Что такое обсада в деревянном доме?
Udinart.ru

Строительный портал

Что такое обсада в деревянном доме?

Что такое обсада и зачем она нужна?

Обсадная коробка по своей сути – это защитный элемент в конструкции оконного или дверного проема, который обеспечивает сохранность геометрии окон/дверей. Обсада или окосячка в деревянном доме – этакий буфер между тяжелой «живой» стеной и хрупким стеклом. Правильная обсада прослужит столько же лет, что и сам дом.

Необходимость в обсаде проемов обусловлена самой природой деревянного дома. Объясним подробнее – подавляющее большинство срубов/брусовых домов строят из древесины естественной влажности (то есть бревна перед строительством никто специально не сушит). Эта древесина начинает постепенно высыхать, при этом уменьшаясь в размерах. Соответственно стены «садятся» по высоте.

Процесс усадки дома длится годами. Но даже через 3-5 лет никто не возьмется гарантировать, что проемы не поведет в будущем. Поэтому с давних времен окна и двери в деревянных домах устанавливались с обсадными коробами – их тогда называли колодами.

Картина Василия Максимова «Внутренний вид избы», 1869 год — дверь в обсаде из бревна.

Современная обсада – технологичная вещь, отлично приспособленная для установки пластиковых и алюминиевых окон, тяжелых балконных блоков, металлических входных дверей. Рассмотрим подробнее, какие виды обсады сейчас популярны, способы ее изготовления, схему установки в проемах.

Виды обсады

Классическая обсадная колодка выглядит с торца как буква «П». Сейчас такая форма обсады тоже остается самой популярной. В брусовых домах с нетолстыми стенами стала популярной обсада буквой «Т». Отдельно стоит выделить обсаду в закладной (черепной) брусок. Это 3 основных вида обсадных коробок.

Для каждого из этих видов также разработаны разные геометрии профилей – с выборкой четверти или без нее, с косиной, под старину. По способам обработки и назначению также выделяют черновую и чистовую обсады, еврообсаду, силовую, арочную, из лафета, под старину, из фанеры. Есть даже комбинированные варианты, когда внешний слой изделия изготавливается из ценных пород древесины.

Рассмотрим подробно каждый вид обсады.

Обсада буквой «П»

Проверенная веками форма обсадной коробки. Крепкая, надежная. Устанавливается чаще всего в рубленых срубах и домах из оцилиндрованного бревна. Обычно с внешней стороны обсады выбирается четверть под установку оконной или дверной рамы.

Требует формирования шипа в стене.

Обсада буквой «Т»

Т-обсада появилась на рынке относительно недавно, когда на рынок вышел профилированный брус с зарезанными чашами. В торцах проемов таких домокомплектов с завода уже выбирался паз.

Применяется Т-вид в основном в брусовых домах с толщиной стен 100-150 мм, срубах из оцилиндрованного бревна небольшого диаметра. Требует выборки паза в стене. В качественной Т-окосячке шип вклеен в тело, что многократно увеличивает жесткость изделия. Еще лучше, когда шип с основной являются единым целым.

Обсада в закладной (черепной) брусок

Неполноценная обсадная коробка Т-типа. Закладной брусок обычно применяют на этапе рубки или сборки сруба, чтобы не перекосило проемы. После завершения строительства к этому брусу саморезами прикрепляется широкая доска, к которой и крепится рама (оконная, дверная).

Если использовать обычный пиломатериал с рынка (не камерной сушки), то большая вероятность попасть в будущем на переделку. Причины: брусок зажимается и искривляется при усадке сруба, что приводит к его заклиниваю в пазе и останавливает усадку. Доску ведет при высыхании — как следствие перекашивает раму. Брусок прижимается к доске только в местах крепления саморезами — он изгибается относительно них, обсада начинает продуваться.

Из практики нашей компании — в год наши бригады переделывают до 80 чужих объектов, где окна и двери устанавливали в закладной брусок. На фото — реальный случай.

Черновая обсада (под отделку)

Недорогой вариант окосячки для срубов и брусовых домов, где планируется дальнейшая отделка. Все части обсады могут быть изготовлены из массива или клеевым способом, шлифовка изделий не производится. Форма профиля Т или П, четверть не выбирается. Пластиковые окна ставятся на установочный профиль, подоконник пластиковый, откосы, как правило, тоже из ПВХ. Внутри и снаружи проем отделывается наличниками.

Окно устанавливается на плоскость (без выборки паза).

Чистовая из массива

Должна изготавливаться только из качественной и сухой древесины. Чаще всего из обычной сосны после принудильной сушки, карельской сосны, кедра, лиственницы, сухарника КЕЛО. Форма профиля П-типа, с выбором четверти или без нее. Отлично смотрится в срубах ручной рубки, домах из толстых бревен, лафета.

Еврообсада (чистовая клеевая)

Популярный вариант чистовой обсадной коробки (не требующей отделки откосов). Изготавливается наборноклеевым способом из сухих брусков — склеиваются в пласть (с сучками) или в микрошип (без сучков). Профиль еврообсады может быть П и Т типа, прямой или с расширением внутрь проема, с четвертью или без нее.

Обсада из лафета под старину

Обсадная коробка из лафета КЕЛО — для статусных домов и бань, охотничьих домиков. Не требует установки наличников — шов между обсадой и стеной конопатится и закрывается декоративным канатом. Видимая часть обсады искусно состарена (обжиг, браширование). Профиль обсады П-типа, варианты с выборкой четверти или без нее, с расширением проемов внутрь дома.

Обсада под старину (с наличниками)

Классическая еврообсада обжигается и состаривается методом браширования (при обработке удаляются мягкие волокна верхнего слоя, поверхность становится шероховатой, но полированной). Возможен профиль Т и П типа, выборка четверти, расширение проема. Деревянные наличники выполняются в таком же стиле.

Комбинированная обсада

Основа изделия изготавливается из массива сосны, а верхний слой из наборноклеевой плиты, которая может быть выполнена из сосны, дуба, бука, ценных пород древесины. Комбинированная обсада удачно сочетает приятную цену и эстетический внешний вид. Профиль такой обсады может быть П и Т типа.

Обсада из фанеры

Технология изготовления обсадной коробки из фанеры также же, как у LVL бруса. Листы фанеры склеиваются надежно. Шип в Т-профиле может дополнительно фиксироваться саморезами.

Обсада из фанеры вполне может быть использована в качестве черновой (под отделку).

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

  • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
  • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
  • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
  • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
  • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.
Читать еще:  Как закрепить лаги в деревянном доме?

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

  • Подготовка пазов с боков проема.
  • Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
  • Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
  • Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

  • Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
  • Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
  • Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
  • На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
  • Установка боковин – как и для деревянного окна.
  • После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
  • Утепление проема.
  • Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

  • Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
  • Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
  • Помещение короба в проеме.
  • Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
  • Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
  • Демонтаж распорок.
  • Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
  • Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

  • Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
  • Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
  • Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
  • Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
  • Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Обсада и окосячка в деревянном доме

Опубликовано вс, 02/19/2017 — 10:25 пользователем admin

Любая древесина, используемая при строительстве дома – материал живой, подвижный. Дерево, имеющее высокую степень влажности или низкую, подвержено усыханию в теплый сезон и разбуханию в дождливую погоду. Считается, что усадка продолжается на протяжении 10 лет, но и после этого дерево будет играть, изменяя объемы в зависимости от климатических условий. Установленная на оконных и дверных проемах обсада сохранит их от деформации, нормализует процесс усадки стены.

Обсада на окнах и дверях деревянного дома

Особенно важно наличие обсады, если в деревянном строении установлены пластиковые окна. Обсадная конструкция не позволит бревнам давить на пластик с помощью движения компенсационного зазора.

Устройство

Обсада на окнах бани

Установка обсады или окосячки для деревянного дома в качестве дополнительной защитной окон и дверей конструкции обязательна.

Что это такое?

Это конструкция, которую располагают внутри оконного проема в виде дополнительной коробки П-образной формы. Нижняя перекладина отсутствует. Изготавливается конструкция из бруса 100х150, монтируется с обязательным технологическим зазором по бокам и сверху в 20мм, сверху 70мм. Зазор заполняется утеплителем, однако, главное его назначение – компенсация деформации стены. Для двухэтажного строения верхний зазор должен составлять не менее 100мм. Верхняя планка крепится к боковым по системе паз-шип.

Конструкция

Суть конструкции обсады – её независимость от движения стены при усадке.

Важно! Коробка обсады свободно устанавливается в проеме, без крепления гвоздями, саморезами и прочим крепежом к брусу. Держится вся конструкция на пазах.

Пазы пропиливаются на боковых стойках коробки, в них вставляются шипы, сделанные на торцевых окончаниях бревен стены. При усадке стена скользит по пазам как по рельсам и не давит на оконную раму. Верхний зазор должен включать максимальную точку амплитуды движения стены при усадке.

Читать еще:  Как отремонтировать старый дом

Особенно важно наличие обсады для пластиковых окон деревянного дома

Назначение и преимущества

Главное назначение дополнительной коробки – жесткая конструкция оконного проема для его защиты от деформации. Она усиливает прочность соединений окна с проемом, создавая технологический зазор для движения стены при усыхании и разбухании. К преимуществам дополнительной конструкции следует так же отнести улучшение эстетических качеств окна, а также повышение его герметичности.

Варианты установки в деревянном доме

На практике используют два варианта конструкции обсады в деревянном доме. Окосячка может крепиться:

  1. с помощью бруска скольжения;
  2. с помощью шипа.

Крепление с помощью бруска делают так. Боковые плоскости проема оснащают пазом 50х50мм, в него вставляют брусок 30х30мм, чтобы оставалось место под утеплитель, к бруску крепят боковые элементы обсады. Крепеж производят саморезами или гвоздями, подбирая их соответственно размеру бруска.

Крепление обсады шипом

Крепление с помощью шипа аналогично, только в боковых стенах проема делают гребень 30х30мм, в вертикальных стойках обсады делают паз 50х50мм.

Дополнительную коробку изготавливают из прочных пород дерева. Сегодня можно приобрести готовую окосячку:

  • из цельной древесины, с сохранением природный рисунок текстуры;
  • клеевую изготовленную из наборной доски с вклеенным шипом;
  • комбинированную, боковые стойки и верхняя перекладина, которой из массива, подоконник из клееной доски.

К каждому окну нужно подбирать окосячку отдельно, учитывая его размеры, материал, возможности крепления. Окосячку можно делать с выборкой в четверть под окно, если не планируется проведение наружной отделки, без выборки под окно, если предполагается отделка различными материалами. Окосячка бывает черновой (с бруском), если окно потом её закроет и чистовой (в шип). Геометрия обсады полностью зависит от геометрии окна, может быть квадратной, круглой, овальной, прямоугольной.

Совет! Клееная обсада – готовый материал. При установке конструкции своими руками стоит отдать предпочтение именно ему. Конструкция проста для установки, изготовленная на заводском специальном оборудовании, она не имеет сучков и трещин, устойчива к гниению, так как обработана специальными средствами, эстетична.

Установка обсады

При изготовлении дополнительной коробки своими руками понадобится брус соответствующих размеров (для классической окосячки подойдет монолитный брус 50х50 и доска сороковка), утеплитель (лучше использовать ленты джута), пила, уровень, фрезер и степлер.

Монолитная обсада бывает Т-образной или П-образной, зависит это от того как сделан шип.

Слева П-образная обсада, справа Т-образная

П-образная конструкция состоит из двух боковых и верхнего элемента с пазами. Она фиксируется на выступающих шипах оконного проема. Т-образная конструкция имеет такое же строение за исключением того, что оснащена шипами, которые защелкиваются в пазы проема.

Красота деревянных строений

Совет! НЕ используйте для обсады клееный брус в бане, со временем клей разрушится от влажности и температур и деформируется, прочность конструкции, таким образом, снизится. Монолитный брус должен иметь остаточную влажность не более 12%. Сушить брус самостоятельно можно в темном продуваемом помещении.

Шип на боковых поверхностях коробки делают так. Наносят разметку, ширина шипа на 5мм должная быть меньше ширины паза.

Важно! Ширину намечают на торце, длину смотрят по боку бревна. Линия разметки должна быть строго вертикальной.

Пропилы делают с помощью циркулярной или электрической пилы. Циркулярка удобнее в этом случае.

Дальше делают паз. На торец проема наносят разметку, паз должен быть больше шипа на 5мм. С помощью пилы делают два пропила по линиям разметки, сердцевину удаляют стамеской. Если пропил получился глубоким, следует удалять древесину из паза не полностью.

Далее, дополнительную коробку и проем обрабатывают средствами защиты древесины, закладывают утеплитель и надевают коробку обсады на проем.

Сначала ставят подоконник, затем боковые элементы и последней устанавливается верхняя планка обсады. Коробка собрана. Если возникают затруднения с установкой верхней части, (вершника), не стоит сразу подпиливать проемы. Следует с помощью распорок равных по длине проему уплотнить коробку.

Распорку устанавливают наискось и подбивают, пока уплотнитель не уляжется, освободив место верхней планке.

Если технология кажется непонятной, сложной, стоит обратиться к специалистам. Стоимость работ не сегодняшний день не высока. В зависимости от типа обсады, габаритов окна и его конструкции (с открывающимися створками или без них) цена составит от 5000 до 8500 рублей.

Черновая обсада или чистовая, какую выбрать?

Отличие черновой обсады от чистовой

Теоретически черновая обсада отличается от чистовой только отсутствием четверти под установку окон, многие думают, что особой разницы между чистовой и черновой обсадой нет и переплачивать за клееную чистовую обсаду нет никакого смысла, но это далеко не так! Давайте же разберемся в чем плюсы и минусы этих двух вариантов обсады и их установки.

Черновая обсада – для ее изготовления берут самый дешевый материал, как правило это строганая доска толщиной 25-40 мм и шириной максимум 200 мм. Естественно ширина обсадной доски зависит от толщины стены в доме. Для направляющих используют брусок 50*50*3000 мм Материал для черновой окосячки легко найти на пилораме или ближайшем строй рынке, стоит он относительно не дорого, но и качеством не блещет…
Монтаж черновой обсады заключается в выпиливании штробы под установку закладного бруска, установка бруска производится через утеплитель (льноватин, джут) после установки к нему на саморезы крепят обсадную доску. В большинстве случаев, черновую обсаду делают из 3 частей -2 боковые и вершник. Сверху оставляют усадочный зазор 5-7 см. Окна в черновую обсаду монтируют на подставочном профиле, утапливая окно в середину стены, крепят оконный профиль к черновой обсаде на монтажные пластины или саморезы, через оконный профиль.
Основным минусом черновой обсады является то, что при установке окна пенный шов делается по всему периметру окна, его будет видно, как снаружи, так и внутри дома. После установки окон в черновую окосячку, обязательно нужно делать дополнительную отделку чистовых откосов, доборов и устанавливать подоконник, что влечет за собой дополнительные финансовые расходы на материал и монтаж. То есть, черновая обсада из массива– это грубый, «топорный» вариант установки окон в деревянном доме, после которого вам нужно заниматься дополнительной отделкой оконного проема, тратить время, силы и деньги.

Плюсы Черновой обсады:
— Доступность и дешевизна материала
— Относительно простой монтаж

Минусы черновой обсады
— Не качественный материал
— Растрескивание, гниение, изменение геометрии, не выдерживает нагрузок.
— Промерзание из за небольшой толщины доски
— Дополнительная отделка оконного проема с 2-х сторон

«ЧЕРНОВАЯ ОБСАДА» в нашем случае устанавливается в том случае, если четверть под установку окон или дверей не требуется. Например окосячка входных металлических дверей может производится в «черновой» вариант обсады.
Если же устанавливать ПВХ окна или деревянные окна в обсаду без четверти, учитывайте то, что после монтажа окон по контуру оконной рамы будет монтажная пена, и весь оконный проем придётся отделывать дополнительно.

Чистовая обсада


Чистовая обсада – изготовлена из сухого клееного материла, склеенного цельными ламелями, что позволяет ей выдерживать большие нагрузки. Толщина чистовой обсады минимум 65 мм, это связано с тем что в чистовой обсаде делается четверть под установку окна, паз выбирается на ширину оконного профиля, а глубина паза 25 мм, при монтаже в чистовую обсаду окно утапливается на 10 мм в четверть, а оставшиеся 15 мм остаются под пенный шов. Таким образом делать чистовую обсаду тоньше чем 65 мм неправильно, так как с выбранной четвертью место под установку окна получится слишком тонкое, что может повлечь в дальнейшем растрескивание.

Читать еще:  Как крепить пенофол к стене

Монтаж обсады в чистовом варианте особо не отличается от монтажа черновой обсады, в проемах так же вырезается паз или шип, в зависимости от вариантов обсады.
Чистовая обсада бывает Т-образная и П-образная, в варианте Т-образная обсада имеет шип, а для ее монтажа в торцах стены вырезают паз. В случае установки П-образной обсады, все наоборот, в стене делают шип, а в обсаде выбирается паз. Основной сложностью при установке чистовой обсады можно считать сборку обсадной коробки, все детали подгоняются идеально, максимально плотно друг к другу. Как правило, чистовая обсада состоит из 4 деталей, 2 боковые стойки, подоконник и вершник. В подоконнике делаются замки – пазы под установку боковых стоек обсады, а в верху стоек вырезаются замки для установки между ними вершника.

«Чистовой» вариант обсады позволяет установить окно в обсадную коробку без дополнительной отделки, окно устанавливается в четверть, глубина которой 2,5 мм по всему контуру обсады. При этом сам оконный профиль перекрывается обсадой на 1 мм, остальные 1,5 мм — предназначены под монтажную пену, которой запенивается зазор после установки. Таким образом, когда монтаж оконных конструкций произведен, внутри обсадной коробки все чисто и красиво, и нет необходимости дополнительно отделывать оконный проем откосами или доборами — от этого и пошло название «ЧИСТОВАЯ ОБСАДА».

Плюсы Чистовой обсады:
— Высокое качество материала
— Не подвержена книению, изменению геометри
— Цельноламельная склейка- может выдержвать большие нагрзки.
— Не промерзает
— Не требует дополнительной отделки откосов и подоконников.

Минусы Чистовой обсады
— Цена выше чем у черновой
— Нужны навыки для установки

Своими руками

Окосячка своими руками в брусовом доме

Важность обсады в деревянном доме не подлежит сомнению. Но стоимость ее монтажа может равняться цене стеклопакета. Так что для десятка оконных проемов окосячка своими руками в брусовом доме – самый экономный вариант.

Виды окосячек и особенности их устройства

Окосячка оконных проемов делается после первичной усадки дома. Так, брусовой дом должен отстояться минимум год. За это время можно обработать стены антисептиками, положить черновой пол. Но решение это сугубо индивидуальное, ведь при изготовлении обсадных коробок получается очень много мусора – опилки, брызги масла с цепи бензопилы, способные испортить уже обработанные стены.

Обсада может делаться четырьмя различными способами:

    в закладной брусок – когда в стене дома выбирается паз, в который вставляется брусок, а поверх крепится коробка из досок;

в шип-монолит или Т-образная окосячка – когда в выбранный паз вставляется выпиленная Т-образная доска;

в колоду или П-образная обсада – когда на выпиленный шип надевается П-образный монолитный брус;

  • чистовая обсадная коробка – похожа на обсаду в закладной брусок, но вместо ровной доски используется Г-образная.
  • Самыми надежными являются монолитные – Т-образная и П-образная окосячки. Они способны выдержать деформацию стен из бруса, в отличие от обычных роек.

    В последнее время все большую популярность приобретает обсада с обратной четвертью.

    Это позволяет установить окна на одном уровне с внешней стеной, увеличив подоконник и не беспокоясь об откосах.

    Не стоит покупать уже готовую обсаду, ведь тогда придется подгонять проемы под нее, что выполнить гораздо сложнее. Если нет возможности сделать все самому, лучше пригласить специалистов, которые изготовят окосячку на месте.

    Особенности устройства обсады для смежного проема окна с балконной дверью

    Из-за сильного отличия размеров усадка проемов будет происходить по-разному. Поэтому ни в коем случае нельзя делать обсаду общей для окна и расположенной рядом балконной двери. Их можно разграничить Т-образной боковиной окна.

    Прилегающая к ней боковина балконной двери будет иметь, соответственно, П-образную форму, и совмещаясь, они смогут скользить относительно друг друга, не деформируя весь проем.

    Также придется оставить разный деформационный зазор – над окном меньший, а над дверью, соответственно, больший.

    После окончательной усадки дома зазоры выровняются. Но даже если нет, это лучше, чем заполнять пеной образовавшуюся щель под окном, которое может подняться вместе с дверью.

    Монтаж окосячки своими руками в брусовом доме

    В зависимости от выбранного типа обсадной коробки отличается и способ ее установки. Общих правил всего несколько:

      Между вершником и краем оконного проема оставляется 3-5 см деформационного зазора, который заполняется минеральным утеплителем или джутовым полотном, но ни в коем случае не монтажной пеной. Последняя после затвердевания будет передавать давление на оконную коробку, нивелируя тем самым весь эффект от зазора.

    Нижник можно совместить с подоконником, сократив усилия по установке окон.

    Между окосячкой и стенами прокладывается джутовое полотно, которое фиксируется строительным степлером.

    Швы между элементами обсады можно заделать герметиком.

  • Все свежие спилы обязательно обрабатываются специальным антисептиком.
  • Общий план сборки обсады включает разметку и выпиливание проема с обязательной проверкой уровнем, выпиливание шипов или пазов в стенах, разметку и подгонку косяков и финальную их установку в проем.

    Замки для окосячки делаются с таким расчетом, чтобы минимизировать проникновение холодного воздуха. Очень подробно процесс изготовления всех ключевых элементов показан на видео:

    Т-образная окосячка

    Довольно простой и надежный вариант окосячки – Т-образная. Подходит даже для начинающих плотников-любителей. Устанавливается в несколько этапов:

      Выпиливаются монолитные Т-образные боковины с шипом 5х5 см. Ширина боковин должна равняться толщине стен.

    Размечается и выбирается паз для шипа боковин. Это можно сделать как ручной циркулярной пилой, так и цепной. Для работы с бензопилой очень важна твердая рука, так как пилу довольно сильно ведет, особенно при горизонтальном распиле.

  • Паз лучше делать больше шипа на 5 мм как в глубину, так и в ширину – для укладки джута и компенсации возможных неровностей при выпиливании.
  • Нижник, он же подоконник, делается с пазом под ветровой шип.

    Размечаются и вырезаются узлы, самый простой вариант – шип-паз. Проверка и подгонка проводится без установки в оконном проеме.

  • Сначала укладывается нижник, на него ставятся боковины и последним фиксируется вершник. Все элементы должны стоять плотно, а вставляться в пазы с небольшим усилием.
  • Во время установки нужно всегда проверять каждую деталь на горизонтальность и вертикальность уровнем. Иначе после монтажа оконных профилей можно обнаружить отклонения, которые в дальнейшем могут привести к некорректной работе фурнитуры.

    П-образная обсада с обратной четвертью

    Гораздо более сложный, но и самый надежный вариант – обсада «в колоду». Подходит для оконных и дверных проемов домов из бруса и бревна, в то время как окосячка «шип-монолит» применяется только в брусовых зданиях. Для начинающего плотника такая окосячка станет настоящим испытанием:

      В этом случае все начинается с разметки и вырезания шипа 5х5 см на стенах.

    Выбирается паз на боковинах. Проще всего это сделать ручным фрезером. Его также нужно делать на 5 мм больше, ведь от неровностей в процессе выборки никто не застрахован.

    Снимается обратная четверть и выбираются пазы под нижние замки.

    После подгонки можно приступать к вершнику и верхним замкам. Сначала снимается обратная четверть на вершнике, потом выбираются замки.

  • После подгонки все элементы должны вставать плотно, но без усилий. С усилием их нужно будет вставлять после укладки джута.
  • Если обсада чистовая, то есть не будет закрываться наличниками, после предварительной примерки ее нужно зашлифовать.
  • Не имея опыта подобных работ, лучше сначала потренироваться на небольшом объекте – бане или летней кухне. И тогда свой деревянный дом получится действительно теплым и надежным!

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector