Как правильно стелить изоспан на пол?

1. пол
2. пароизоляция Изоспан RS, В, B fix
3. контррейка
4. черновой пол
5. балка
6. утеплитель
7. ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь

При устройстве цокольного перекрытия рекомендуется:
1) монтировать деревянные элементы принудительной сушки и сухой утеплитель;
2) обратить особое внимание на тщательную герметизацию нахлёстов и примыканий пароизоляции;
3) обеспечить эффективную вентиляцию подпольного пространства;
4) провести комплекс дренажных работ для обеспечения эффективного отвода воды от фундамента.

Если планируется эксплуатация цокольного перекрытия в условиях высокой влажности со стороны подполья, то для устройства цокольного перекрытия необходимо применять материалы, не склонные к накоплению влаги и стойкие к её воздействию, т. е. конструкцию с использованием волокнистых утеплителей и деревянных элементов применять не рекомендуется.

Ветрозащита

В конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем для защиты утеплителя от ветра, насекомых и для дополнительной фиксации утеплителя рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А цоколь.

Инструкция по монтажу ветрозащиты

Ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь монтируется по половым балкам со стороны подполья (снизу), внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см) и крепится к балкам при помощи строительного степлера. Сторона укладки материала не имеет значения. Изоспан А цоколь подшивается снизу досками чернового пола.

Пароизоляция

В конструкции цокольного перекрытия над вентилируемым подпольем в качестве пароизоляции, а также для предотвращения проникновения частиц утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять Изоспан RS, Изоспан В или Изоспан В fix.

Инструкция по монтажу пароизоляции

Изоспан RS (Изоспан В, Изоспан В fix) укладывается по половым балкам над утеплителем, шероховатой стороной к утеплителю. Пароизоляция монтируется внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см). Материал крепится к половым балкам при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

1. нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан RS необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff. Нахлёсты полотен пароизоляции Изоспан В необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff. Горизонтальные нахлёсты пароизоляции Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесённых на полотно материала, вертикальные нахлёсты Изоспан В fix проклеиваются при помощи клейких лент Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

2. места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.

Рекомендуется устраивать зазор 4–5 см между Изоспаном RS (Изоспаном В, Изоспаном В fix) и чистовым полом. Для этого поверх пароизоляции монтируются антисептированные деревянные рейки 4×5 см.

Вместо Изоспана RS (Изоспан В, Изоспан В fix) в качестве пароизоляции в конструкциях цокольных перекрытий может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Изоспан DM укладывается аналогично Изоспану RS, Изоспан C укладывается аналогично Изоспану В.

Также в конструкциях цокольных перекрытий в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения может применяться Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD и Изоспан FX.

Изоспан RF (Изоспан FS, Изоспан FD, Изоспан FX) укладывается по половым балкам над утеплителем, металлизированной поверхностью вверх. Отражающая пароизоляция монтируется внахлёст (Изоспан FX — встык), ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов — 15–20 см. Материал крепится к половым балкам при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлёсты полотен отражающей пароизоляции необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL; места примыканий отражающей пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+. Необходимо соблюдать зазор 4–5 см между отражающей поверхностью Изоспана RF (Изоспана FS, Изоспана FD, Изоспана FX) и чистовым полом для обеспечения условий теплового отражения. Для этого поверх пароизоляции монтируются антисептированные деревянные рейки 4 × 5 см.

Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Как правильно стелить изоспан на пол?

Ветрозащита

Инструкция по монтажу ветрозащиты

Пароизоляция

Инструкция по монтажу пароизоляции

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Особенности использования и правила укладки Изоспана

Изоспан – вид паропроницаемой мембраны. Пропускает пар только в одну сторону. Если материал установлен правильно, он защищает утеплитель от влаги, если нет – теплоизолятор будет промокать. Какой стороной к утеплителю класть Изоспан А, зависит от его строения.

Читать еще: Что такое мауэрлат в строительстве крыши

Изоспан A,B,C,D – общая информация

Изоспан – большая группа нетканого материала и пленок. Его назначение – не пропускать пар к утепляющим конструкциям, к стенам или кровле, но не препятствовать испарению влаги со стороны теплоизоляции. В этом его отличие от гидроизоляции, которая не пропускает влагу ни в одну, ни в другую сторону.

Различают 3 группы: ветроизоляционные мембраны, защищающие от влаги, гидро- и пароизоляционные пленки, пароизоляторы, сохраняющие тепло – фольгированные. Более условная классификация разделяет Изоспан на группы A, B, C, D.

