Как обшить дом доской елочкой?
Udinart.ru

Строительный портал

Как обшить дом доской елочкой?

Каркасная сборка внахлест

Обшивать перевозные бани доской (вагонкой) внахлест или ёлочкой мы стали в 2014 году. И это были бани бочки, которые тогда мы назвали «Эксклюзив». Несмотря на то, что «американка» (а именно такое название получила эта технология отделки фасадов) с незапамятных времен известна в Штатах, Канаде, Скандинавии у нас она получила распространение не так давно.

Технология простая, проверенная, а результат выглядит эффектно. Подходит для наружной отделки и домов, и бань, и любых других строений.

Вот как это выглядит в живую:

Навигация по статье

Технология обшивки фасада американкой

Ничего сложного здесь нет. Какую бы постройку вы ни обшивали, монтаж начинается с установки направляющих брусков. То есть делаем каркасную обрешетку, на которую и будем крепить вагонку. Понятно, что раз отделочная доска крепится горизонтально, то направляющие устанавливаются вертикально. В самом низу прибиваем горизонтальную рейку шириной 20 мм — она задает угол наклона вагонки. Монтаж досок выполняется снизу вверх.

Часто задают вопрос, где забивать гвозди при обшивке фасада доской внахлест — насквозь через 2 доски, вбивая в перехлест? Или только верхнюю доску, вбивая гвоздь над перехлестом?

Допустимы разные варианты. Мы делаем подтайное крепление. То есть гвозди забиваются в верхней части вагонки с шагом в 20 см на расстоянии 1-1,5 см от края. То есть когда сверху ляжет следующая доска, то гвоздей видно не будет.

Считаем, что это самый надежный и эстетичный вариант.

Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой

Если вы выбираете фасадную отделку, то, понятно, перебираете преимущества и недостатки каждого варианта. У американки плюсов больше, чем минусов.

Для обшивки подойдет как обрезная, так и необрезная строганная доска. Лучше сухая. Толщина может быть от 15 до 25 мм, высота 140-150 мм, длина обычно 600 мм. В рознице цена за 1 шт. составит от 250 до 320 руб в зависимости от размера и качества. То есть куб, ориентировочно, стоит 13000 руб.

Как бы хорошо ни была высушена доска, она все равно даст усадку. А это значит есть шанс, что её «поведёт», начнёт выкручивать.

Как лечить: покупать хорошую доску камерной сушки, проверить влагомером уровень влажности перед покупкой.

Уложенная ёлочкой доска выглядит очень красиво. Она придаёт постройке объём, оригинальность и антураж Нового Света. Широко используется в архитектурных стилях «Хай-Тек», «Сканди», «Лофт».

Доска довольно узкая, поэтому чтобы замостить ею большой по площади фаса, уйдет много времени. К тому же надо следить за размером нахлёста, постоянно проверять по уровню правильное положение.

Раньше люди далеко не для красоты запаривались над укладкой доски внахлест. Это имело вполне оправданный смысл — так вода стекала по доске, не затекая под обшивку. Такие фасады оставались в приличном виде десятилетиями.

Сюда же отнесем теплозащиту. Благодаря зазорам между финишным покрытием и стеной постройки образовывается воздушная подушка. Воздух имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает сохранение тепла внутри здания.

Потемнение
Даже с пропиткой и прочими современными лакокрасочными со временем беленькая и чистенькакая когда-то доска потемнеет. То есть придется каждые 2-3 года красить фасад.

Гниение, плесень, короеды
Если пренебрегать хим.обработкой, то рано или поздно доска начнет гнить. А еще может завестись плесень, различные короеды так и будут норовить разрушить вашу красоту.

Опять же благодаря зазорам обеспечивается отличная вентиляция фасада. Это очень важно при строительстве бани. Доски очень быстро сохнут — конденсат просто не успевает образовываться.

Наверное, эту таблицу можно дополнить. Если есть замечания, напишите, пожалуйста, в комментариях к этой статье.

Почему мы выбрали размер доски 145х19

Считаем, что это оптимальный вариант для отделки перевозных бань. На крупных фасадах лучше смотрится доска покрупнее — 150-200 мм, а на маленьких — поменьше.

Слишком часто, аж рябит:

А вот тут в самый раз:

При выборе доски руководствуемся личными предпочтениями. Кто-то может с нами не согласиться.

Толщина 19 мм выбрана так же неслучайно. Она зависит от размера доски, в нашем случае 145 мм. Чем больше высота, тем толще нужна доска. При неправильном попадании в пропорции могут возникнуть деформации по мере усушки и эксплуатации.

Красить до или после?

Мы красим доски строго до монтажа. Если приступить к покраске после сборки, то после усушки появятся непрокрашенные участки — придется перекрашивать.

Мы используем краски «Биотекс» и «Pinotex» для наружных работ. В состав уже входит антисептик. Красим в 2 слоя для достижения насыщенного цвета и равномерной прокраски.

Сняли отдельное видео прямо с производства как раз на эту тему:

Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест

Нетривиальный вопрос, что делать со стыками? Есть несколько способов решения этой задачи. Мы вот нашли картинку, где они наглядно представлены:

Мы идем самым простым и эстетичным путем — делаем прямоугольные накладки, контрастные по цвету к американке. Выглядит это вот так:

Наименее трудоёмкий и технологически несложный способ — нет ошибок, нет косяков.

В каких линейках мы применяем сборку внахлёст

Линейка бань с закругленной крышей «Буханочка»:

Модифицированная версия «Буханочки» со входом посередине:

Бани с террасой и выдающейся боковой стенкой «Бурже»:

Перевозные бани с крышей до земли «Закругленные»:

Большие стационарные бани каркасной сборки по проекту «Угловая»:

КАК ОБШИТЬ ДОМ “ЕЛОЧКОЙ”

Довольно часто я получаю от вас, мои друзья, письма, в которых вы задаете много вопросов, просите помочь, посоветовать. Иногда я спрашиваю себя – что не так с блогом? Почему мне не задают вопросы прямо в темах?

Стесняетесь? Или неудобно? Или… или что-то реально не так – только вот я не знаю об этом и не догадываюсь?
Други, вам здесь комфортно? уютно? все понятно?… а то я беспокоюсь серьезно…

Блогу уже почти 4 года (через месяц празднование будет), и это как мой второй дом… я сюда прихожу, устраиваюсь поуютнее в своем большом кожаном кресле, ставлю чашку чая или кофе… что-то вкусное и начинаю писать .
И мне очень хочется, чтобы вам было также комфортно здесь и уютно. И несмотря на все – я обожаю читать ваши письма.

Так к чему я это все… К тому что меня очень попросили рассказать о том как мы обшивали нашу ДАЧУ МЕЧТЫ в Кулемино.

Про все наши истории о строительстве дачи своими руками на берегу карельского озера вы можете прочитать по тегу: ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ – милости прошу к нам в гости.

А сегодня я расскажу все все об обшивке…
Сразу хочу сказать, что фотографий процесса подробных у меня нет – некогда было их делать.. Но я постаралась нарисовать иллюстрации понятные:))
НО! если будут вопросы – я тута! :)))

Итак, поехали…
Как я уже и говорила сезон 2014 года у нас закончился обшивкой одной стены большой в новой гостиной.

Мы к тому времени уже уехали в Москву и папа мой сам обшивал эту стену. Вообще, я могу сказать – ГЕРОЙ. Так как 4 метра стены в одни руки… Вдвоем – это нормально, а вот одному…
Но он сделал и даже обработал антисептиком под зиму – чему я была несказанно рада.

Сезон 2015 года – это уйма работы по завершению строительства новой комнаты – и конечно, мы ее также красиво добили со всех трех сторон…

Сезон 2016 года был под девизом: КРАСИВО ОБОШЬЕМ ВЕСЬ ДОМ!
Сказано – сделано…

Как мне пришла эта идея вообще в голову? Не знаю точно… Но я четко знала, что хочу видеть вот такую картинку:))) из моей подборки в Пинтерест.

И потом я часто видела в наших деревнях такой способ обшивки домов… Мне он очень нравился.
Это не только красиво – так как вы не представляете как красива игра света и тени на ребрах доски, но и практично – если обивать доской просто “ровно”, то есть риск что щели все равно будут… и их придется нащельниками закрывать…А такой способ практически обезопасит нас от истории с нащельниками – поэтому был выбран он.

Мой папа как обычно, со своим скептическим настроем сказал, что надо делать как можно проще – но я же упертая – настояла на своем… Да, досок ушло больше… (одна стена нашего дома – это примерно 27 досок), но оно того стоило!

И получилось просто супер… А в шоколадном цвете он красиво вписался в историю леса.

Итак.. как это все происходило?

Если вы помните – наша новая комната “условно каркасная”. Поэтому снаружи у нас есть ВЕТРОЗАЩИТА… ею обшит весь каркас . По правилам между обшивочным финальным слоем дома и ветрозащитой должно быть какое-то расстояние (производитель советует 5 см) для нормального функционирования всей системы каркаса – это конечно понятно…

В связи с этим работа по обшивке дома доской “ЕЛОЧКОЙ” заключалась в следующем:

ШАГ № 1 – сделать направляющие из брусков и установить их на каркасе всего дома с шагом не более 1 метра.

ШАГ № 2 – отобрать доски, которые приготовлены для этой работы, хорошо их отшлифовать и желательно обработать антисептиком.

ШАГ № 3 – аккуратно выполнить всю работу по зашивке дома.


Необходимые инструменты и материалы:

  • Бензопила
  • Лобзик и пилки по дереву
  • Желательно станок по дереву распиловочный
  • Шлифовальная машина и очень много шкурки
  • Рулетки, железный уголок и уровень!
  • Молотки
  • Гвозди
  • шуруповерт и саморезы по дереву
  • Антисептик, кисти, валики.

И еще – много свободного пространства для работы, чтобы ваше рабочее место было максимально удобным!

Шаг первый – бруски или обрешетка.

Мы не покупали готовые бруски так как для нас это было и неудобно и дорого. У нас есть станок, поэтому бруски мы просто напилили из досок , которые остались от пола сечением 4 см.

Читать еще:  Эковата или минвата что лучше для утепления?

На стены из дерева бруски просто прикручивали саморезами большими, на каменные стены история была сложнее – там потребовались специальные дюбели и дюбель-гвозди, чтобы все держалось хорошо.

Направляющие крепили с шагом примерно 1 метр, не более. Где-то получалось и 60 см , и 80…
Это тоже важный момент – если стена длинная без окон, есть соблазн делать шаги обрешетки огромными – типа гвозди экономить можно – но тогда есть риск, что доска прогнется… И все пойдет прахом – подумайте сто раз!

ШАГ №2 – доска:


Доска для обивки у нас была следующая: доска обрезная 125*20*6000.

Это с моей точки зрения самый удобный размер и по толщине и по ширине.. ну про длину не буду говорить. С одной стороны чем длиннее тем лучше – но и работать сложнее:)

Каждую доску мы тщательно обработали шлифовальной машинкой. КАЖДУЮ! И особенно торцы. Тот торец, который уходил “внутрь” под доску – я не шлифовала идеально, а просто обрабатывала чуть-чуть.

По-уму каждую доску со всех сторон надо еще и антисептиком обработать – я лентяйка не сделала с внутренней стороны обработку.
Но так нельзя:))) делать!

Здесь сделаю небольшое уточнение из опыта : сразу вы не сможете отшлифовать всю всю доску – это совсем неудобно делать для всего дома в целом. Разделите работу на участки.

Как делали мы:
Например, мы решили делать стену А. Там есть два окна (см рисунок). Обрешетка на месте и можно все замерить хорошо.
Мы замеряем все участки (под окнами, над окнами, между ними) и режем доску на необходимые по длине куски. Дальше я шлифую и мы их сразу прибиваем… Все быстро.

Зачем резать доску? Поверьте, шлифовать 120 см или 6 метров – две большие разницы. Для длинных досок я целое приспособление сделала из струбцин и столов рабочих.


Почему надо шлифовать: потому что … потому что во-первых все будет идеально ровно красиво, во-вторых шлифованная доска потребит в себя гораздо меньше краски (пропитки, лазури и тд). А это существенная экономия денег также. Так что вы стоите перед выбором – покупать отшлифованную доску или самим этот путь пройти. У нас выбора не было – нам надо было шлифовать самим.

Самая тяжелая работа в этой истории – шлифование. Так как она нудная… и монотонная. Потом руки болят от работы машинки очень сильно.
Но я справилась. Да и мужики очень сильно помогали. Иногда мы с папой в две руки работали, я доску шлифовала , а он ее торцы – очень было удобно в такой артели сотрудничать:)

Теперь перейдем к процессу создания “ЕЛОЧКИ”.

Самое главное там – это установить идеально ровно первую доску. Она устанавливается абсолютно прямо, забивается на 2 гвоздя в каждую направляющую. И самое важное – это проследить, чтобы ее уровень был идеально ровным.

Отступление лирическое: когда мы говорим о ровности доски, мы должны понимать, что таковой почти в природе не существует… Т.е. очень редко когда вам привезут штабель в 5-6 кубов идеальной ровно-преровной доски. И вы сможете обеспечить хранение на таком высоком уровне, что ее не поведет, она не наберет влажность, не начнет гнить и тд…
Со всеми этими трудностями вам придется столкнуться – будьте готовы к приятным и не очень приятным сюрпризам.
Если вы покупаете доску сразу в большом объеме – организуйте место хранения, сложите штабель правильно с поперечными рейками, не складывайте доску близко друг к другу, и старайтесь закрыть от дождя.

Как установить ровно первую доску? Мы работали вдвоем и делали так : прикидывали “начало” нашей стены в елочку.

Муж прибивал свой край на 1 гвоздь (гвозди использовались 50 и 70ка).
Потом он шел к центру доски и ставил уровень, я в это время регулировала свой край по его указанию. Потом когда уровень показывал “ОК” , муж отходил от дома на внушительное расстояние и смотрел визуальную ровность, так как длинная доска у нас была вся не очень идеальной.
Если все “ОК” – то я забивала свой край и мы заканчивали приколачивать доску по всем направляющим.

А дальше все просто.

Берем вторую доску и начинаем формировать ту самую елочку путем наложения одной доски на другую.

“Нахлест” составлял буквально 1-1,5 см. Не больше! Процесс пришивания был таким же как и с первой доской – забил первый гвоздь, проверил уровень, надо – сверился визуально и пошел прибивать все остальное…

Старались, чтобы доска очень плотно прилегала к предыдущей доске и у нас не было практически щелей между ними.

Сложность иногда возникала, если доска была с “горбом”, тогда мы выпрямляли ее прямо на месте, чтобы сила гвоздя нам помогла поставить все на свои места.

Если все идет гладко, доска ровная, и с самого начала не было ошибок, то работается очень быстро. На обшивку одной стены у нас уходило по два-три часа.

Вот так шаг за шагом мы за два сезона обшили весь дом (остался один фронтон – но это другая история ).

Следите , чтобы гвозди у вас были хорошего качества:)) а не вот такие:

После того как мы обшили дом, я его покрыла специальной лазурью от “ОЛИМПа”:

ОЛИМП Омикрон-Максимум – Деревозащитный лессирующий тиксотропный состав с УФ-фильтром.

В этот момент я хочу сразу ответить на вопрос – зачем так сложно связываться с доской…
Да, я знаю , что есть современный сайдинг, благодаря которому я могу, в принципе, добиться такого же результата… Почти, но все-таки не идеального.. .Я не хотела никакого сайдинг – я хотела дерево…


И есть всегда НО.
Во-первых доска у нас уже БЫЛА.
Во-вторых, сайдинг хороший, который не выгорает на солнце, не сдает свои позиции от сильного штормового ветра, от сугробов в два метра высотой… стоил бы нам существенно дороже чем доска на данный момент.
В-третьих, да, спустя какое-то время мне снова придется красить дом, и пока я не знаю как поведет себя лазурь от Олимпа через 7-10 лет.. Но это будет через 7-10 лет… не сегодня.

Что делать с углами? Правильно – красиво спрятать за угловой элемент. Мы его сделали также из досок. Только это была уже доска 15 см шириной и 3 см толщиной. Все аккуратно встало на свои места и было покрашено в белый цвет.

Как у нас было до обшивки

И как стало после… особая моя гордость – крыльцо:)

Как правильно обшить дом доской

Обшивка фасада целесообразна не только в декоративных целях, но и в качестве защиты от негативного воздействия окружающей среды – ветер, дождь, мороз, ультрафиолет. Самый экологичный вариант – дерево. Обшивка дома доской – это не дешевый способ, однако она формирует порог для воздушных потоков и влаги, которая стекает, не проникая под обшивку и на стены. Но у нее есть и масса плюсов.

Породы дерева для обшивки из доски

Обрезанная и не обрезанная доска производится из лиственницы и хвои. Дешевле всех обойдутся материалы из сосны и ели. Но у них есть минусы – под слоем обшивки и теплоизоляции дом рискует пострадать от осадков, но можно создать дополнительную защиту, используя антипирены, лаки и антисептики. Рассмотрим основные породы дерева, подходящие для обшивки:

  1. Лиственные доски обладают большей плотностью и создают надежную защиту от лишней влаги. Кстати, она устойчива перед гниением и грибковыми поражениями. С легкостью подвергается обработке, удерживает гвозди и степень коробления заметно ниже.
  2. Сосна напротив быстро коробится и портится, поэтому для отделки снаружи ее не стоит использовать.
  3. Ель – это древесина, имеющая натуральную пропитку из смолы. По характеристикам она чуть уступает лиственнице. Куча сучков – это прекрасное украшение, но через некоторое время вокруг них образуются трещины. Поэтому ель редко выбирается для отделки фасада.
  4. Твердые породы красиво смотрятся и долго эксплуатируются. Обрабатывать их не сложно. Высокая цена и риск расколоться при вбивании гвоздей – это основные минусы.

Как выполняется обшивка дома доской

Для отделки фасада дома применяется множество облицовочных материалов, украшающих любой фасад, если все сделать грамотно. Доски – это идеальный вариант, но при монтаже стыки промазываются герметиком.

Монтаж обрешетки

Брус для создания обрешетки располагается вертикально, потому как дощатая отделка крепится горизонтально. Доски внахлест или елочкой крепятся на обрешетку. Этот способ хорош тем, что под облицовку возможно положить утеплитель или мембрану, что актуально для зданий из газо- или пеноблоков.

При создании каркаса используется брус, сечение которого 5х5 см. Обязательно проведите обработку антисептиком перед монтажом для создания защиты от процессов гниения. Если планируете нанести несколько слоев, то делайте перерывы, чтобы средство успело полностью высохнуть.

Разработано несколько способов крепления обрешетки с учетом материала стен:

  • блоки – каркас к стенам крепят дюбель-шурупами;
  • дерево – брус приколачивают длинными гвоздями (если под каркасом нет утеплителя);
  • при использовании утеплителя – каркас крепится на специальные подвесы для гипсокартона с учетом его толщины.

Каждый брусок нужно располагать друг от друга на расстоянии до полутора метров. На практике шаг равен длине доски, используемой при обшивке. Когда в планах положить утеплитель, учтите, что шаг равняется ширине рулона или плиты теплоизоляции.

Подготовка фасада и гидроизоляция

Если выполняется отделка снаружи при помощи обрезной или не обрезной доски в планах проложить слой утеплителя, то учитывается следующее правило – паропроницаемость всей отделки плавно увеличивается в наружную сторону от стен. Пренебрегая его, вы получите скопление конденсата в каждом слое отделки, что приведет к разрушению отделочных материалов и самих стен.

Читать еще:  Отопление для дачного дома какое лучше?

Значит, изначально проводится гидроизоляция стен. Когда производятся работы в строениях из кирпича или блоков, применяется битумная мастика. Но на практике чаще применяются материалы в виде рулонов, настилаемые по обрешетке внахлест, причем стык должен составляет 10 см. Важно – между утеплителем и стенами оставляется небольшое расстояние под вентиляцию.

Для утепления обычно используются плиты из минваты или вспененного пенополистирола. Слой теплоизоляции приклеивается к стенам и крепится на дюбель-грибки. Каждый стык пропенивается монтажной пеной. На следующем этапе утеплитель покрывают мембраной, так чтобы между ней и доской после окончания работ остался небольшой зазор.

Когда планируется обшить срубовой дом доской, то методы подготовки внешней части аналогичны.

Как выполнить обшивку дома необрезной доской

Подготовьте все, что понадобится для работ: герметик, брус, мастика, необрезная доска, гвозди или дюбеля, утеплитель. Обшивочная доска может монтироваться либо плотно друг к другу, либо внахлест. По качеству этот вариант обшивки ничем не хуже сайдинга. Первый вариант более сложный, но внешне выглядит презентабельнее. Второй вариант более практичный, потому как устойчив к проникновению влаги, но монтаж производится на слой гидроизоляции, так чтобы торцы состыковывались с подрезкой «под ус», а после окончания работ торцы обрабатывают силиконовым герметиком. При необходимости, доску можно покрыть грунтовкой.

Отделка стен не обрезной доской выполняется лицевой частью над предыдущей. Для крепежа используют гвозди. Такой способ актуален при колебании уровня влажности, для сохранения целостности структуры.

Обшивка дома досками других типов

Обшивка фасада выполняется ровными или неотесанными досками и даже вагонкой. Элементы нужно укладывать внахлест. Делается это легко и просто, потому как материалы имеют четвертные или пазогребневые соединения. Эта облицовка актуальна при отделке стен из блоков или кирпича.

Укрепление фасада из досок своими руками

Со временем дощатая облицовка все больше и больше подвергается воздействию осадков, поэтому желательно задуматься об его защите. Облицовочный материал покрывается лаком, окрашивается и обрабатывается специальными декоративными импрегнатами. Обратите внимание, что перед нанесением покрытия для защиты, древесина покрывается антипиреновым составом. Но есть исключения – покрытие противопожарной краской, которая препятствует возгоранию досок даже при долгом контакте с огнем.

Важно: доскам необходимо обновление защитного слоя раз в несколько лет. При выборе обшивки из дорогих пород дерева (тик или кедр, например), о покраске можно забыть. У этой древесины есть важный плюс – долго не деформируются.

Если обшивка выполнена вертикально по финской технологии при помощи необрезанной доски, то она красивее смотрится только внутри помещения. Снаружи подходит горизонтальная обшивка. Используйте комбинированный вариант – снаружи по горизонтали, внутри по вертикали.

Обратите внимание, что сегодня на рынке можно встретить уже обработанную доску, прошедшую покраску и обработку.Тонкопиленная фасадная доска отличается хорошим сцеплением слоя краски с поверхностью. Это пиломатериал, обладающий ворсистой лицевой стороной. Иными словами, на тонкопиленой поверхности лакокрасочное покрытие держится гораздо лучше, чем на строганной.

Обшивочная доска. Классификация обшивки. Особенности установки деревянной вагонки

С каждым годом все большей популярностью пользуется деревянная и искусственная доска для обшивки дома снаружи. Более того, наряду с материалами, предназначенными для отделки экстерьера в продаже представлены аналоги для использования внутри помещения.

Популярность и востребованность такой облицовки неудивительна, так как купив обшивочную доску, цена которой невысока, вы сможете сделать традиционный каменный или бетонный дом внешне неотличимым от построек, возведенных из бруса или бревна.

Коттедж, обшитый деревянной доской

Помимо эстетической ценности, использование декоративной обшивки позволяет разместить в промежутке между стеной и облицовкой тепло- и шумоизоляционный материал. В итоге, ваш дом будет не только красивым, но и более теплым, а также защищённым от воздействия факторов внешней среды.

Рассмотрим, какими разновидностями обшивная доска представлена в продаже и что можно приобрести для обустройства своего дома.

Классификация обшивки

В соответствии с типом материала, применённого при производстве,доски для обшивки стен подразделяются на следующие модификации:

  • деревянная имитация бруса (вагонка и блок-хаус);
  • вагонка изготовленная из МДФ (мелко-дисперсионная фракция);
  • пластиковая и металлическая имитация бруса (сайдинг для внешних работ и пластиковая вагонка для применения в интерьере).

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных модификаций.

Деревянная вагонка

На фото вагонка с стандартным профилем

Вагонка представляет собой деревянные планки с продольно расположенными элементами соединен типа «шип-паз». Большая часть эксплуатационных характеристик материала определяется типом профиля.

Профиль «штиль» с характерным закруглением

В продаже представлены изделия со следующими типами профиля:

  • «Стандарт» – базовый профиль, который отличается скошенными кромками поперечного сечения, поэтому соединительный шип имеет сравнительно небольшую длину;
  • «Штиль» – менее распространённая разновидность, отличающаяся скругленными углами боковых линий, что обеспечивает особую эстетическую привлекательность;
  • «Европрофиль» , также называется «Софт-лайн» – это вагонка со скругленными гранями и с более широким соединительным шипом;
  • «Евровагонка» – облицовочный материал увеличенной толщины, изготовленный в соответствии с западноевропейским стандартом DIN 68126/86;
  • «Американка» – популярная в США разновидность вагонки,которая отличается характерным скосом планок в форме елочки.

Еще одной популярной разновидностью обшивочной доски является блок-хаус. По сути, это та же деревянная вагонка, но вместо прямоугольной формы поперечного сечения здесь применен профиль с округлой формой.

Пример того, как выполняется обшивка дома доской елочкой

В соответствии с породой древесины, примененной при производстве планок, различаются следующие типы вагонки:

  • модификация, изготовленная из хвойных пород (сосна, ель, лиственница) – рассчитана преимущественно на внутреннюю отделку помещений без температурных колебаний и без существенных изменений влажности;
  • модификация, изготовленная из липы, применяется для обшивки стен и потолков в саунах и парилках;
  • модификация, изготовленная из ольхи – универсальный вариант, который одинаково подходит для обшивки экстерьеров и интерьеров домов, а также для отделки бань, санузлов и прочих помещений с избыточной влажностью.

Выбирая деревянную вагонку, следует обратить внимание на сортность. В продаже представлены изделия следующих сортов: «А», «В», «С»,«Премиум», «Экстра» и «Элит». На территории РФ стандартное определение сортности обозначается цифрами от 1 до 3.

Сортность отделочного материала определяется в соответствии со следующими критериями:

  • порода древесины, применённой при изготовлении;
  • влажность готового изделия;
  • тип распила;
  • наличие сучков, а также их размер;
  • наличие грибковых поражений пиломатериалов;
  • наличие червоточин;
  • наличие трещин и сколов;
  • геометрические параметры готового изделия (наличие изгибов и кривизны, которые могут сказаться на прилегании планок друг к другу).

Вагонка, изготовленная из МДФ

Этот отделочный материал является достойной альтернативой имитации бруса,изготовленной из натуральной древесины. Способы обшивки стен досками из МДФ отличаются простотой за счет применения специальных крепёжных клипс – кляймеров.

Отделочный материал производится методом прессовки мелкой древесной стружки с добавлением связующего компонента. Благодаря тому, что изготовление материала осуществляется в условиях высоких температур и высокого давления, готовое изделие представляет собой практически монолитную структуру.

Пример цветового исполнения МДФ вагонки

Материал отличают такие качества как:

  • универсальность применения, так как его можно устанавливать в любых помещениях без каких-либо ограничений;
  • небольшой вес;
  • экологическая безопасность;
  • устойчивость к избыточной влажности;
  • широкий ассортимент фактурных и цветовых исполнений.

Вагонка из поливинилхлорида (ПВХ)

Пластиковая доска для обшивки стен получила повсеместное распространение из-за невысокой стоимости и простоты монтажа. Материал отличает малый вес, так как планки полые по всей длине. В итоге, обшивка не оказывает значительного механического воздействия на стены.

Пластиковая вагонка устойчива к влажности и к температурным перепадам. Кроме того, пластик не гниет, а потому этот отделочный материал является неплохим решением для отделки санузлов, кухонь и прочих сырых помещений.

Несмотря на многочисленные преимущества,материал отличает невысокая механическая прочность. Опять же, пластиковая вагонка,независимо от цветового и фактурного исполнения, смотрится дёшево.

Сайдинг для отделки экстерьера

Пластиковая имитация бруса – виниловый сайдинг

Еще одна категория обшивочных досок – сайдинг предназначена исключительно для отделки экстерьера.

Сайдинг в свою очередь подразделяется на следующие модификации:

  • деревянная клееная вагонка, крытая несколькими слоями лака;
  • виниловый сайдинг, имитирующий фактуру различных материалов, включая древесину, камень, кирпич и т.д.;
  • стальной сайдинг,оцинкованный и окрашенный или защищённый полимерным покрытием.

Рассмотрим перечисленные категории подробнее. Древесный сайдинг изготавливается не из цельной доски, а из склеенных древесных волокон, которые пропитываются смолистым связующим компонентом и спрессовываются в единое целое. За счет наличия смолистого связующего, материал демонстрирует высокую устойчивость к негативному воздействию факторов внешней среды.

Кроме того, для дополнительной защиты от УФ-излучения и атмосферных осадков, сайдинг из дерева покрывается слоем матового или глянцевого лака. В среднем, долговечность такой облицовки составляет около 15 лет.

Характерным примером использования деревянного сайдинга является обшивка доской американка. В этом случае ниже расположенная планка обшивки заходит под выше расположенную планку. Такой способ отделки повсеместно распространён с давних пор, что обусловлено практичностью и отличным внешним видом решения.

Виниловый сайдинг изготавливается на основе поливинилхлорида, но при этом конструктивно отличается от обычной пластиковой вагонки и, как правило, применяется для отделки экстерьера. Обшивка интерьера такими материалами допускается в зданиях промышленного назначения,например, в производственных цехах и складских помещениях.

Среди отличительных характеристик пластиковой обшивки можно отметить следующее:

  • устойчивость к воздействию факторов внешней среды,включая влажность, УФ-излучение, температурные перепады и т.д.;
  • устойчивость к кратковременным механическим нагрузкам;
  • устойчивость к воздействию биологических факторов;
  • устойчивость к растрескиванию,расслаиванию и шелушению;
  • эффект дыхания за счёт наличия в панелях микроперфорации;
  • простая инструкция монтажа;
  • доступная цена в сравнении с деревянными обшивочными материалами.

Необрезная доска и особенности ее применения

Необрезная доска в отделке экстерьера

Если бюджет проведения отделочных работ ограничен или вы заинтересованы в том,чтобы постройка смотрелась как лесной домик, вместо аккуратной вагонки или блок-хауса можно применить необрезную доску.

Обшивка необрезной доской из-за специфичности отделочного материала требует особого подхода.

Читать еще:  Как утеплить дом из бруса

Так, например,инструкция обшивки предусматривает следующие этапы:

  • снятие коры с продольных торцов;
  • обязательная обработка пиломатериалов обеззараживающими и укрепляющими пропитками;
  • монтаж доски с нахлестом (американка).

Важно: За счет малой точности типоразмеров необрезной доски вместо традиционных кляймеров и аналогичных монтажных приспособлений для фиксации применяются саморезы.

Обрезная строганная доска и особенности ее применения

Для сравнения, отделка экстерьера обрезной доской

Наряду с необрезной доской, в продаже можно встретить пилопродукцию с обрезанной ровной кромкой. Цена таких материалов несколько выше стоимости горбыля, но и работать с ними проще.

Схема обшивки стен внахлест (американка)

Например, можно набить на стену обрешётку и крепить своими руками доски с минимальным зазором. Зазор в данном случае будет необходим для компенсации температурных изменений.

Чтобы на поверхности обшивки не было заметно следов от головок саморезов, можно применить специальные метизы для скрытого монтажа террасной доски.

Особенности установки деревянной вагонки

Обшиваем металлический каркас досками, но перед этим выводим профиль на один уровень

Теперь, когда мы знаем, как выполняется обшивка дома необрезной доской, рассмотрим, какова инструкция монтажа деревянной вагонки. Для установки на планках предусмотрены специальные выемки с одной стороны шип, а с другой стороны паз. Вставляя шип в паз можно получить прочное герметичное соединение.

Инструкция проведения монтажа следующая:

  • поверхность стены осматривается на предмет наличия повреждений;
  • повреждения, способные повлиять на прочность обрешетки, устраняем;
  • определяем наиболее выпячивающиеся вперед участки поверхности;
  • начиная с этих участков крепим балки обрешётки подкладывая под них при необходимости фанерные вкладыши чтобы вывести обрешетку на один уровень;
  • устанавливаем первую планку от угла и крепим шип к обрешётке саморезом;
  • паз с другой стороны прижимаем кляймером;
  • в паз первой планки вставляем шип второй планки и т.д.;
  • после того как пройдена отделываемая поверхность, по углам крепятся специальные угловые планки.

Важно: В промежутки между черновой поверхностью и обшивочной доской можно уложить теплоизоляционный материал.

Вывод

Теперь мы знаем, какими бывают обшивочные доски и как их можно установить на горизонтальные и вертикальные поверхности.Остались какие-либо сомнения? Посмотрите видео в этой статье. Будем рады ответить на вопросы по статье в комментариях.

Как обшивать деревянный дом доской внахлест?

Для придания дому определенной стилистики, а именно кантри — простоты и легкости дикого американского запада, часто используют вариант деревянной обшивки коттеджа ёлочкой или внахлёст. Здесь доска находит на одну, располагаясь снизу вверх. В результате образуется покатая ёлочка. С точки зрения экономичности такой вариант отделки вряд ли можно назвать выгодным, но при этом обшивка дома доской несет в себе колорит.

Для выполнения работ можно использовать как обрезную доску, так и необрезную. Первая представляет собой идеально ровно обрезанный со всех сторон пиломатериал прямоугольного сечения. Пиломатериал также имеет единую по всей длине толщину. Такой материал легко монтировать и обрабатывать впоследствии краской или лаками.

Что такое необрезная доска

Необрезная доска — это бревно, распиленное на тонкие ламели вдоль волокна. При этом если плоскости пиломатериала приблизительно ровные и единые по всей толщине, то торцевые стороны необрезной доски не обрабатываются. То есть по краю в чистом виде остаются кора, луб и заболонь. Чаще всего необрезной материал используют во вспомогательных целях при строительстве (создание опалубки, обшивка чернового пола или кровли и пр.).

Важно: с целью воплощения стиля кантри в экстерьере дома принято делать обшивку именно необрезной доской. Однако всё на усмотрение хозяев.

Породы дерева для обшивки из доски

Как правило, обрезанную и необрезанную доску производят из хвойных и лиственных пород. Самыми дешевыми и простыми являются сосновая и еловая древесина. Однако такой пиломатериал мало защищает дом под обшивкой от атмосферных осадков. Либо требует качественной итоговой обработки различными антисептиками, антипиренами и лаками, что достаточно затратно.

Доски же из лиственницы имеют более высокую плотность и способны защитить дом от излишней влаги во время сезонных осадков. Поэтому в основном для отделки дома снаружи используют пиломатериал из лиственницы. Её стойкость к образованию грибка и гниению известна многим.

Важно: стоимость кубометра необрезанного пиломатериала из лиственницы варьируется в пределах 210-230 у.е./м3.

Для наружной отделки коттеджа лучше и удобнее использовать доску, ширина которой составляет 30 см. При этом толщина панелей может колебаться в диапазоне 20-30 мм.

Совет: перед выполнением работ по отделке дома рекомендуется дополнительно просушить строительный материал в течение 1-2 недель на открытом солнце, и избегая попадания на него случайного дождя. Такая подготовка позволит привести к наименьшей усушке и усадке отделки. Ведь дерево изначально имеет естественную влажность, которая со временем начнёт испаряться.

Выполнение работ по обшивке

Монтаж обрешетки

Доски ёлочкой или внахлёст крепят на смонтированную заранее обрешётку. Такая технология хороша тем, что под обшивку можно дополнительно уложить утеплитель и мембрану, что особенно хорошо для домов из пено- и газоблоков.

С учётом того что отделка из досок будет монтироваться горизонтально относительно стен дома, то брусы обрешётки должны располагаться вертикально. Для создания каркаса лучше использовать деревянный брус сечением 50х50 мм. Перед проведением работ его необходимо обработать антисептиками в 2-3 слоя, чтобы защитить от гниения. Между подходами обработки делают перерывы для полного высыхания средства.

Брус для обрешетки можно крепить разными способами в зависимости от стенового материала, из которого возведен дом:

  • Так, к деревянному строению брус просто прибивают длинными гвоздями, но при условии что в каркас не будет уложен утеплитель;
  • К дому из блоков любого типа каркас крепят с помощью дюбель-шурупов;
  • Если же предполагается устройство утепляющего пирога, то брус каркаса монтируют на подвесы для гипсокартон на нужную толщину.

Совет: чтобы смонтировать каркас в единой и идеально ровной плоскости, можно закрепить два противоположных по стене бруса и натянуть между ними леску. Затем уже по ней ровнять все остальные вертикальные стойки обрешётки.

Шаг расположения брусов может достигать 1,5 метра. Но чаще всего его делают кратным длине доски, которую будут использовать при обшивке. Если же предполагается монтаж утеплителя, то шаг между брусами делают равным ширине плит или рулонов теплоизоляционного материала.

Утепляем и гидроизолируем дом

Если при наружной отделке дома обрезной или необрезной доской принято решение о дополнительном утеплении постройки, то необходимо при выборе утеплителя помнить одно золотое правило — паропроницаемость всего пирога должна увеличиваться от стен дома в наружную сторону. Если пренебречь этим принципом, в дальнейшем конденсат будет скапливаться во всех слоях строительного пирога и со временем разрушать как структуру стен дома, так и структуру всех проложенных материалов.

Поэтому сначала гидроизолируем стены дома. Для кирпичных и блочных строений можно использовать битумную мастику. Но чаще всего используют рулонные материалы, которые настилают внахлест по обрешетке, закидывая края (стыки) по 10 см на соседние рулоны. При этом между стеной дома и материалом оставляют вентиляционный зазор.

В качестве утеплителя в основном используют плиты минеральной ваты или вспененного пенополистирола. Утеплитель крепят к стенам дома на дюбель-грибки и дополняя крепление клеем. Все стыки между плитами запенивают монтажной пеной, если таковые имеются. Затем утеплитель накрывают мембраной таким образом, чтобы впоследствии между ею и доской обшивки оставался вентиляционный зазор. Этого можно достичь, если поверх смонтированной мембраны устроить контробрешётку из тонких деревянных реек. А можно просто загнуть мембрану в местах вертикальных брусов и пристеплерить её к боковым граням каркаса.

Наружная отделка доской

Когда весь утепляющий пирог полностью собран, а доска для наружной отделки просушена и подготовлена, можно начинать монтаж обшивки.

Начинают обшивку с нижней панели в районе цоколя. При этом под пиломатериал необходимо набить несколько тонких реек, чтобы при креплении отделочного материала получился стартовый угол уклона. Он может быть большим или меньшим, в зависимости от предпочтений хозяев. Точного регламента относительно этого нет. Доску укладывают по горизонтали, отслеживая уровень, и крепят к обрешетке гвоздями или саморезами в верхней её части. Таким образом, следующая уложенная панель будет накрывать места креплений, и создавать очередной нужный угол обшивки. В результате получаем отделку ёлочкой. Продолжаем монтаж досок таким образом по всем стенам дома. Углы обшивки впоследствии закрывают декоративными уголками. А все возможные стыки необходимо заполнить полиуретановым герметиком.

Совет: полностью устроенную отделку можно дополнительно обработать олифой или лаками/красками, в зависимости от выбранной стилистики. К примеру, дом может иметь вид веселого коттеджа-кантри в ярком-синем или голубом цвете.

Обшивка из досок для крыши

Если вы ищете ответ на вопрос, как обшить дом доской и при этом задействовать и крышу, то эти советы помогут вам:

  • Так, чтобы в дальнейшем отделывать крышу пиломатериалом из обрезаемой на производстве доски, при устройстве кровли вместо стропил монтируют слеги — простые продольные брёвна. Их крепят к фронтонам крыши.
  • Затем на бревна набивается каркас из брусьев или второсортного пиломатериала. Принцип формирования шага между брусами такой же, как и для стенового каркаса.
  • Далее на каркас настилают гидроизоляционный материал, который в стыках нахлестывают. При этом гидроизоляцию выпускают вниз вплоть до желоба водостока.
  • Затем по слою гидроизоляционного материала для создания контробрешетки набивают тонкую рейку. Она поможет вентилировать доски обшивки кровли.
  • Отделку начинают крепить от водостока по направлению вверх по такому же принципу, что и на стенах дома.

Важно: такая кровля смотрится колоритно, но чрезмерно подвержена воздействию влаги. Поэтому пиломатериал можно дополнительно обработать гидрофобизаторами. Самыми популярными являются простая олифа и средство «Акватекс-экстра». Такую пропитку следует наносить, заранее прогрев её на водяной бане. Доски обрабатывают в два слоя. При этом высыхания первого слоя ждать не нужно.

Совет: чтобы крыша из досок служила дольше, нужно будет повторять такую обработку дерева каждые 2-3 года.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector