Как наклеить плитку на деревянный пол?

Укладка плитки на деревянный пол: можно ли класть?

Подавляющее большинство квартир, особенно построенных в советский период, оборудовалось полами из дерева. Но для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой или повышенной влажностью – таких как коридоры, кухни, ванные, душевые, больше подходят полы из кафеля. Керамическая плитка (кафель) превосходит древесину по долговечности и практичности. Ее намного легче содержать в идеально чистом состоянии. Но ляжет ли плитка на деревянный пол, если не хочется его разбирать ? Или сделать это нет возможности?

В чем проблемы укладки плитки на дерево?

Устройство кафельных полов требует идеально ровного, неподвижного основания. Дерево же чувствительно к изменениям микроклимата помещения: оно разбухает при излишней влажности, высыхает и сжимается при эксплуатации в условиях высоких температур. Такое основание не подходит для плитки: она потрескается или начнет «гулять». При использовании кафеля небольшого размера трещины пойдут по швам между элементами пола.

В свою очередь, древесине тоже некомфортно под керамическим слоем. Деревянные детали, лишенные естественной вентиляции, значительно быстрее придут в негодность под воздействием сырости и микроорганизмов.

Но современные материалы и соответствующие технологии дают возможность создать промежуточный слой, позволяющий укладывать плитку на деревянный пол.

Ревизия старого покрытия

Перед тем как выбрать метод подготовки основания для укладки кафеля, надо провести его тщательный осмотр. Именно от состояния старых полов во многом будет зависеть последовательность будущих работ.

Ни в коем случае нельзя укладывать на недавно возведенные деревянные полы. Им надо дать минимум два – три года на усадку. Так что в новостройках плитку на дерево класть нельзя. Надо либо ждать, либо полностью демонтировать полы и конструировать принципиально другое основание, например, бетонную стяжку.

Следует учесть, что кафельное покрытие укладывается на очень длительный срок. Поэтому надо быть абсолютно уверенным, что элементы старого покрытия прослужат не меньше. Нет смысла затевать возню с плиткой, если в скором времени ее придется вскрывать из-за сгнивших элементов основания.

Профессионалы настаивают на полной переборке старых полов для поиска и замены всех дефектных элементов.

Обязательно надо проверить состояние лаг и расстояние между ними. Оно не должно превышать 50 см, иначе основание может не выдержать тяжести кафеля, клея и других материалов.

Крепкие, не имеющие видимых дефектов доски можно использовать, но предварительно надо освободить их от старого покрытия: краски или лака. Сделать это можно разными способами:

1. Механическим – счистить покрытие при помощи абразивного инструмента: наждачной бумаги, шлифовальной машинки, болгарки со специальной насадкой.
2. Термическим – нагреть краску строительным феном. Она вспучится и легко удалится шпателем. Некоторые мастера умудряются использовать для этих целей обычную паяльную лампу, но надо помнить о возможности возгорания.
3. Химическим – удалить лак или краску при помощи различных реактивов. Но дерево, пропитавшись ими, еще долго будет выделять неприятные запахи, так что этот способ используют очень редко.

Подготовка основания

Итак, следует аккуратно разобрать деревянные полы, оценить состояние лаг. Заменить дефектные, добавить при необходимости дополнительные лаги, надежно закрепить их и выровнять.

Все элементы деревянной конструкции пола нужно обработать антисептиком. После его высыхания можно обновить или заменить утеплитель. Это может быть слой керамзита, плиты минеральной ваты или другой вид теплоизоляции. При укладке должны соблюдаться рекомендации по использованию выбранного материала.

Между досками чернового пола и утеплителем необходимо оставить пространство в 5 см для создания естественной вентиляции.

Монтируя обратно настил, следует набивать доски не вплотную, а оставлять между ними зазор в несколько миллиметров, чтобы дерево могло дышать. Между полом и стенами оставляют щель в 10 см. Потом ее можно будет заделать монтажной пеной.

Ход дальнейших работ зависит от выбранного метода подготовки основания. Основные из них – это устройство облегченной стяжки, использование фанеры или полиуретановых клеевых составов.

Основание из досок

• Доски пропитывают гидроизолирующим раствором на основе латекса. Не дожидаясь его высыхания, укладывают на пол малярную армирующую сетку. В дальнейшем ее дополнительно фиксируют саморезами.

• На поверхность пола наносится слой раствора, состоящего из песка (2 части), жидкого стекла (2 части) и воды. Все компоненты необходимо тщательно перемешать.

Плитка фиксируется двухкомпонентным клеем из полиуретана. Он сохраняет пластичность после затвердевания, так что обеспечит не только надежное закрепление плитки, но и компенсирует небольшие колебания частей основания пола.

Облегченная стяжка

Смысл этого метода – создать прочное и ровное основание, не соединенное со стенами и деревянным полом. Такая плавающая конструкция обеспечит целостность покрытия из плитки. Оптимальная толщина стяжки 30 мм: меньшая не даст достаточной прочности основания, большая – существенно увеличит вес пола.

• Создается слой гидроизоляции. Это может быть рулонный материал: пергамин, битумная бумага или даже толстый полиэтилен. Часто используют гидроизоляционные мастики или разогретую олифу. В этом случае применяют армирование малярной сеткой из стекловолокна.
• По периметру комнаты между полом и стеной клеится демпферная лента.
• На слой гидроизоляции саморезами крепится тонкая металлическая сетка.
• Заливается стяжка высотой 30 мм.

Можно использовать обычный раствор цемента и песка, но лучше применить самовыравнивающиеся смеси: они гораздо быстрее сохнут, да и работать с ними удобнее.

• После застывания стяжку грунтуют, а затем укладывают плитку так же, как и на обычное бетонное основание.

Основание из фанеры

Для создания ровного и прочного основания под плитку используются листы фанеры толщиной не меньше 10 см. Их лучше раскроить на 4 части. Укладку производят, соблюдая следующие рекомендации:

• После пропитки основания антисептиком и укладки гидроизолирующего слоя, фанеру крепят в шахматном порядке.
• Между отдельными элементами оставляется компенсирующий зазор в 5 мм. В дальнейшем его можно заделать при помощи герметика или монтажной пены.

Фанера тоже подвержена температурным расширениям, поэтому и нужен компенсирующий зазор между отдельными листами. А также зазор шириной в 10 мм оставляется по всему периметру комнаты.

• Крепление фанеры к основанию производят саморезами по дереву, утапливая шляпки вглубь материала, с шагом 15–20 см.

• Полученная поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой вдоль, поперек и наискосок. Затем грунтуется.
• Формируется гидроизолирующий слой из латексной пропитки, малярной сетки и раствора жидкого стекла.
• Кафель крепится на полиуретановый клей.

Фанеру можно заменить плитами влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна. Технология сильно отличаться не будет, но стоит использовать компоненты, предназначенные именно для этих материалов.

Укладка плитки

На деревянные полы кафельная плитка кладется так же, как и на бетонное основание:

• Укладку начинают с середины комнаты или с дальнего угла, противоположного входу.
• При облегченной стяжке или гипсовых плитах рекомендуется использовать цементные клеевые растворы, на фанеру или доски – двухкомпонентный полиуретановый клей.

• Готовить клей следует в небольших количествах и в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
• Правильность укладки каждой плитки сразу проверяется строительным уровнем.

В качестве затирки лучше использовать смеси, имеющие в составе силикон. Это усилит защиту от попадания влаги на деревянное основание.

Излишки клея или затирки удаляются с поверхности плитки сразу мокрой тряпкой. Нельзя давать им засохнуть.

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

• Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

• Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

• Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
2. гипсоволоконный лист;
3. цементно-стружечные плиты;
4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

• 
• 

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Преимущества метода сухого выравнивания:

• можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
• благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
• высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

• 
• 
• 

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

• необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
• в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
• если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
• технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

• покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
• под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
• срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
• прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
• деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

• только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
• настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
• дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

• готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
• самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
• настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
• крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

• возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
• минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
• скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

• Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
• Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
• К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
• Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
• Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
• Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Укладка плитки на деревянный пол. Пошаговое руководство

Облицовка древесины может вызвать некоторые сомнения, однако существует определенная технология укладки подобным способом. Советы специалистов позволят учесть все важные моменты в процессе монтажа и выполнить ремонт в помещении качественно.

1. Можно ли укладывать плитку на деревянный пол в ванной?

Чаще всего данный вопрос беспокоит тех, кто делает ремонт в частных домах и коттеджах. В подобных строениях основанием для облицовки служит древесина. Облицовка в таком случае допустима, однако стоит оценить состояние поверхности и выполнить определенные работы накануне монтажа.

• Если поверхность в хорошем состоянии, в таком случае производится незначительная обработка и можно начинать кладку;
• При наличии серьезных изъянов, монтаж недопустим. Сначала следует отремонтировать основание, заменив необходимые детали.

Рассчитайте требуемый объем материала для напольного покрытия комнаты, при этом нужно учитывать конкретный вариант раскладки (елочкой, со сдвигом, по диагонали, рядами и т.д.).
При ремонте своими руками, желательно выбрать наиболее простой способ монтажа, например, облицовка по рядам. При диагональном направлении раскладки, расход кафеля значительно увеличится, поскольку понадобится делать подрезку.

Диагональное направление при облицовке и подрезка элементов.

2. Подготовка основания к облицовке

Задумываясь о том, как укладывать кафель на деревянное покрытие, следует в первую очередь обработать поверхность основания. Перед облицовкой внимательно проверьте поверхность. Покрытие может быть выполнено из доски, либо ламината.
Конструкция пола состоит из досок чернового уровня, которые фиксируются на деревянных лагах.

Старую краску можно удалить, используя разные методы:
• Механический способ.
Смысл данного метода заключается в применении шлифовальной машины, либо электрической дрели с насадкой в виде наждачной бумаги. Для первичной обработки подойдет зернистость №40, завершать шлифовку рекомендуют №100 или №80. Главное преимущество механического воздействия – это возможность очистки достаточно больших площадей.

• Тепловой способ.
Для обработки понадобится фен высокой мощности, который может прогреть воздух до значения + 300.. + 600 градусов. Следует держать устройство на расстоянии 250-500 мм от пола, после нагрева краску удаляют небольшими частями, используя при работе скребок или металлический шпатель.

Организуя черновой пол, поверх перекрытий устанавливают лаги. Затем прокладывают пергамент (гидроизоляция), завершают конструкцию листами ДСП, ГКЛВ или фанерой. Следите за ровностью покрытия, лаги необходимо монтировать по уровню.

Подготовка отделочного материала

Вытеснить воздух из плитки поможет погружение в воду, достаточно 10-20 минут. Если на наружной стороне кафеля появляются пятна, в таком случае достаточно незначительного увлажнения поверхности изнутри.

3. Нужна ли стяжка?

Перед укладкой следует проверить покрытие и оценить насколько оно ровное, используя уровень. Если имеются значительные отклонения, необходимо сделать стяжку перед облицовкой.

Какие способы выравнивания существуют?

• Мокрая стяжка. Подходит для тех случаев, когда необходимо увеличить прочностные характеристики пола. При этом организуют зазор по периметру комнаты, учитывая возможную деформацию. Данное условие позволяет сдвигаться основанию, не разрушая смонтированное покрытие;

• Сухой способ стяжки. Данный метод наиболее популярен, поскольку позволяет создать не только ровный, но и надежный пол с высокой несущей способностью;
• Выравнивание с помощью листов ГКЛВ считается самым легким вариантом. В первую очередь внимательно изучите состояние пола из древесины. Те бруски, которые сгнили, следует заменить новыми элементами. Далее происходит монтаж гипсокартона, листы фиксируются при помощи полиуретанового клея, стыки обрабатываются герметиком. Также следует пропитать листы грунтовочной смесью.

4. Укладываем плитку

Основные действия при укладке плитки на деревянное покрытие:

Накануне облицовки пола нужно определить расположение деталей. Отмеряется центр большой стены и на полу фиксируют линию, обычно она перпендикулярна. Подобные действия осуществляют также для короткой стены.

• Составом клея обрабатывают 1 кв.м основания в одном из углов, отмеряемых центром комнаты. Для того чтобы удобно распределять клей, лучше применять шпатель, либо лопатку.
• При условии ровной поверхности (перепады по высоте не более 3мм), расход клея сводится к минимуму. В таком случае достаточно, чтобы слой был менее 5 мм, ведь клеевой состав служит только для сцепления пола и кафеля. Для выравнивания поверхности в продаже имеется специальный клей, который способен устранить выступы (до 30 мм). Также расход клея зависит от толщины плитки.

Нужно создать давление на плитку, затем прижать ее к основанию. После этого следует продолжать укладку, направляясь по обозначенной разметке. Облицуйте все пространство пола, обработанное клеем.

Раскладку направляют от центральной точки к стенам, при этом должны соблюдаться определенные промежутки между плитками. После того как кафелем заполнится половина поверхности пола в ванной, также облицовывают оставшуюся часть. Далее необходимо подождать полного высыхания клеевого состава.

После того как клей станет твердым, кафель пропитывают грунтовкой.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Керамогранит и кафель традиционно считаются лучшим напольным покрытием для туалетов, прихожих и ванн. Положить плитку на деревянный пол намного сложнее чем на бетонный. В этом руководстве рассмотрены варианты для настила черного пола и облицовка плиткой шпунтованной доски.

Совместимость конструкционных и отделочных материалов

Самостоятельная укладка плитки на деревянный пол опасна ошибками. Домашнему мастеру следует учесть нюансы:

• проще всего облицевать черновой пол из ОСБ/ДСП или фанеры;
• запрещено декорировать кафелем первично укладываемую шпунтованную доску, так как ее повторно стягивают во избежание скрипа и щелей через 4 – 12 месяцев с момента монтажа;
• самым надежным вариантом является стяжка по деревянному полу, позволяющая обеспечить под слоем керамогранита основание с боле высоким показателем прочности, чем у облицовки и плиточного клея;

Стяжка по деревянному полу для укладки керамогранита.

Основные проблемы несовместимости древесины, плиточного клея и кафеля следующие:

• эксплуатационный ресурс фанеры, шпунта, ДСП и OSB ниже, чем у плитки, поэтому ремонтопригодность конструкции очень низкая;
• внутренние напряжения в древесине вызывают коробление и прочие деформации;
• жесткость застывшего плиточного клея и облицовок из керамогранита/кафеля по умолчанию выше, чем у деревосодержащих плит, шпунта и обрезной доски;
• в перекрытиях по балкам деревянный черный пол является практически единственным конструкционным решением;
• во вторичном жилом фонде деревянные полы выполнены по лагам поверх плитного перекрытия, в этом случае следует упростить конструкцию, разобрав половицы и лаги, залив стяжку для облицовки кафелем.

Приклеивается плитка на деревянный пол специальными составами повышенной пластичности. Однако 100% гарантий застройщик не получит в любом случае:

• древесина может усохнуть или покоробиться, то есть изменить линейные или пространственные размеры;
• при прогибе менее прочного основания тонкий слой плиточного клея растрескается либо расколется, отлетит плитка.

Чтобы обеспечить основное условие – жесткость основания пола выше, чем финишного покрытия, используются несколько методик для указанных условий эксплуатации:

создание слоя промежуточного – сухая из двойных листов ГВЛ стяжка или наливной пол;

Добавление балок для усиления пола.

Рекомендуется толщина ДСП/OSB от 22 мм, фанеры от 20 мм, обрезной доски от 25 мм, шаг между лагами 30 – 40 см.

Технология облицовки

Самая сложная методика для приклеивания керамогранита на шпунт, самая простая – стяжка наливным полом поверх листов ЦСП, которую не составляет труда облицевать кафелем. Следует помнить, что для безопасности смежных с санузлом комнат в момент возможного затопления высота финишного покрытия в них должна быть выше, хотя бы на 2 см.

Уровень пола в ванной должен быть на 20 мм ниже чем в коридоре.

Конфликт деревянных конструкций и керамических облицовок поверх них вызван следующими факторами:

с одной стороны – древесина легко впитывает влагу из воздуха, а пароизоляционные пленки не дают 100% гарантий защиты, поэтому внутри конструкций создаются вентилируемые пространства;

Отверстие для вентиляции деревянного пола.

Поэтому резко снижается эксплуатационный ресурс несущих балок и деревянных настилов.

Плитка на черный пол

Если в проект заложены перекрытия по балкам, в нижем уровне к этим несущим конструкциям крепится подшивка. На нее укладываются изоляционные материалы и утеплитель по мере необходимости, затем выстилается черновой пол.

Бюджетным вариантом является настил из обрезной доски, но чтобы уложить плитку поверх черного пола, лучше увеличить бюджет строительства, выполнить черный пол из плитных материалов (фанера, OSB, ЦСП). Снизится количество швов, повысится стабильность геометрии и общий ресурс конструкции.

Сухая стяжка

Из-за высокой влажности санузлов сухая стяжка в качестве основания для укладки плитки на деревянный пол является не лучшим вариантом:

• керамзитный песок обладает высокой гигроскопичностью, а испарить накопившуюся влагу сквозь водонепроницаемую облицовку не может (опасно в случае протечки);
• конструкция имеет солидный вес, соответственно сильно нагружает балки деревянных перекрытий.

Однако практика эксплуатации подобных конструкций существует, поэтому необходимо знать, как правильно ее изготовить самостоятельно. Методика состоит из нескольких операций:

• укладка пароизоляции – пленка или мембрана с нахлестом полотен минимум 15 см, герметизация швов скотчем;
• засыпка керамзитного песка – слой 2 – 5 см для выравнивания и обеспечения теплоизоляции пола;
• выравнивание сыпучего материала – маяки укладываются в едином горизонтальном уровне, излишки песка счищаются правилом;
• укладка листов ГВЛ – в два слоя со смещением стыков на 5 см минимум, крепление на клей гипсоволоконных блоков друг к другу и саморезами к основанию насквозь;
• укладка кафеля – производится по стандартной технологии.

Изготовление сухой стяжки.

Совет! Чтобы правильно положить напольное покрытие, следует учесть размещение сантехники, геометрию комнаты и формат плитки. К стенам должен примыкать либо цельный кафель, либо куски больше половины его формата для обеспечения нормального интерьера санузла.

Приклеивание на специальную смесь

У большинства ведущих производителей сухих смесей существуют специальные составы повышенной эластичности для декорирования деревянных несущих конструкций плиткой. Наиболее популярны продукты:

• Lacrysil – расфасован в красных ведрах;
• Крепс – модификация Супер;
• Литокол – Litoflex K81 или Superflex K77;
• Церезит – смесь СМ-17.

Можно укладывать плитку на двухкомпонентные смеси на основе полиуретановых смол Бона R770, Уцин МК-92, Штауф PUK 440 или Киилто Slim. Они обладают высокой адгезией, как к нижнему слою древесины, так и верхнему — керамической плитке. Однако срок жизни этих составов низкий, разводить их следует понемногу, чтобы успеть выработать раствор до начала схватывания.

Совет! Приклеивать плитку обычным плиточным клеем на дерево не рекомендуется, так как он предназначен исключительно для минеральных оснований.

Технология, укладки плитки на настил черного пола, выглядит следующим образом:

• заделка швов фанеры, ДСП, ЦСП шпаклевкой;
• нанесение специального плиточного клея на основание;
• выравнивание пастели зубчатым шпателем;
• укладка плитки при помощи систем СВП или стандартных крестиков.

Обычно монтируются цельные элементы облицовки согласно схеме раскладки. На следующих день производится подрезка и укладка кусков. Затем затираются швы и монтируются плинтуса, крепящиеся к стенам.

Плоскостность и горизонтальность основания выравнивается лагами. Небольшие дефекты скрываются плиточным клеем. Дополнительно шпаклевать поверхность черного пола не нужно. Предварительно нужно избавиться от скрипов и заменить балки/лаги при необходимости.

В отличие от большинства деревосодержащих плит, из которых изготавливается черновой пол, ОСП покрыты воском. Что обеспечивает дополнительные затраты застройщику – пропитку придется счищать УШМ, искусственно увеличивать адгезию основания с плиточным клеем и армировать этот слой полимерной сеткой. Поэтому стоит выбрать ЦСП/ДСП или фанеру.

Кафель на шпунтованную доску

Технология декорирования шпунта кафелем очень сложна в силу следующих нюансов:

свежий настил из шпунтованной доски декорировать плиткой экономически не целесообразно, так как его нужно будет стягивать через несколько месяцев эксплуатации;

Поэтому в данном конкретном случае рекомендуется класть плитку на деревянный пол после предварительного выравнивания и усиления конструкции наливным полом.

Совет! Слой наливного пола, клея и облицовки резко увеличат конструкционные нагрузки на балки деревянного перекрытия. Крайне желательно произвести новый расчет на прогиб и несущую способность элементов конструкции по методу жестко защемленных однопролетных балок.

Ревизия и укрепление

Перед приклеиванием кафельной плитки на деревянный пол в обязательном порядке следует произвести ревизию несущих конструкций:

• добавить лаги для сокращения расстояния между ними и/или увеличить толщину половиц;
• ликвидировать скрип, протянуть саморезы или добавить дополнительный крепеж в существующую конструкцию;
• заменить при необходимости материалы пароизоляции и утеплителя;
• стянуть шпунтованную доску для ликвидации щелей;
• снять лакокрасочное покрытие полностью шлифмашинкой;
• обработать шпунт антисептиком или огнебиозащитой (в состав дополнительно входит антипирен, повышающий огнестойкость).

Изначально к лагам крепятся лишь первый, каждый четвертый и последний ряд половиц. После стягивания саморезами к лагам фиксируются все доски.

Подробнее про укладку шпунтованной доски говорилось здесь.

Наливной пол

Для выравнивания дощатого настила в деревянном доме используются бюджетные модификации наливного пола на цементной основе. Они обладают самонивелирующими свойствами, что облегчает работу с этими составами. Основными нюансами технологии являются:

• демпферный слой – периметр стен на высоту финишного покрытия нужно оклеить лентой;
• толщина слоя – при перепадах высот кладем в верхней точке минимум 5 – 10 мм раствора;
• замешивание – согласно инструкции производителя для обеспечения указанного водоцементного соотношения, смесь всегда добавляется в воду;
• нанесение – раствор выливается равномерно по периметру комнаты, дополнительно разравнивается раклей;
• создание равномерной структуры – поверхность не застывшего наливного пола прокатывается игольчатым валиком для выхода растворенного воздуха.

Наливной пол по деревянному перекрытию.

Для хождения по жидкому раствору применяются краскоступы с игольчатой подошвой.

В отличие от мокрой бетонной стяжки, минимальная толщина которой составляет 3 см, наливные полы можно выравнивать «в ноль». Однако при этом запрещены разделительные слои из гидро-, пароизоляционных пленок, шумоизоляции и утеплителя.

Декорирование плиткой

Независимо от того, укладывается кафель на основание из дерева или стяжку, следует придерживаться стандартной технологии облицовки:

• схема раскладки – от середины и от входной двери к дальней стене, прямая в прямоугольных и квадратных комнатах, диагональная, если противоположные стены не параллельны друг другу;
• нанесение клея – всегда на поверхность основания, а не на плитку, раствор разравнивается зубчатым шпателем;
• расходные материалы – системы выравнивания СВП значительно удобнее традиционных крестиков, так как по умолчанию обеспечивают плоскостность покрытия без ступенек.

Системы СВП повышают качество напольного покрытия.

Совет! Напольную сантехнику лучше монтировать поверх плитки. Это снизит количество подрезки, обеспечит ровное твердое основание, позволит сохранить рисунок швов.

Поскольку высота напольного покрытия в санузлах ниже, чем в смежных помещениях, плитка укладывается вплотную к дверной коробке. Отсутствует узел сопряжения с другими облицовочными материалами, не нужен порожек и плинтус.

Таким образом, плитку в помещениях с высокой влажностью можно положить самостоятельно, как на деревянный черный пол, так и на половицы из шпунтованной доски. При этом следует соблюдать приведенные рекомендации специалистов для обеспечения максимального эксплуатационного ресурса.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.