Изоспан A защищает материал от влаги и ветра, поступающих извне, но при этом не препятствует выводу влаги из слоя утеплителя. Наружная сторона мембраны гладкая, отталкивает воду, внутренняя – шершавая. В пироге мембрану располагают перед утеплителем со стороны крыши, чтобы вода и влага из воздуха снаружи не проникали в теплоизолирующий слой.

Применяют модификацию A:

при изоляции скатов с углом наклона более 35 градусов;
для пароизоляции каркасных стен;
при обшивке фасадов сайдингом или вагонкой;
в качестве ветрозащиты под вентилируемым фасадом.

Изоспан B – пароизоляционная пленка, используется только для внутренних работ. Это двухслойный материал с гладкой внешней и ворсистой внутренней поверхностью. В отличие от модификации А этот вариант не пропускает не только пар из воздуха, но и конденсат, образующийся при избыточной влажности на чердаке или в помещении.

Паробарьер B используют:

при обустройстве полов – обязателен при монтаже деревянных и деревосодержащих покрытий наподобие реек, досок, ламината, паркета;
при монтаже скатных и плоских крыш;
для защиты любых перекрытий дома – цокольных, межэтажных, чердачных;
для утепления конструкций в комнате.

Изоспан C – разновидность гидро- и пароизоляционной мембраны. Ее отличие – повышенная плотность. Модификацию применяют для пароизоляции деревянных конструкций – перекрытий, стен, полов. При обустройстве бетонной стяжки мембрану можно положить вместо гидроизоляционной пленки.

Изоспан D – полипропиленовая основа с одной стороны заламинирована. Материал очень прочен, обладает повышенной водостойкостью. Применение разнообразное:

для защиты деревянных кровель;
при обустройстве цокольного этажа;
при монтаже бетонной стяжки;
как временное перекрытие кровли или защитная стенка. Такая конструкции служит 4 месяца;

Изоспан с ламинацией крафт-бумагой отражает тепловое излучение. Его применяют при пароизоляции бань и саун.

Марки FB, FD, FS и другие модели из группы фольгированных мембран не только пароизолируют стены или крыши, но и сохраняют тепло.

Все виды Изоспана производят из полипропилена. Он не вызывает аллергии, безопасен для здоровья и не подвержен действию грибков.

Технические характеристики материалов

Чтобы подобрать подходящий вариант, оценивают многие параметры пленки. Чем она прочнее, тем дольше прослужит, и тем более сложные участки защитит. Чем выше паропроницаемость, тем быстрее из утеплителя будет выводиться попавшая в него влага.

Материал	Плотность, гр/кв. м	Паропроницаемость, гр/кв. м/сут	Водоупорность, мм. Вод. ст	Температурный диапазон, С
Изоспан A	70	22,4	330	-60–+80
Изоспан B	90	18,4	1000	-60–+80
Изоспан C	105	3,7	1000	-60–+80

В каждом конкретном случае от материала могут потребоваться дополнительные качества. Модификация A с ОЗД относится к 1 классу горючести, так как в его составе есть огнезащитные добавки. Вариант B применяют только внутри здания. У паробарьера группы C такое же назначение, но из-за высокой прочности его используют на нагруженных участках. Стоимость его выше на 50–60%.

Обзор ассортимента

Каждая группа материалов включает модификации с разным строением. Механизм действия всех мембран одной группы одинаков, но строение и свойства отличаются.

Линейка Изоспана A включает:

A – паропроницаемость у нее максимальная при более высокой плотности – 110 г/кв. м. При ее укладке обязательно оставляют зазор для вентиляции.
AM – трехслойная мембрана. Ее устанавливают без вентиляционного зазора: воздух проходит между слоями пароизолятора и отводит влагу.
AS – обладает теми же свойствами, что и предыдущая модификация, но более плотна – 115 г/кв. м.
AQproff – паробарьер с трехслойной структурой и усиленным армированием. Предназначен для внешних работ. Используется также как временная защита стены или кровли на время, пока отсутствует основная отделка.
A с ОЗД – огнеустойчивый пароизолятор. Негорючую мембрану устанавливают при изоляции вентиляционных фасадов. Также A с ОЗД применяют во время сварочных работ, чтобы защитить утепленные конструкции, расположенные возле рабочего участка.

Изоспан B и C – разновидности пароизолятора с антиконденсантной пленкой. Назначение у них одинаковое и различаются они только по прочности.

Особенности правильной укладки Изоспана А к утеплителю

Какой стороной класть Изоспан к утеплителю, зависит от его типа. Материалы группы A работают по принципу обратного клапана: выпускают воздух и пар, но ничего не впускают. Чтобы защитить теплоизолятор, такую мембрану укладывают «лицевой» стороной на улицу.

Нельзя путать стороны мембраны. Лицевая – гладкая, водоотталкивающая, обращена «на улицу», шершавая внутренняя повернута к утеплителю. Продают материал в рулонах. Его разрезают на широкие полосы и стелят внахлест на 15 см.

При укладке Изоспана между ним и теплоизоляцией оставляют зазор. Если берут марку AS или AD, зазор не делают.

При монтаже пленку нужно натягивать. Иначе при порывах ветра она будет биться о поверхность и повреждаться.

Укладка Изоспана B

Гладкая сторона пленки не пропускает воду, а шершавая впитывает конденсат и испаряет его обратно. Изоспан B размещают с внутренней стороны утепления или кровельного пирога. Гладкая поверхность мембраны обращена к утеплителю, шершавая – к помещению. Между пароизолятором и отделкой оставляют вентиляционный зазор.

Кладут пленку широкими полосами внахлест на 10 см.

Укладка Изоспана C

Принцип действия его такой же, как и предыдущего пароизолятора: гладкой поверхностью к утеплителю, шершавой – к отделке.

Плюсы и минусы

Пароизоляционные мембраны – более надежный способ защитить конструкции и утепление от влаги. Обычная гидроизоляционная пленка не пропускает воздух и пар в обе стороны. Если расположить ее снаружи теплоизоляции, она защищает от воды, попадающей извне. Однако перед конденсатом из воздуха внутри помещений она бессильна. В то же время гидроизолировать утеплитель с обеих сторон нельзя.

Изоспан пропускает пар из теплоизолятора, но защищает от поступления извне. Такой механизм защиты обеспечивает немало преимуществ:

Ни пар, ни конденсат, ни влага не попадает в теплоизолятор. Сухой утеплитель служит намного дольше.
Защищенные от действия пара стены, кровля, каркасные конструкции не деформируются, не гниют, не покрываются плесенью.
Изоспан служит ветробарьером – предупреждает проникновение холодного или влажного воздуха.
Пленка легка, эластична, прочна. Монтаж пароизоляции занимает пару часов.
Изоспан производят из полипропилена. Это перерабатываемый пластик – экологически более безопасный.

К минусам изделия относят:

в условиях повышенной влажности, во время дождя или тумана монтаж запрещен;
перед укладкой материал нужно выдерживать в теплом помещении пару часов;
стоимость Изоспана выше, чем у обычной пленки.

Пароизоляционную мембрану подбирают с учетом назначения конструкции. Для изоляции бани берут фольгированный материал, под вентилируемый фасад выбирают Изоспан группы A.

Особенности защиты с помощью Изоспана

Мембраной изолируют любые строительные конструкции. Каждая такая работа имеет свои особенности.

Напольное покрытие

Укладывают пароизоляционную пленку поверх слоя утеплителя в одном направлении с нахлестом в 15–20 см. Материал заводят на стены на 10 см. Гладкая сторона мембраны обращена к утеплителю, шершавая – наружу. Если используют фольгированный вариант, кладут блестящей стороной вверх. Стыки и щели проклеивают клейкой лентой. Если нужно, крепят строительными скобами.

Изоспан также применяют как гидроизоляцию – укладывают на черновой пол под слой теплоизоляции.

Потолок

Изоляция потолка относится к внутренним работам. Для этого подходит Изоспан В. Если работы ведут в сауне или бане, применяют модификацию D.

Пароизолятор требуется при укладке мягкого утеплителя. Если бетонный потолок обработан битумной мастикой, в нем нет нужды. Закрепляют мембрану гладкой стороной к теплоизолятору и шершавой наружу.

Деревянный потолок изолируют вне зависимости от того, есть утеплитель или нет. Размещение такое же: гладкой поверхностью внутрь, шершавой наружу.

3 главных ошибки при монтаже паро- и гидроизоляционных плёнок и мембран

С пароизоляцией, ветрозащитными, антиконденсатными плёнками и супердиффузионными мембранами связано масса мифов и заблуждений. Одни считают, что без них нельзя обойтись. Другие полагают, что они вообще не нужны. Всё это — маркетинг и развод на деньги. Вот деды без них дома строили, и они до сих пор стоят. Не спешите делать поспешные выводы! Ведь «косяки», допущенные при монтаже паро- и гидроизоляции, дорого обходятся. В статье мы расскажем о трёх главных ошибках, которые происходят при укладке паро- и гидроизоляционных плёнок, и поможем их избежать.

Почему нельзя закрывать деревянные балки паронепроницаемой плёнкой
Правильная пароизоляция деревянного перекрытия между первым и вторым отапливаемым этажом
«Пирог» холодного чердака в загородном доме

Читать еще: Как вставить дюбель в стену

Первая ошибка — деревянные балки обернули пароизоляцией

Если изучить темы на портале о пароизоляционных пленках и диффузионных мембранах, возникает парадоксальная ситуация. Чем больше застройщик читает, тем больше он запутывается. Причина? Огромный объём противоречивой информации от разных производителей и строителей. Ситуация усугубляется, т.к. на рынке представлены десятки материалов с различными техническими характеристиками.

Я строю одноэтажный дом с холодным чердаком. Перекрытие — деревянные балки сечением 100х250 мм. Хочу часть балок, около 15-20 см, оставить открытыми, как на фото ниже. Так они красиво смотрятся в интерьере. На балки думаю кинуть пароизоляционную пленку. Сверху положить 300 мм минераловатного утеплителя. Но, почитав портал, засомневался. Люди пишут, что если закрыть балки сверху пароизоляцией, то, в месте контакта с плёнкой, дерево не будет «дышать». Это приведёт к влагонакоплению. Так ли это? Или лучше на полностью открытые балки настелить гипсокартон, затем пароизоляцию и только потом уложить минвату?

Кстати, вот нашел одну картинку. Скажите, деревянные балки можно оборачивать пароизоляцией при условии, что часть останется видимой в интерьере. На мой взгляд, плёнка препятствует выходу водяного пара из деревянного перекрытия. Или, я что-то неправильно понимаю?

На вопросы отвечает участник портала Dragofol, который профессионально занимается монтажом кровли и паро- и гидроизоляционных плёнок. Сначала «пирог» чердачного перекрытия, который он рекомендует vasoo:

Открытые деревянные балки, видимые в интерьере.
Деревянный настил.
Пароизоляция, с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам.
Утеплитель по каркасу.
Сверху утеплителя — пыле- и ветрозащитный материал, который выпускает водяной пар. Причем, нет нужды гнаться за дорогими брендовыми пленками. Достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы.
Деревянные помостья по каркасу для свободного передвижения по чердаку и профилактического осмотра подкровельного пространства.

Теперь ответ на второй вопрос vasoo. «Укутывать» деревянные балки можно только пароизоляцией с переменной паропроницаемостью, т.н. плёнкой с адаптивными свойствами, которая, при повышении влажности воздуха, пропускает водяной пар.

Важно! Если пароизоляция обычная, то огибать балки этой плёнкой нельзя, т.к. она «запрёт» пар, что приведет к влагонакоплению и гниению древесины.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами.

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Итак, у нас есть утеплитель, уложенный между деревянных балок в перекрытии первого и второго этажа и водяной пар, от которых надо защитить эти конструкции. Водяной пар, если он попал в перекрытие, должен иметь возможность выйти из него. Следовательно, «пирог» перекрытия должен обеспечить эту возможность. Т.к. сейчас речь идёт о перекрытии первого и второго этажа, предлагаем такой «пирог»:

Чистовая и черновая отделка потолка первого этажа.
Пароизоляция.
Утеплитель.
Паропроницаемая диффузионная мембрана.
Черновая и чистовая отделка пола второго этажа.

При такой схеме водяной пар свободно выйдет из перекрытия, и конструкция будет «дышать».

Важно! В утеплённом деревянном межэтажном перекрытии не укладывайте пароизоляцию с двух сторон.

Третья ошибка — отказ от влаго- и ветрозащитной плёнки в перекрытии холодного чердака

Дочитав статью до этого места, вы уже разобрались в базовых принципах пароизолирования деревянных конструкций и перекрытий. Переходим к нюансам. Ещё один «камень преткновения» — правильный пирог холодного чердака, например, второго этажа загородного дома.

Я заканчиваю делать потолок холодного чердака. Перекрытие утеплённое. Знаю, что сначала монтируют пароизоляцию и только потом, между балок, укладывают минеральную вату. А чем закрыть утеплитель сверху? В буклете производителя говорится, что нужно смонтировать гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Зачем она там нужна? Может, просто дешёвую гидро- или ветрозащиту расстелить?

На мой взгляд, утеплитель на холодном чердаке вообще не нужно закрывать никакими плёнками. Иначе вы выведите его из строя из-за образования конденсата. Пусть лежит себе и лежит.

Сначала ответим на вопрос Bolt41.

Производитель правильно рекомендует закрыть утеплитель сверху гидроизоляционным материалом — мембраной, которая пропускает водяной пар, но не даёт влаге попасть в утеплитель. Запомните, что мембраны имеют свои особенности. В первую очередь обратите внимание на паропроницаемость. Она варьируется в большую или в меньшую сторону.

Тогда следующий вопрос. Мембраны обычно монтируют на скатные утеплённые кровли вплотную к утеплителю. Т.е. вода по ним стекает и не задерживается на поверхности. А если уложить мембрану горизонтально, она не протечёт?

Если вы опасаетесь, что горизонтально уложенная супердиффузионная мембрана протечёт или пропустит воду из-за протечки кровли, выберете материал с более высокой водоупорностью. Самые простые и дешевые паропроницаемые мембраны имеют малую водоупорность. Поэтому их стелют наклонно, т.к. стоячая вода через них рано или поздно просочится в перекрытие.

Теперь вернёмся к словам alligator135, о том, что сверху утеплитель не надо закрывать плёнками. Оправдан ли такой подход?

Каменная вата пылит. Поэтому утеплитель должен быть с двух сторон закрыт пленками. Со стороны тепла пароизоляцией, а со стороны холода — мембраной с высокой паропропускаемой способностью. С годами утеплитель пылит всё сильнее. Подумайте о своём здоровье! Кроме этого, ветер, который гуляет на чердаке, а это нужно для проветривания подкровельного пространства, выдувает тепло из волокон минваты. Если утеплитель закрыт, то он, как теплобарьер, работает эффективнее, чем незакрытый плёнкой.

В итоге у меня получился следующий пирог холодного чердака, снизу-вверх:

Важно! На холодном чердаке сверху закрывайте утеплитель паропроницаемой влагозащитной мембраной, которая дополнительно защитит утеплитель от ветра и влаги, а вас от вдыхания частичек каменной ваты.

Выводы

Мы рассказали о базовых принципах монтажа пароизоляционных плёнок и мембран в утеплённых деревянных перекрытиях. Основной подход — защита утеплителя от попадания пара и, возможность, если водяной пар попал в перекрытие, выйти ему наружу. Т.е. не запирайте теплоизоляцию в два слоя пароизоляции, а эту ошибку часто допускают. И не укутывайте деревянные балки пароизоляцией, если только это не специально предназначенная для этого плёнка. Ещё один нюанс — обеспечьте герметичность пароизоляции. Нахлёсты, стыки, места примыкания к стенам, мансардным окнам, печным и вентиляционным трубам должны быть проклеены материалами рекомендованными производителями плёнок и мембран.

Рекомендуем тему Гидроизоляция на холодном чердаке, где рассказывается надо ли монтировать гидроизоляцию под кровельным покрытием.

К чему приводит неправильная пароизоляция: реальной опыт и способы ремонта
Правильные «пирожки» каркасной стены, которые рекомендуют пользователи FORUMHOUSE.
Самая полная инструкция в Рунете по установке мансардного окна с этапами монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата.

Как правильно сделать пароизоляцию пола в частном доме

Пол в деревянном доме – это всегда зона риска возникновения повышенной влажности, поскольку это самая нижняя часть конструкции, которая ближе всего расположена к подполью. Из-за разницы температур в подвальном помещении и в доме под деревянным полом зачастую скапливается конденсат, что приводит к повышению режима влажности. А, как известно, влага губительна для древесины, влажное дерево – это потенциальный источник для развития микроорганизмов, плесени и грибов. Предотвратить подобный сценарий и продлить жизнь строению поможет пароизоляция для пола в деревянном доме. В обзоре мы рассмотрим, какие материалы подходят для этой работы, и как правильно это следует делать.

Читать еще: Как правильно армировать ленточный фундамент

Почему так важна пароизоляция

От влаги особенно страдают полы подвала и первого этажа. Полы подвального помещения нередко укладываются непосредственно над земляным полом, в связи с чем, в период половодья они очень часто оказываются под водой. Полы, находящиеся на первом и цокольном этажах дома, подвергаются воздействию конденсата и водяных паров, идущих из подвала. Кроме того, на них оказывают неблагоприятное влияние все домашние операции, повышающие концентрацию влаги в воздухе помещения: влажная уборка, стирка, прием душа и т.д.

Эту проблему можно решить укладкой пароизоляции, которая является ключевым слоем при обустройстве и утеплении пола. Она обеспечивает оптимальный воздухообмен и защищает утеплитель и сам пол от повышенной влажности и водяных паров. Пароизоляция продлит срок службы не только пола, но и всего сруба, но для этого нужно выбрать подходящий материал и сделать правильный монтаж.

Материалы для пароизоляции

Рынок пароизоляционных материалов достаточно широкий. Все они подразделяются на три основных вида:

Паропроницаемые защитные пленки, которые, в свою очередь, бывают армированные и нет, антиконденсационные и обычные, с перфорацией и без.
Пленки с отражающим слоем, они хорошо подходят для влажных помещений, цокольных и чердачных полов.
Паропроницаемые мембраны, обеспечивающие эффективную защиту пола от влаги и конденсата, и не препятствующие воздухообмену, проходящему в древесине.

Итак, пароизоляцию деревянного пола можно выполнять следующими материалами:

полиэтиленовой пленкой;
пленкой из полипропилена;
пергамином;
диффузной мембраной.

Полиэтиленовая пленка

Это самый бюджетный вариант. Сама по себе пленка из полиэтилена непрочна и очень легко рвется. Поэтому для увеличения прочностных показателей ее дополнительно армируют тканью или сеткой. Но даже армированная сеткой, пленка из полиэтилена может деформироваться в процессе эксплуатации.

Один из главных недостатков полиэтиленовой пленки – она не пропускает воздух, за счет чего в помещении создается парниковый эффект. Еще один минус подобного пароизолятора – стекание капель конденсата по пленке, за счет чего на полу скапливается влага.

Выпускается перфорированная и неперфорированная полиэтиленовая пленка. Первый вид имеет небольшие отверстия, через которые проходит пар, чаще всего этот вид пленки используется для гидроизоляции. Неперфорированная пленка имеет низкую паропроницаемость и является хорошим барьером для водяных паров.

Одна из разновидностей материала – полиэтиленовая пленка с фольгированным слоем, который отражает инфракрасные лучи. Эта пленка обеспечивает хорошую пароизоляцию, она может использоваться даже во влажных помещениях.

Полипропиленовая пленка

Это более прочный и долговечный материал, который отличается легким монтажом и устойчивостью к атмосферным факторам. Современные пленки из полипропилена имеют дополнительный антиконденсатный слой из целлюлозы и вискозы, который поглощает и удерживает в себе большие объемы влаги. Благодаря хорошей впитываемости материала, конденсат не образует капель, а поглощенная влага постепенно высыхает.

В продаже встречаются полипропиленовые пленки, не имеющие антиконденсатного слоя. При их использовании на поверхности, находящейся со стороны утепления, образуется конденсат, поэтому их не рекомендуется использовать для устройства деревянного пола.

Пергамин

Материал представляет собой плотную бумагу, которая пропитана битумом. Благодаря такой пропитке, пергамин хорошо удерживает в себе влагу. Пароизолятор не препятствует воздухообменным процессам и хорошо переносит низкие температуры. Если вы ищете недорогой пароизоляционный материал, можете взять пергамин на вооружение.

Дифузная мембрана

Этот материал можно без преувеличения назвать новым словом в пароизоляции. Он отличается простым монтажом, имеет долгий срок эксплуатации, высокую прочность и хорошие показатели пароизоляции. Мембрана изготавливается из нетканого искусственного материала.

Существует два вида мембран:

односторонние, которые выводят пар в одном направлении;
двухсторонние, отводящие пар в обе стороны;

Каждый вид может состоять из одного или нескольких слоев, при этом, чем больше слоев, тем больший объем влаги может задерживать в себе материал. Из минусов мембранного пароизолятора – это высокая стоимость материала, который обойдется 3-4 раза дороже полипропиленовой пленки.

Существуют также интеллектуальные мембраны, которые самостоятельно регулируют влажность и температуру, и кроме того, являются гидроизолятором.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Не все производители обозначают это на пленке или указывают в инструкции, поэтому следует придерживаться основных правил укладки пароизоляции:

Гладкая сторона двусторонней пленки всегда укладывается на утеплитель, а шершавая – снаружи. Ворсистая поверхность принимает в себя и хорошо удерживает внутри пар и влагу, не пропуская ее к теплоизолятору.
Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также укладывается гладкой стороной внутрь, а плетеной – наружу.
Пленки с фольгированным покрытием располагают алюминиевой стороной в сторону помещения.
При раскатывании любого рулонного пароизолятора наружная часть находится внутри рулона, а внутренняя – сверху.
Если две стороны пленки имеют разный цвет, наружной будет та поверхность, которая темнее.
Обычные полиэтиленовые пленки имеют две одинаковые поверхности, поэтому их можно укладывать любой стороной.

Схема расположения пароизоляции

Основная функция пароизоляционной пленки – защитить деревянный пол сруба и утеплитель от проникновения пара и конденсата. В связи с этим, пароизоляция должна находиться между слоем утепления и чистовым полом.

Как правило, укладывают два слоя пароизоляции, второй слой располагают между теплоизолятором и черновым полом. Нижний слой не допускает проникновение в конструкцию влаги из грунта. Нередко вместо второго слоя пароизоляции укладывают гидроизоляционную пленку.

Нижнюю пароизоляцию нужно обязательно делать в том случае, когда черновой пол располагается в непосредственной близости с грунтом или находится над сырым подвалом.

Материалы и инструменты для работы

Помимо пароизоляционной пленки, для обустройства пароизоляции понадобятся следующие материалы:

двухсторонняя клеящая лента для фиксации пленки;
утеплитель, обычно для деревянных полов используется минеральная вата;
деревянные рейки для монтажа контробрешетки сверху пленки;
саморезы для крепления реек.

Для выполнения работ также понадобятся инструменты:

шуруповерт для настила пола и установки обрешетки;
строительный степлер для закрепления пленки.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Подготовка поверхности

Перед тем, как класть на пол пароизоляцию, все деревянные элементы конструкции (лаги, доски, бруски) необходимо обработать антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

Если пароизоляцию укладывают на уже существующий пол, сначала нужно убрать доски чистового пола, а также снять все слои ранее сделанной тепло- и пароизоляции. Затем убирают мусор, грязь и пыль, проводят антисептическую обработку деревянных деталей чернового пола и устанавливают их на место.

Укладка пароизоляции

Пароизоляцию укладывают в промежуток между лагами. Перед укладкой пленку необходимо разрезать на куски таким образом, чтобы она полностью покрывала вертикальные поверхности бруса.

Материал закрепляется при помощи степлера на вертикальных участках с шагом 30-40 см.
Сверху пленки укладывают на пол минеральную вату или другой выбранный утеплитель. Материал кладем очень плотно, чтобы между плитами и в местах примыкания к лагам не было щелей. По ширине утеплитель должен быть на 20-50 мм меньше высоты лаг. Таким образом создается вентиляционный зазор между теплоизолятором и пароизоляционной пленкой.
По всему периметру на высоте 2-3 см от пола приклеивается двусторонняя лента. Защитный слой снимается только с той стороны, которой она приклеивается к стене.
Поверх утеплителя укладывается пароизоляционная пленка. Необходимо чтобы куски материала были примерно на 5-6 см больше, чем закрываемое ими пространство.
Верхний слой пароизоляции необходимо положить поперек лаг. Край пленки фиксируется к стене лентой, с нее снимается защитный слой.
Пленка закрепляется степлером к лагам, она должна немного провисать между брусьями.
Второй лист пароизоляции укладывается сверху уложенной пленки внахлест и приклеивается двусторонней лентой. Аналогично настилаются все остальные листы.

Сверху пароизоляции монтируется контробрешетка, на которую затем настилается чистовой пол.

Последовательно следуя пунктам инструкции, можно уложить пароизоляцию самостоятельно, но в этой работе существует ряд нюансов, известных только профессионалам.

Компания «Мастер Срубов» проводит работы по внутренней и наружной теплоизоляции и пароизоляции деревянных домов. Мы принимаем заявки от жителей Москвы и области. Качество нашей работы проверено годами и закреплено положительными отзывами клиентов.

Мы всегда на связи и ждем ваших сообщений и звонков, наши координаты вы найдете на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас