медным купоросом с последующей обработкой 8 — 10%-ным раствором
железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается
в магазине фототоваров).

Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка.
Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород — березы, бука, липы, ольхи.
Применяют смесевые красители и протравы.
Крашение производят в горяченных ваннах.
Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают
до полного прогревания.
Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем;
древесина охлаждается и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь нее.
Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура горячего красителя — не выше 90 ос, холодного — 30-35 ос.
Продолжительность выдержки 14-48 часов.

Как покрасить древесину насквозь?

Место встречи пользователей
бывшего Abcool -а и поклонников
аудиокниг здесь —

Спонсорская помощь
проекту создания аудиокниг!

На странице — Контакты

Крашение древесины и деревянных изделий.

Крашение древесины и деревянных изделий.

готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации.
Например, смешивают компонент и воду в соотношении
1:1; 2:1; 3:1 (по массе).

Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации — на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором — на 1/3.

Распространены также и смесовые красители.
Например: красновато-коричневые — NQ 3, 3В, 4;
красно-коричневые — NQ 33, 34.
Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором
уксуса ( 15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды).

Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30 г на 1 л воды) березу, клен,
сосну, ель, лиственницу.
Имитацию красного дерева даст анилиновая вишневая краска, темно-красного — анилиновая краска «Понco» (20 — 25 г на 1 л воды).
В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль).
Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%%ный раствор нигрозина.
Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине.
Такие красящие вещества называются протравами.

В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину,
а шпон — насквозь.
Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина — бук, дуб, орех, каштан, хуже — древесина липы, березы, где танина
значительно меньше.
Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее
5%-ным раствором железного купороса.
Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет,
при их наличии — на поверхности останется черное
или серое пятно.
Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом.
В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые
галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин.
Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя.
Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину.

Можно также обработать древесину перед травлением 0,2-0,5%-ным раствором пирогалловой кислоты.
Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде,
нагретой до 70*С.
В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон.
Поверхности значительных размеров окрашивают кистью.
Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной.
Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы:

для дуба — хромпик 1-4%-ный (коричневый);

Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня.
В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения,
охлаждают и красят.
В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы.
От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон.

Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят
в течение 1 часа.
Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет,
с купоросом — в коричневый, с пищевой содой — в голубой, с глауберовой солью в алый,
с поташом — в зеленый.
Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливково-зеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым

Читать еще:  Самодельный антисептик для древесины

Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в
светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой
с последующим крашением 4%-ным железным купоросом;
в синий цвет — после травления 0,7 -1%-ным хромпиком;
в коричневый — после травления 2-3%-ным танином и окрашивания
5-10%-ным нашатырным спиртом.
Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину
1 — 2%-ный железный купорос.

Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,551%-ным хромпиком; оранжевой — покрасив после травления
0,5-1%-ным карбонатом калия (поташом).
Алый цвет получится после травления 1 %-ным медным купоросом с последующей обработкой 8 — 10%-ным раствором
железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается
в магазине фототоваров).

Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка.
Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород — березы, бука, липы, ольхи.
Применяют смесевые красители и протравы.
Крашение производят в горяченных ваннах.
Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают
до полного прогревания.
Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем;
древесина охлаждается и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь нее.
Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура горячего красителя — не выше 90 ос, холодного — 30-35 ос.
Продолжительность выдержки 14-48 часов.

Нужна помощь в прокраске шпона насквозь

для отделки мне нужен шпон, прокрашенный насквозь (синий, зеленый, красный и т.п.) использую шпон клена 0,6 мм. после отбеливания перекисью крашу красителями анилиновыми для хб — развожу в кипятке краситель сразу в банке. закладываю в банку шпон. закрываю крышкой для вакуумной консервации и откачиваю воздух. через сутки вынимаю шпон — поверхность отлично прокрашена, но на срезе (просто ножницами лист поперек разрезаю) и под увеличением вижу, что волокна прокрашены через одно. как добиться полноценной прокраски ВСЕХ волокон?

после того как открыли банку и сравняли давление шпон сразу вынимаете или какоето время даете полежать.?

снять вакуум, и убрать руки на сутки. убрать руки!! ваще убрать!
дерево полностью должно быть в жидкости.

ок! пробую прокрасить с учетом рекомендаций

Прошло несколько больше, чем 24 часа. Я терпел, не совал руки к шпону Но результат все равно неудовлетворительный — на срезе шпон все равно «рябой». См. на фото. https://yadi.sk/d/lXvjlCUJ3ELRkp
Что же делать.

Как вариант — попробовать использовать красители с большей проникающей способностью. Например, спирторастворимые. Но есть подозрение, что вы хотите недостижимого. Имею мнение, что абсолютно равномерная прокраска достижима далеко не на всех породах дерева. Скорее всего более интересного результатат можно добиться на породах со слабо выраженной текстурой. На ум приходят навскидку береза, бук, граб и липа. Возможно, осина но тут я не уверен — дерево очень специфичное. Более того, даже в рамках одной породы могут быть отклонения на разных образцах. Как то так.

Это достижимо — есть итальянский крашеный насквозь шпон, есть американский крашеный насквозь шпон. Т.е. теоретически это достижимо. У американцев краски также в порошках разводятся в воде и красят они также шпон клена.

У итальянцев крашеный насквозь шпон тополя, ясеня и кото. Ясень по свойствам очень близок к клену. Кото и тополь более рыхлые и теоретически лучше красятся. Какой у них тип красителя мне неизвестно.

Ни итальянцы, ни американцы почему-то не делятся секретом как им это удается.
Готов профинансировать помощь в подборе технологии прокраски.

Сразу оговорюсь, что экспертом не являюсь, но имею некоторый опыт, на основании которого и высказываюсь. Так вот. Мое глубочайшее имхо — дело не в краске и даже не в технологии. Они отбирают дерево для покраски. Того же клена сортов немеряно. И даже дерево одного сорта будет отличаться в звисимости от места произрастания и части ствола. Попробуйте поэкспериментировать с березовым шпоном. Или с буком — в советские времена это были практически единственно доступные сорта. Клен, с которым я работал, имел очень неоднородную структуру. Для равномерности окраски это критично. И это, кстати, хорошо видно на результатах стабилизации с покраской. Именно клен резко выделяется среди других пород неравномерностью окраски. С ясенем и тополем близко не знаком.

бук темный и у меня не получилось его хорошенько отбелить. а на розовато-желтую поверхность краска нанесется и цвет результирующий будет сильно искажен.
береза для моего конечного изделия попросту не подойдет

Когда в петяге на краснодеревщика учился (83-85 гг), мы шпон красили насквозь анилиновыми красителями для ткани.
Но квасился он в растворе не меньше недели.
Если память не изменяет, на финише нужно было кипятнуть (. ) не уверен.
То ли для фиксации красителя нужно было кипятить?
Не помню.
Помню были какие-то «танцы с бубнами» и кипятильниками в корыте..

Допускаю, что сейчас появились более «продвинутые» красители.

Поверхностное отбеливание древесины — щавелевая кислота.

Если не все поры пробивает — вакуум побольше надо бы дать.
Или действительно варить.

Siniy Borod
Когда в петяге на краснодеревщика учился (83-85 гг), мы шпон красили насквозь анилиновыми красителями для ткани.
Но квасился он в растворе не меньше недели.
Если память не изменяет, на финише нужно было кипятнуть (. ) не уверен.
То ли для фиксации красителя нужно было кипятить?
Не помню.
Помню были какие-то «танцы с бубнами» и кипятильниками в корыте..

Допускаю, что сейчас появились более «продвинутые» красители.

Поверхностное отбеливание древесины — щавелевая кислота.

да, видимо придется «бубнить» до получения желаемого результата. для более стабильного результата по идее нужен сосуд нержавейковый для кипячения с вакуумированием. в него вставить термопару и через PID контроллер держать нужную температуру сколь угодно долго. Но емкость изготовить стоит немало, поэтому пробую нащупать технологию подручными средствами. Видимо этих подручных средств не хватает для нормального результата. Отбеливал я раствором нашатырного спирта и пергидроли. Хватает 15 минут и шпон становится очень близким к белому. Из минусов — сильно воняет и из емкости прет горячая пена — способ не для квартиры, но здорово, что есть мастерская, в которой можно «вонять»

DrWinter
Если не все поры пробивает — вакуум побольше надо бы дать.
Или действительно варить.

больше вакуум -в смысле дольше или больше разрежение создавать?

этот способ для меня к сожалению не подходит — нету у них морилок требуемых мне цветов

billybonns
этот способ для меня к сожалению не подходит — нету у них морилок требуемых мне цветов

billybonns
да, видимо придется «бубнить» до получения желаемого результата. для более стабильного результата по идее нужен сосуд нержавейковый для кипячения с вакуумированием. в него вставить термопару и через PID контроллер держать нужную температуру сколь угодно долго. Но емкость изготовить стоит немало, поэтому пробую нащупать технологию подручными средствами. Видимо этих подручных средств не хватает для нормального результата. Отбеливал я раствором нашатырного спирта и пергидроли. Хватает 15 минут и шпон становится очень близким к белому. Из минусов — сильно воняет и из емкости прет горячая пена — способ не для квартиры, но здорово, что есть мастерская, в которой можно «вонять»

Фига себе у Вас «подручные средства».
У нас, помнится было корыто оцинкованное и 2-4 больших кипятильника.
Красили, прям, кнолями метровыми.

В «Борме» мне ответили, что есть две серии морилок, одни дают ровный цвет дерева, другие подчеркивают структуру. Шпон насквозь прокрашивают и те и те, на неводной (писать спиртовой им не разрешено) основе.
Каталог у них довольно большой, причем они могут смешать (колеровать) морилки но только если покупаете от литра. Чистые цвета они могут и 0.2л продать, но придется ехать в Щелково на Заводскую улицу.

успехи пока скромные — если где-то неделю держать после вакуумирования, то прокрашивается почти все насквозь — остаются непрокрашенными примерно 5% волокон. иду дальше следующими путями — планирую попробовать шпон тополя и ясеня. второй путь посоветовали на другом форуме — прокрашивание по протраве — замачивать шпон в слабом растворе солей цинка, затем дальше по прежне му алгоритму красить. в теории должно лучше прокраситься и зафиксироваться в шпоне.

Siniy Borod
Фига себе у Вас «подручные средства». У нас, помнится было корыто оцинкованное и 2-4 больших кипятильника. Красили, прям, кнолями метровыми.

ну где же сейчас возьмешь оцинкованное корыто и большие кипятильники.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector