Баня из досок и утеплителя своими руками
Udinart.ru

Строительный портал

Баня из досок и утеплителя своими руками

Строим дом своими руками

Реклама

Опрос

Рубрики

Поиск

Последние статьи

Полезные статьи

Архивы

Баня из досок своими руками — как сделать ее надежной и теплой

Способы удешевления строительства бани актуальны для многих людей. Если она будет стоять на дачном участке и эксплуатироваться только летом, нет смысла возводить капитальное сооружение — летняя баня из досок вполне справится со своими функциями.

Если же ее хорошо утеплить, можно будет эксплуатировать в любое время года. При этом обойдется она дешевле, чем строение из бруса, бревна, кирпича и других дорогих материалов.

Причем не только за счет меньшей стоимости самих материалов, но и за счет работы. К тому же такую баню можно построить самостоятельно, имея только одного помощника и необходимые инструменты.

Преимущества и недостатки каркасных бань

У любого материала и, соответственно, построенного из него здания, есть определенные плюсы и минусы. Доски и брус, из которых в основном и строятся каркасные бани, это натуральный материал, которому присущи такие недостатки, как подверженность гниению, деформациям, растрескиванию, поражению жучками и т.д.

Но, в отличие от бань из бревна или бруса, каркасные сооружения не усаживаются, что является их огромным достоинством: вам не нужно ждать несколько месяцев, чтобы заняться обработкой и введением бани в эксплуатацию.

Еще один большой плюс — во обладает небольшим весом баню из досок можно не делать ленточный фундамент, достаточно столбчатого. На этом также получается хорошо сэкономить, и в итоге цена бани оказывается ниже.

Как построить баню из досок

При возведении зданий по каркасной технологии могут использоваться не только доски, но и такие материалы, как фанера или ОСП (ориентированно-стружечные плиты). От их выбора зависят основные принципы строительства.

Но кроме обшивки вам понадобятся материалы для паро, гидро и теплоизоляции.

Как их выбирать?

Выбор материалов

  • Для каркаса можно взять хорошо просушенный брус иди доски сечением не менее 50×100 мм.
  • Для внешней обшивки — доски хвойных пород (сосна, лиственница).
  • Для внутренней отделки — древесину с низкой теплопроводностью (липа, осина).
  • Пароизоляция при нагревании не должна выделять вредных веществ и запаха, поэтому традиционные толь и рубероид использовать нельзя. Остановите свой выбор на современных пароизоляционных пленках.

Совет. Наиболее эффективные фольгированные пленки.

Они не только не пропускают пар под обшивку, но и отражают обратно теплый воздух.

  • Теплоизоляция — основной материал, что обеспечивает сохранность тепла в натопленной бане, но не препятствует воздухообмену в ней. Рекомендуется использовать влагостойкий утеплитель — каменную (базальтовую) вату. В отличие от многих других материалов, она не горит и не выделяет вредных веществ при нагревании.

— Базальтовая вата может быть как в рулонах, так и в письмах

Если вы решили узнать, как построить баню своими руками из досок, то имейте в виду, что в отличие от строительства из других материалов заключается только в конструкции стен. Хотя, как уже говорилось выше, фундамент может быть облегченным — столбчатым.

Цокольная обвязка

Монтаж бани начинают с устройства жесткой цокольной обвязки — основания для каркаса. Для нее используют брус 15×15 см или уложенные на ребро в 2-3 ряда доски сечением 50×100 (150) мм. Их перед укладкой обязательно пропитывают антисептическими растворами.

Совет. Если использовать доски, а не брус, вам будет проще соединить их в углах и сделать в обвязке пазы для установки вертикальных стоек каркаса.

На фото видно соединение в торец «елочкой» и выпиленные пазы. При работе с брусом для устройства этих элементов потребуется больше трудозатрат, опыта и специальных инструментов (лобзик, бензопила).

После сборки обвязки ее укладывают на опорные столбики фундамента с прокладками из рубероида или толя и выравнивают по горизонтали. При необходимости уровень выводят с помощью деревянных подкладок или необходимого количества слоев толя. Углы обвязки должны опираться на столбы, поэтому не ошибитесь с размерами при ее изготовлении.

Стойки и верхняя обвязка

После монтажа и крепления нижней обвязки и устройство в ней пазов производится установка стоек. Шаг между их осями обычно делают 60 см, затем в эти ячейки будет удобно укладывать листы утеплителя для бани, имеет такой же размер по ширине.

Нужно заранее определиться с местом расположения и размерами оконных и дверных проемов, чтобы в первую очередь установить обрамляют их и угловые стойки, тогда проще будет рассчитать положение промежуточных.

Обратите внимание. Вертикальные стойки необходимо поставить и в местах примыкания к основным стенам внутренних перегородок.

Чтобы уже смонтированы стойки не падали, пока идет установка других, их дополнительно крепят к нижней обвязке временными укосинами, одновременно выверяя вертикальность.

По верхним торцам стойки скрепляются между собой верхней обвязкой, которая выполняется с положенной плашмя доски-полтинники.

Несмотря на кажущуюся простоту, описаны работы стоит делать очень внимательно, чтобы вывести прямые углы, сохранить вертикальный и горизонтальный уровень соответствующих элементов конструкции.

Утепление и обшивка

Обшиваются и утепляются в бане не только стены, но и потолок.

Читать еще:  Сколько пескобетона нужно для стяжки пола

Инструкция по строительству каркасных бань требует выполнения следующей последовательности при устройстве утепляющего пирога:

  • Сначала выполняется наружная обшивка каркаса досками. Чтобы придать конструкции жесткость, она делается в горизонтальном направлении. Но доски со временем усыхают и между ними могут появиться щели, поэтому их не следует крепить встык, а под обшивку рекомендуется уложить слой гидроизоляции бани.
  • Следующий этап — монтаж утеплителя. Он укладывается между вертикальными стойками и не требует дополнительного крепления, так как расстояние между ними в чистоте чуть меньше ширины утеплителя, поэтому он плотно держится в ячейках.
  • Монтаж пароизоляции производится поверх утеплителя вплотную к нему. Для крепления используют тонкие рельсы и строительный степлер со скобами. Полотна стыкуются внахлест и обязательно проклеиваются специальной лентой. Ею же необходимо заклеить все случайные дыры, так как слой пароизоляции должен быть сплошным.

Внимание!

Пароизоляционная пленка должна на 10-15 см выступать ниже стыка стены с полом, чтобы конденсат стекал по ней, не попадая на деревянные элементы.

  • Внутренняя обшивка выполняется вертикально из деревянной вагонки. Между ней и слоем пароизоляции должен оставаться вентиляционный зазор.

Точно так же устраивается и потолок, но для уменьшения потерь тепла утеплитель на него укладывается в два слоя.

Вывод

В рамках данной статьи вы узнали только о конструкции стен бани, построенной из досок.

Строим баню из подручных материалов

Содержание:

В наше время финансовые возможности многих городских и сельских семей ограничены. Они не могут себе позволить соорудить на своих дачных и приусадебных участках добротную деревянную баню из бруса или бревен. Поэтому предлагаем относительно дешевый, упрощенный вариант строительства бани с использованием доступных подручных материалов и строительных отходов. Основой предлагаемого варианта бани является жесткий деревянный каркас, устанавливаемый в грунт различными способами в зависимости от структуры последнего и уровня залегания грунтовых вод.

Выбираем каркас для бани

Каркас бани представляет собой деревянные стойки длиной 3—3,5 м с устройством нижней обвязки из досок, верхней обвязки из отесанных жердей и раскосов в торцах каркаса. Затем каркас с двух сторон обшивают притесанным горбылем или хорошо притесанными друг к другу жердями. По мере выполнения обшивки ее пространство заполняют дешевым сухим утеплителем (опилки, торф) с добавлением извести или гипса. В процессе засыпки стен следует производить легкое послойное уплотнение утеплителя, чтобы исключить его оседание и образование пустот.

Рис. 1. Баня с засыпными стенами:а — общий вид; б — план бани; 1 — предбанник; 2 — парилка; 3 — печь-каменка; 4 — бак горячей воды; 5 — опора под лагу пола.

Варианты установки стоек фундамента в грунт

Прежде всего застройщику необходимо выбрать вариант установки стоек каркаса в грунт. В зависимости от характера грунта предлагаем три варианта установки стоек.

Первый вариант (рис. 2) — это установка стоек каркаса в плотном непучинистом грунте (скалистый; гравелистый; плотный песок) с низким уровнем грунтовых вод, когда исключена возможность как оседания стоек, так и выдавливания их при вспучивании грунта.

Для обеспечения лучшей устойчивости стойки в нижней ее части устраивают опорную крестовину, а при засыпке производят послойное уплотнение грунта с добавлением мелкого щебня или гравия. Нижнюю часть стойки необходимо хорошо покрыть, битумной мастикой, масляной краской или, в крайнем случае, обжечь, что предохранит стойки от гниения. Стойки каркаса устанавливают друг от друга на расстоянии 0,7—0,8 м, а в торцах здания — на расстоянии 1 м.

Рис. 2. Установка стоек бани в плотном непучинистом грунте:
1 — опорная крестовина; 2 — стойка каркаса; 3 — битумная обмазка; 4 — нижняя доска обвязки каркаса; 5 — обшивка стен; 6 — опорный брус пола; 7 — пол бани; 8 — пароизоляция; 9 — засыпка стены; 10 — опорная планка нижней доски обвязки.

Второй вариант (рис. 3) обеспечивает надежную установку стоек каркаса бани в пучинистых грунтах.

Деревянную стойку предварительно плотно вставляют в отрезок металлической или асбоцементной трубы и заглубляют в грунт. При этом заглубленную часть трубы следует покрыть битумной мастикой снаружи и внутри, что обеспечит скольжение грунта по поверхности трубы при его вспучивании в зимнее время. Для защиты деревянной стойки от гниения также выполняют битумную обмазку. Защищают стойку в верхней части трубной вставки и торец ее внутри трубы.

Стойка каркаса трубной вставкой должна опираться на плотную песчано-щебеночную подушку, что позволит уменьшить оседание каркаса. Нижнюю доску обвязки каркаса устанавливают в стойках посредством врезки с закреплением ее гвоздями и опиранием доски на торец трубной вставки. Последующая технология устройства стен аналогична первому варианту.


Рис. 3. Установка стоек каркаса бани в пучинистом грунте:
1 — трубная вставка; 2 — битумная обмазка трубы; 3 — стойка каркаса; 4 — битумный замок; 5 — нижняя доска обвязки каркаса; 6 — раскосы.

Третий вариант крепления стоек каркаса бани необходимо применять в грунтах, имеющих проседающие слабонесущие слои.

Для крепления деревянной стойки также используют трубную вставку, которую замоноличивают в бетонный столбчатый фундамент (рис. 4).

Затем стойку устанавливают в трубу с боковым зазором 10—15 мм, погрузив конец стойки в бетонную смесь, а кольцевой зазор плотно закрепляют цементно-песчаным раствором. После установки всех стоек каркаса производят монтаж элементов каркасной стены, используя способы первого и второго вариантов.

Читать еще:  Как рассчитать толщину утеплителя для стен

Рис. 4. Крепление стоек каркаса бани в фундаменте:
1 — песчаная подушка; 2 — бетон; 3 — трубная вставка; 4 — линолеум, пергамин; 5 — цементно-песчаный раствор; 6 — битумная обмазка; 7 — деревянные стойки каркаса; 8 — обшивка стен; 9 — нижняя доска обвязки каркаса.

Для всех вариантов установки стоек диаметр трубных вставок можно применять в пределах 100—150 мм. Если используют стойки из прочных пород дерева (дуб, ясень, бук), то диаметр трубы может быть 100—110 мм. В ходе установки стоек каркаса желательно снимать поверхностный слой грунта под зданием бани, при этом врезку в стойки нижней цокольной доски производят на уровне 250—300 мм от грунта. При использовании для стоек трубных вставок верхнюю часть всех труб нужно устанавливать строго на одном уровне, обеспечивая таким образом горизонтальность нижней обвязки каркаса.

После установки всех стоек их скрепляют между собой временными раскосами и присыпают к укладке нижних досок обвязки. При наличии большого количества разного горбыля нижнюю доску можно выбрать и из него толщиной 40—50 мм. Ширина нижней доски должна определяться диаметром стойки, который, в свою очередь, задается диаметром трубной вставки.

Для установки нижней доски обвязки в стойках каркаса делают врезки глубиной 10—15 мм, в которые вставляют доску, закрепляемую на опорную планку или на края трубных вставок при помощи гвоздей. Нижняя доска обвязки обязательно должна быть покрыта гудроном, битумной мастикой, т.е. нижнюю часть каркаса бани выполняют из антисептированных досок.

Устройство верхней обвязки каркаса

После устройства нижней обвязки приступают к укладке верхней обвязки каркаса.Ее устраивают из притесанных жердей диаметром 100—120 мм, которые соединяют со стойками методом врубки с последующим креплением гвоздями (рис. 5).

Рис. 5. Устройство верхней обвязки

В торцах каркаса здания, а также там, где между стойками шаг равен 1 м, необходимо устанавливать раскосы, которые обеспечивают жесткость и устойчивость. Обшивку каркаса бани можно выполнять в зависимости от наличия дешевых подручных материалов: горбыль, некондиционные доски, жерди (рис. 6).

Рис. 6. Обшивка стен жердями:
1 — стойка каркаса; 2 — нижняя доска обвязки; 3 — опорный брус; 4 — доска пола; 5 — пароизоляция; 6 — жерди обшивки; 7 — засыпка стены; 8 — опорная планка.

Зашивку стен производят горизонтальными рядами, начиная с нижней части каркаса. Первый наружный ряд обшивки необходимо тщательно обмазать битумной мастикой по грунтовке. На первой доске внутренней обшивки битумное покрытие надо выполнить только на стороне, примыкающей к засыпке.

Для предохранения от гниения необходимо покрыть олифой и масляной краской опорный брус пола, а также промазать олифой нижнюю поверхность досок пола, что обеспечит надежную защиту дерева от плесени и гниения.

После того, как к стойкам каркаса гвоздями закреплены 2-3 ряда внутренней и наружной обшивки, необходимо во внутреннюю полость стены уложить слой рубероида, толи или пергамина, который обеспечивает гидроизоляцию засыпки, а также выполняет роль пароизоляции. Затем внутреннюю полость стены заполняют утеплителем (опилки, торф) с добавкой извести. Засыпку стен производят сухим материалом с легким послойным уплотнением.

В местах расположения окон надо между стойками установить дополнительные доски обвязки, на которые будет опираться рама окна. Для крепления дверей между нижней и верхней обвязками устанавливают вертикальные стойки. В местах расположения перегородок необходимо предусмотреть установку каркасных стоек, чтобы иметь возможность выполнить перегородку с использованием досок нижней обвязки.

Устройство потолка бани из подручных материалов

После возведения стен и перегородок бани можно приступать к устройству потолка, который делают применительно к каркасной конструкции бани.

Для этого на верхнюю обвязку каркаса укладывают хорошо подогнанные друг к другу горбыль, доски или прямые обтесанные жерди. Затем этот накат покрывают снизу пароизоляционным материалом (пергамин, фольга) и обшивают тонкими досками (10—15 мм).

Сверху накат также покрывают слоем пергамина или рубероида, по периметру потолка закрепляют доски, образующие короб высотой 150 мм. Короб потолка засыпают слоем утеплителя (опилки, торф, керамзит), который сверху покрывают рубероидом или толью и устраивают обрешетку кровли. На обрешетку, покрытую также слоем рубероида, укладывают волнистые асбоцементные листы, закрепляемые кровельными гвоздями.

Кровлю каркасной бани с засыпными стенами выполняют, как правило, односкатной, что значительно упрощает и удешевляет строительство (рис. 7).

Рис. 7. Устройство потолка и кровли каркасной бани:
1 — стойки каркаса; 2 — подшивной потолок; 3 — пергамин; 4 — накат потолка; 5 — верхняя обвязка стоек; 6 — утеплитель; 7 — рубероид, толь; 8 — обрешетка; 9 — асбоцементный лист кровли.

Устройство пола бани начинают с установки опорного бруса. Его закрепляют гвоздями на уровне нижней доски обвязки по периметру каркаса (рис. 2; 6). Для обеспечения дополнительного крепления досок пола надо установить лагу, опирающуюся на отдельную опору и стойки каркаса. В последующем все работы по устройству пола, каменки, полка, слива воды и дренажной ямы выполняют по правилам, изложенным для деревянной бани.

Предлагаемый вариант каркасной бани с использованием дешевых подручных материалов под силу соорудить любому умельцу, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Постройка каркасной бани может быть выполнена в максимально короткий срок (1,5—2 месяца), а применение дешевых материалов обеспечит существенную экономию семейного бюджета.

Читать еще:  Как приделать плинтуса к полу?

Видео строительства бани из подручных материалов

Постройка каркасной бани

Это первая постройка на нашем участке, который был приобретен в начале 2014 года, для постройке дачи. Как говорят — «дом начинается с бани». Задача стояла не простая, построить баню в поле, до конца строительного сезона, обнести участок забором. Все работы делали вдвоем.

И так понеслась. Завезли строительный вагончик, как видно на фото, тут поле.

Бурим скважину, конечно не сами. Без воды ни куда.

Одновременно приступили к установке забора, для начала бурим отверстия мотобуром, глубиной 60 см. Заливаем. Мотобур, кстати очень полезная вещь, экономит очень много сил и времени. прокачиваем скважину, вода идет с глиной.

Электричества пока нет, поэтому без генератора ни как.

Обживаемся, каждый день после работы мы тут

Если дом начинается с бани, то баня начинается с туалета))))

Парилка бани будет из сруба 3 на 3 метра, все остальное каркасное. Привезли сруб. Отстоялся два года.

Туалет готов, стоит в гордом одиночестве, копаем фундамент под баню, на фундамент поставим парилку и мойку, остальное на столбики. Столбы под забор уже распределены по ямкам.

Еще прокопали, глубина не большая, 30-40 см. Дядя шутит)))

Сделали опалубку, навязали стеклопластиковую арматуру 8 мм, вязали пластиковыми стяжками. Арматуру пилил маленькой УШМкой.

Раствор месим бетономешалкой, и возим на тачке.

Чуть не забыли про слив из мойки, сделали его из 110 мм трубы для канализации.

Фундамент залит, набирает крепость. Туалет все еще самая высокая постройка на участке.

Теперь приступаем к столбчатому фундаменту для комнаты отдыха. На этом фундаменте останавлюсь подробнее. Выбор пал на него по нескольким причинам:

  1. Не дорогой (очень не дорогой)
  2. Быстро делается
  3. Прост в исполнении.

Для начала бурим мотобуром на 200 мм, отверстия глубиной 1,8-2 метра (зависит от глубины промерзания), затем вставляем в них трубы 110 мм, от канализации,

Для того что бы пробурить такую яму, на мотобур нужно поставить удлинитель.

Перед заливкой в них бетона, армируем столбы как на фото.

Армировка стеклопластиковой арматурой происходит по всей длине столба

Столбики под фундамент подготовленный. Расстояние (1) — 4 метра, это много, в дальнейшем пришлось ставить компенсаторы усадки, что бы пол не качался, и дверь между комнатами не перекашивало.

Фундамент немного выстоялся, начинаем собирать сруб, который будет парилкой

Собрали, на сборку ушло не более четырех часов. Это с обработкой нижних венцов и укладкой джута. На мох собирать не стали, ибо ветрено, и мох очень сложно укладывать на бревно, что бы его не сдуло.

Бревна в срубе пронумерованы, нумерация бревен выглядит так (обвел зеленым овалом), продавец сруба так же дал нам схемку, на которой обозначен порядок сборки бревен

Сборка каркасной бани из доски 150 на 50 мм

Для начала собираем нижнюю обвязку каркаса, укладываем доски 50х150 на столбчатый фундамент, сшиваем их в виде L образного профиля, для жесткости. Сшиваем при помощи гвоздей и и длинных саморезов

Положили лаги пола, с одной стороны опираются на ленточный фундамент, с другой на нижнюю обвязку.

  1. моечное отделение
  2. комната отдыха

Выставляем угловые стойка каркаса, с помощью укосин, ставим их под уровень.

Черновой пол подшили дюймовкой (доска толщиной 25 мм), на нем будет лежать утеплитель

Еще фото чернового пола

Укладываем пароизоляцию на черновой пол, это не совсем правильно, по разным источникам в конструкцию такого пола, на столбчатом фундаменте, вниз нужно укладывать мембрану ветрозащитную, типа Изоспан А или Строизол SW, но по ходу эксплуатации бани (третий год), был проведен осмотр (снизу), вата сухая, ни каких проблем с паробарьером не возникло. Пароизоляцию крепили степлером.

В качестве утеплителя использовали минвату ИЗБА, плотностью 30 кг/м3, укладываем в 3 слоя по 50 мм, итого толщина слоя утепления составляет 150 мм.

При укладки утеплителя в каркас, не должно оставаться ни каких щелей и зазоров, это потенциальные места для промерзания, и большие теплопотери.

В данной, конкретной конструкции пола, есть ошибка, мы не учли ее, так как не имели тогда опыта строительства каркасных домов. Доска (на фото ниже №1), на которой стоят стойки каркаса, имеет зазор (красные стрелки), в следствии чего, под пол, уже выше утеплителя, попадает холодный воздух.

Сверху утеплителя уложили мембрану, а сверху доски 40Х150, в качестве пола, на них в дальнейшем положили ОСБ3.

Продолжаем собирать стены каркаса

Верхняя обвязка каркасной бани готова.

Далее дело за потолочными лагами, центральная доска, имеет большой пролет, поэтому пришлось усиливать ее в виде Т образного профиля (показал зеленой стрелкой)

Собираем стропила крыши, делаем все в первый раз, поэтому ошибок масса, тут нужно было обязательно сделать коньковый брус, и на него уже ставить стропила, но сделали без него, есть небольшие неровности по коньку.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector