Какие анкерные болты нужны для металлической двери?
Udinart.ru

Строительный портал

Какие анкерные болты нужны для металлической двери?

Анкера для металлических дверей

Использование анкеров для установки металлических дверей

Монтаж стальной входной двери, конечно, не ракетное строительство, но и здесь есть своя технология, которую необходимо соблюдать в точности. Учитывая массу металлической дверной конструкции, наиболее распространенные материалы, из которых возводятся стены дверных проемов, одними из лучших вариантов креплений на данный момент являются анкеры. Анкерные болты были специально разработаны в качестве крепежа для массивных конструкций. Есть более десятка их видов, предназначенных для разных целей и видов стройматериалов.

Что такое анкерный болт и его преимущества

Это стержень из металла – легированной стали – длиной примерно 45–220 миллиметров. У него имеется крепежный конец и резьба, а также коническая гайка и втулка, благодаря которым и работает анкеровка. Все виды анкеров имеют болт с резьбой. В процессе ввинчивания муфта стержня деформируется, прочно закрепляясь в основании. Благодаря этому вынуть анкер из места крепления практически невозможно – только с частью самого основания.

Технически анкерные болты характеризуются следующими параметрами:

  • маркировкой с указанием длины, наружного и внутреннего диаметров;
  • вырывающими силами двух типов – с частичным выходом болта и с полным разрушением места крепления, измеряется в килоньютонах;
  • изгибающий момент с учетом диаметра стержня;
  • крутящий момент.

Маркировка анкерных болтов состоит из трех значений.

  1. Наружный диаметр.
  2. Внутренний диаметр – сечение самого болта.
  3. Общая длина изделия.

В зависимости от предназначения анкеры могут различаться некоторыми особенностями. Например, головка болта может выполняться не в виде шестигранника, а в виде кольца или крюка. Это удобно при креплении тросов, канатов и так далее.

Методика установки анкерных болтов обеспечивает прочную и надежную фиксацию в сравнении с другими способами монтажа металлических дверей. Отверстие под анкер может быть немного шире его диаметра. При этом способность стержня расширятся полностью компенсирует эту разницу и обеспечивает прочное соединение. А кромка стеновой кладки не разрушается.

В то же время распространенный метод установки металлических дверей на арматуру, то есть стальные прутья, изначально дает довольно прочное соединение. В этом случае в стене просверливается отверстие строго по диаметру арматуры. В него забивается прут, конец его приваривается к дверной коробке или расклепывается. Выглядит достаточно надежно. Но в процессе эксплуатации двери, когда постоянно двигается довольно тяжелое полотно, а особенно если дверью часто хлопают, например, при сквозняке или неаккуратном обращении, такое крепление постепенно расшатывается. Тем более, что при вбивании прута уже немного расширяется отверстие для него. В результате дверной блок начинает давить на штукатурку или монтажную пену, которые постепенно растрескиваются и осыпаются.

Дюбельное крепление вообще нежелательно использовать на конструкциях вроде стальных дверей. Такой вид крепежа предназначен для стационарных предметов. Это могут быть полки, подвесная быттехника. Дюбели выполняются из мягкого пластика, который очень быстро изнашивается при пользовании такой довольно тяжелой конструкцией, как входная металлическая дверь. Результат – расшатавшаяся коробка, осыпающаяся штукатурка, трещины в пене.

Кроме анкерных болтов, достаточно надежное крепление обеспечивается анкерными же пластинами. Сейчас хорошие производители металлических дверей предлагают именно такой метод монтажа. Пластины привариваются к коробке еще на заводе, все крепежи поставляются в комплекте, потому сложностей в данном случае не возникнет.

Классификация анкерных болтов

Анкеры различаются по конструкции. Есть универсальные модели, которые подходят для большинства строительных задач, и есть специализированные. Залог правильного выбора – знания о том, какие именно изделия потребуются для выполнения конкретной задачи.

Промышленность выпускает более десятка различных видов анкеров. Для монтажа металлических дверей используются только некоторые из них. К ним относятся забивной, клиновидный и стержневой. Конкретный вид выбирается в зависимости от типа материала, из которого возведена стена с дверным проемом.

  1. Забивной анкер. Простейший вариант крепежа данного вида, предназначенный для стен из кирпича, камня, бетона. Внутри имеет резьбу. Для установки необходимо просверлить отверстие, вставить в него анкер, разжать его специальным инструментом и затем внутрь вкрутить подходящий по размеру болт.
  1. Клиновой анкер. Имеет клин, расширяющийся при монтаже и таким образом закрепляющийся внутри отверстия. Такой анкер вбивают в подготовленное отверстие молотком, а затем затягивают имеющуюся на нем гайку. Есть подвиды с утапливаемой головкой, позволяющие не портить внешний вид монтируемой конструкции.
  1. Стержневые анкеры. Разработаны на основе клиновых, но имеют длинный стержень, что позволяет устанавливать крепление через пустоты или многослойные материалы – например, изоляционные или облицовочные. Кроме того, такой анкер может быть установлен под углом, благодаря длинному стержню. Этот стержень может быть подрезан до необходимой длины.

Здесь перечислены лишь те анкеры, которые обычно используются при монтаже стальных дверей. Есть разновидности для потолков, пола, подвесных конструкций, тяжелых агрегатов и так далее. Кроме того, бывают не только металлические, но и химические анкеры – они оснащаются специальным веществом в капсуле, которая при монтаже разрушается, выпуская это вещество, как раз и соединяющее крепеж с основанием.

Выбор анкеров для металлических дверей

Этот вопрос, по сути, не должен волновать ни покупателя стальной дверной конструкции, ни монтажников. Дело в том, что сейчас практически все необходимое для установки входит в комплект дверного блока.

В противном случае нужно учитывать размеры дверного проема, а точнее – какой ширины получается монтажная щель между дверной коробкой и стеной.

  1. При плотной посадке дверного блока внутри проема, то есть при минимальных зазорах, можно выбирать забивные анкеры размером 10 см. В этом случае их получится вбить в стену достаточно глубоко, чтобы крепление было надежным.
  2. Для стандартных монтажных щелей около 2 см подходят клиновидные анкеры размером 15 см. Его удастся вбить в стену не меньше чем на 12 см, обеспечив надежное крепление.
  3. Если щель получается слишком широкой (5-6 см), и нет возможности заложить проем, создать прочное крепление получится только с помощью стержневых анкеров. Щель же между коробом и стеной заделывают гипсокартоном или деревянными брусками, пеной или штукатуркой.

При выборе анкеров есть две особенности, которые следует учитывать:

  • диаметр монтажного отверстия в дверной коробке должен быть на 1 миллиметр больше диаметра анкера;
  • случается, что после установки головка болта или гайка «выпирают» над поверхностью лутки, что будет мешать закрывать дверь – в такой ситуации их просто стачивают.

Как снять дверь с анкеров

Раз есть особенности выбора и установки анкеров, то должны быть и способы размонтировать подобные крепления. Делается это довольно просто и быстро.

  1. Очищают места крепления двери от штукатурки, пены.
  2. Отверткой или ключом откручивают анкерные болты, гайки. В сложных ситуациях можно использовать перфоратор.
  3. Разрезают пену между коробом двери и стеновым проемом.
  4. Снимают дверную створку.
  5. Вынимают коробку.

Конечно, все это следует проделывать аккуратно, чтобы не повредить сам дверной проем – и не ремонтировать его потом, перед установкой новой двери.

Само название «анкер» произошло от немецкого слова «якорь», что очень точно отражает принцип и надежность такого крепежа. До появления анкеров использовались деревянные шпонки, пластиковые дюбели. Но такие материалы вследствие их мягкости были ненадежными и недолговечными. Если для деревянных дверей они могли еще использоваться, то для металлических не подходили ввиду большого веса последних. Анкеры же позволили создавать прочное, долговечное, не подверженное деформациям крепление для стальных дверей.

Читать еще:  Как делать проводку в деревянном доме?

Анкеры для установки металлических дверей

Обязательным условием для длительного и беспроблемного использования любых входных конструкций выступает грамотное осуществление их монтажа. Это вполне логично, учитывая немалый вес подобных изделий. Именно поэтому крайне важно правильно подобрать анкера для установки входной двери, так как именно от параметров и характеристик этих крепежных элементов зависит прочность соединения изделия с ограждающей конструкцией и общая надежность его расположения в проеме стены.

Какие анкера нужны для крепления входной двери

Учитывая сказанное выше, становится понятным, почему очень важно понимать, какие для установки входной двери нужны анкера. При этом необходимо учитывать, что серьезные производители в обязательном порядке комплектуют все выпускаемые ими изделия необходимыми крепежными деталями. Тем не менее, знание и понимание предъявляемых к этому элементу конструкции требований позволит лучше и правильнее подобрать подходящее для конкретных условий изделие, а также при необходимости произвести работы по установке металлической конструкции самостоятельно.

Сегодня анкера для входной металлической двери должны обладать следующими свойствами и эксплуатационными характеристиками:

  • Прочность и надежность в сочетании с удобством и простотой использования;
  • Возможность создания крепления нужной глубины, что нередко зависит от особенностей стальной двери и материала, из которого возведены стены;
  • Возможность повторного применения;
  • Долговечность изделия, которая не должна уступать планируемому сроку эксплуатации входной двери.

Сравнительно недавно для установки входных конструкций нередко применялись такие крепежные элементы как пластиковые дюбели и деревянные шпонки. Очевидно, что современные анкера для крепления металлической двери обеспечивают намного более надежное и прочное соединение входной конструкции со стеной, гарантируя долговечность изделия.

Виды применяемых при установке входных дверей анкеров

В настоящее время при выполнении монтажных работ в большинстве случаев применяются следующие анкера для входной металлической двери:

  • Забивные. Стандартный вариант крепежного элемента, представляющего собой корпус со специальными прорезями и болт. Используются путем вставления в предварительно выполненное отверстие, причем закручивание происходит путем поворота головки анкера. В результате внутренний слой разводится, образуя распорку, надежно и плотно зажимающую анкер примерно посередине;
  • Клиновые. Наиболее распространенный вариант, предусматривающий схожий механизм работы, однако, крепление осуществляется при помощи закручивания гайки на стержне анкера. В результате к центру крепежного элемента подтягивается клин, расположенный на противоположной стороне. При этом расширяются лепестки, которыми оснащен стержень, что надежно фиксирует анкер в отверстии;
  • Стержневые. Являются разновидностью клиновые анкеров, так как обладают аналогичным принципом действия. Отличаются от них тем, что предусматривают более сложную конструкцию, позволяющую осуществлять частичное крепление на разном расстоянии от фиксирующей гайки.

Любой из перечисленных вариантов анкерных соединений при грамотном использовании и правильно подобранном размере позволяет крепить металлическую дверь с требуемым уровнем надежности и прочности в стены, возведенные практически из любого материала. Однако, в некоторых случаях для повышения несущей способности ограждающей конструкции все-таки требуется ее усиление, которое обычно выполняется сооружением металлического каркаса из стального уголка.

Возможные проблемы при монтаже входных дверей и способы их решения

Наиболее частой проблемой, связанной с анкерными болтами и работами по установке металлических дверей, является неправильно выполненный выбор сверла, используемого при работе. Нередко его диаметр для упрощения дальнейшего монтажа подбирается большим аналогичного параметр крепежного элемента. Более того, при неаккуратном сверлении отверстие разбивается еще больше, в результате чего анкер в нем слабо фиксируется. Устранить проблему достаточно просто, для чего потребуется добавить внутрь небольшое количество обычного цементного раствора, после чего вставить крепежный элемент. Фиксировать его в подобной ситуации необходимо только после того, как состав затвердеет.

Нередко аналогичная описанной выше проблема возникает, когда работник выбирает неправильное направление сверления. Затем при попытке исправить ошибку снова происходит увеличение геометрических размеров отверстия. Очевидно, что ставить входную дверь в подобной ситуации нельзя. Необходимо снова внутрь отверстия поместить небольшое количество раствора и только после этого вставить анкер. А фиксация его осуществляется после того, как состав наберет достаточную прочность.

Советы специалиста: как надежно закрепить входную дверь?

Входная дверь — важный элемент системы безопасности жилища человека. Она служит препятствием от постороннего проникновения, частью структуры тепло- и шумоизоляции дома, защитой от проникновения пыли и болезнетворных микроорганизмов. Огромную роль играет и надёжность её крепления.

В статье рассказано, с помощью каких креплений производиться установка изделия, каким образом его необходимо фиксировать, чтобы не было перекосов и дверь хорошо закрывалась.

С помощью чего проводится фиксация?

От фиксации к несущей стене зависит надёжность всей конструкции, именно поэтому важно знать, как закрепить входную металлическую дверь.
Типы креплений:

  • Неразъёмные:
    • крепление «захватом»;
    • арматурным прутом.

    Анкерные крепления применяются:

      1. Механические:
        • клиновые;
        • закладные;
        • забивные;
        • распорные;
        • рамные;
        • фасадные;
        • шпильки;
        • пружинки;
        • потолочные;
        • болты с крючком или кольцом.
      2. Химические:
        • для внутренних и наружных работ;
        • вибростойкие;
        • крепеж-монолит;
        • для тонкостенных и рыхлых основ;
        • для длительной эксплуатации.
      3. Для устройства фундамента.
      4. Пластиковые.
      5. Регулируемые по высоте.
      6. Грунтовые.

    Способы установки

    Металлические крепятся тремя способами:

    Последнее представляет собой неразъёмное сварное соединение. Короб приваривают к заранее смонтированной окантовке дверного проёма из металлического уголка.

    Крепление к монтажным пластинам и в торец дверного короба выполняется двумя методами:

          В проушине или в дверной коробке сделаны (или просверливаются) отверстия, напротив которых пробуривают отверстия в стене. В них вставляют анкерный болт и забивают его в стену. Головка болта шире отверстия в монтажной пластине или в торце короба. На последнем этапе анкерный болт подкручивают и закрепляют короб.

      Впоследствии анкерный болт выкручивается. Это производят для демонтажа двери при замене или при коррекции во время её установки.

      В случае осадки стен и перекоса полотна:

      1. анкеры выкручивают;
      2. переустанавливают дверную коробку;
      3. пробуривают новое отверстие под анкер;
      4. забивают новый анкерный болт;
      5. закрепляют короб.
    1. Напротив монтажной пластины или отверстия в торце коробки сверлят отверстия, в которые забивают арматурный прут диаметром 10–12 мм и длиной 100–150 мм. Прут приваривается к проушине или к коробу. Соединение становится неразъёмным.

Особенности

Дверной блок служит примечательной деталью интерьера. На него добавляют дополнительные аксессуары.

Ручка

Ручка — часть необходимого функционала. Она подчёркивает завершённый вид входного блока. Её подбирают в соответствии с внешним видом и материалом полотна.

Дверные ручки классифицируют по типам:

      1. Нажимные — управляют защёлкой замка. Состоят из двух частей, фиксируемых по обе стороны полотна. К нажимным относят и поворотные округлой формы.
      2. Стационарные (скобы) — не связаны функционально с замком.
      3. На планке — наиболее универсальные и распространённые в современных дверных блоках.

Закрепляются ручки на дверном полотне винтами и саморезами. Для надёжности крепления саморез вкручивают на ⅔ материала двери.

Как правильно расположить подкову над полотном?

Декоративные пластиковые и прочие подковы — фикция, поскольку они не заряжены энергией. Внутри жилища амулеты размещают рожками вверх, что символизирует полную чашу, накапливающую удачу. Снаружи подкову закрепляют рожками вниз, как оберег от злых духов.

В современных жилищах подобные талисманы прикрепляют на декоративные планки-доборы над металлической дверью или вверху дверного полотна.

Закрепляют аксессуар при помощи саморезов в заранее просверленные отверстия или специальным клеем.

Зеркало

Зеркало — важный элемент вариант интерьера прихожей. Сначала идея размещения ростовых зеркал на входной двери была связана с недостатком свободного пространства в коридоре. Сейчас она превратилась в оригинальное дизайнерское решение.

Преимущества зеркальной панели на двери:

      1. Визуально облегчает массивную конструкцию.
      2. Зрительно увеличивает пространство коридора или прихожей.
      3. Отражает свет, повышая уровень освещённости.
      4. Вносит элемент нестандартности в интерьер.

Недостатки зеркал на входных дверях:

      1. Утяжеление дверной панели, не рассчитанное на пределы прочности навесов.
      2. Хрупкость зеркальной плиты большой площади.
      3. Качество обычного зеркального напыления на стекло не рассчитано на вибрационные нагрузки.
      4. Повышенный уровень загрязнения зеркальной поверхности.

При креплении зеркал на входную дверь учитывают такие факторы:

      • При навесе ростового зеркала большой толщины требуется замена навесов на усиленные из-за значительного утяжеления дверного полотна.
      • Вибрационные нагрузки на зеркало при открывании и закрывании двери.
      • Резервирование площади под фурнитуру и прочее — 20 см от торца двери.

Особые требования к зеркальному полотну:

      • зеркало изготавливают из ударопрочного закалённого стекла;
      • толщина зеркала выбирается оптимальной для предотвращения увеличения веса створки;
      • тонкое зеркальное полотно не должно искажать отражение.

Способы крепления зеркальной плиты к двери:

      1. Механический. Крепёж выполняют:
        • кронштейнами;
        • скобами;
        • профилями;
        • саморезами с силиконовыми вставками.
      2. Клеевой. Применяют при площади поверхности зеркала не более ¼ м. кв. при помощи:
        • двустороннего скотча;
        • строительного клея «Жидкие гвозди»;
        • клея для зеркал «Соудал»;
        • комбинированным способом (клей и двусторонний скотч).

При креплении зеркала к металлической двери используют прокладку, компенсирующую вибрационные нагрузки:

Механическое крепление осуществляется саморезами в предварительно просверленные отверстия.

Доборы к железному основанию

Доборы предназначены для доведения дверного проёма до нужного размера при несовпадении толщины дверного блока с дверным проёмом.

Доборные панели производят:

      1. Простые, обработанные кромочной лентой. Подбираются строго по размеру.
      2. Телескопические, имеющие соединения способом «шип-паз». Ширина регулируется.

На что крепить доборы зависит от размера несовпадения дверного блока. Доборные планки закрепляются:

      1. На пену — наиболее простой способ с креплением монтажной пеной после установки и расклинивания.
      2. На гвоздики — с предварительным просверливанием отверстий, закреплением в них финишных гвоздей остриями наружу. В них вбивают доборы.
      3. На саморезы — оптимальный способ крепления на металлической двери.
      4. С расширением — при наличии большого расширения дверного проёма. Предполагает установку доборного бруска до монтажа самого дверного блока.

При установке входного блока проводятся серьёзные мероприятия по монтажу. Анкерные соединения позволяют обойтись без сварочных работ. Они облегчают демонтаж дверного короба без нарушения цельности конструкции для замены или коррекции геометрии дверного сечения. Крепление фурнитуры облегчено наличием современных метизов.

Вопрос по анкерам

Добрый день, прошу консультации. На днях установили входную металлическую дверь. Установщики использовали анкера 10×120 (диаметр винта 5мм). На мое замечание, что они хлипковаты, установщики уверили, что их вполне достаточно. Тем более, что дверь пропенена изнутри, и вырвать ее будет очень тяжело.

Есть мысль вытащить эти анкера, рассверлить отверстия в крепежных пластинах до 12мм,и поставить анкера 12X120 под ключ. СтОит ли заморачиваться, или установленных анкеров действительно достаточно?
И второй вопрос — замки для двери выбрал гардиан 40.11 (основной) и гардиан 32.01+врезная броненакладка крит бн-26+цилиндр kale 164bm.
В будущем, хочу поменять цилиндр на что-то более серьезное. Титан к56 подойдет на замену, или это примерно равнозначный с kale 164bm цилиндр?
Спасибо.

Добрый день, прошу консультации. На днях установили входную металлическую дверь. Установщики использовали анкера 10×120 (диаметр винта 5мм). На мое замечание, что они хлипковаты, установщики уверили, что их вполне достаточно.

Да, мне тоже показалось, что крепёж откровенно скромный. Тем более у двери только шесть монтажных ушей.

Тем более, что дверь пропенена изнутри, и вырвать ее будет очень тяжело.

Если кто-то будет развивать такое усилие, чтобы вырвать дверь — монтажная пенка здесь совсем не поможет. Да на самом деле никто двери и не вырывает — на это можно не ориентироваться.

Другой вопрос в том, что слабый крепёж, возможно, позволит самое двери со временем «съезжать» с правильного монтажа. Что будет отрицательно сказываться на корректности и длительности эксплуатации.

Есть мысль вытащить эти анкера, рассверлить отверстия в крепежных пластинах до 12мм,и поставить анкера 12X120 под ключ.

Задумка хорошая, но самостоятельно я бы не стал её реализовывать. А если дверь сместиться от уровня, когда вы старый крепёж дёргать будете?

Я бы на вашем месте обратился бы в эту самую организацию для переустановки двери. Тем более, что они наверняка и какую-то гарантию вам на дверь дали.

Титан к56 подойдет на замену, или это примерно равнозначный с kale 164bm цилиндр?

Титан К 56 и Кале BM — это примерно сопоставимые друг с другом цилиндры. У кале больше активных кодовых элементов и выше теоретическая секретность, но срок службы где-то около 5 лет. Титан имеет меньше кодовых элементов, но средний срок службы у него переваливает за 10 лет.

Так что если ориентироваться на что-то серьёзное, нужно EVVA рассматривать.

Спасибо за ответ. Еще вопрос — при хорошей затяжке винтов врезной броненакладки крит БН-36 (со стороны барашка) — начинает клинить замок, при попытке открыть его ключом. Вплоть до невозможности повернуть ключ. Стоило ослабить винты — замок стал работать нормально. Расстояние от цилиндра до стакана броненакладки на вид около 1-2 мм. С чем это связано? Я думаю, что на заводе, накладку не отрегулировали проставочными кольцами. Т.е. как бы надо добавить еще одно проставочное кольцо. Верное предположение?

Спасибо за ответ. Еще вопрос — при хорошей затяжке винтов врезной броненакладки крит БН-36 (со стороны барашка) — начинает клинить замок, при попытке открыть его ключом. Вплоть до невозможности повернуть ключ. Стоило ослабить винты — замок стал работать нормально. Расстояние от цилиндра до стакана броненакладки на вид около 1-2 мм. С чем это связано? Я думаю, что на заводе, накладку не отрегулировали проставочными кольцами. Т.е. как бы надо добавить еще одно проставочное кольцо. Верное предположение?

В подобной ситуации встречается две наиболее частые причины:

1) Несоосное крепление самой броненакладки. При затяжки винтов броненакладка жмёт цилиндр «в клин».

2) Отсутствие дистанционных втулок в местах крепления броненакладки. При затяжки винтов корпус «сминается» и тупо зажимает поворотный кулачёк цилиндра.

Установка входной металлической двери своими руками

Если у вас стандартный дверной проём и вы приобрели заводскую металлическую дверь, то можно не заказывать её монтаж, а выполнить установку своими руками, используя наши рекомендации. Вам понадобится несложный монтажный и электроинструмент, а также не лишней будет помощь напарника.

Монтаж входной двери можно разделить на несколько этапов: демонтаж существующей конструкции, подготовка проёма и сам монтаж. Для выполнения этих работ вам могут понадобиться различные инструменты и материалы. Советуем вам также заручиться чьей-то помощью, так как некоторые манипуляции можно выполнить хорошо только вдвоём — дверь тяжёлая и норовит упасть при вертикальном положении.

Оснащение для выполнения работ по замене входной двери

Для всех предстоящих этапов установки подготовьте набор инструментов и материалов, без которых вам не обойтись:

  • мощный перфоратор или ударная дрель (плюс насадки: долото, сверло);
  • угловая шлифовальная машинка (болгарка) с кругом для камня, металла (демонтаж металлоконструкций, расширения проема — при необходимости);
  • торцовый ключ (для анкерных болтов);
  • гвоздодёр, молоток, ножовка, стамеска;
  • отвес, рулетка, уровень;
  • анкерные болты (если они отсутствуют в комплекте дверей), дюбели;
  • цементный раствор или монтажная пена;
  • доска (делать монтажные колышки и клинья);
  • брусья (если нужно сужать проём при креплении к существующим деревянным закладным).

Не весь список нужен именно в вашем случае. Всё зависит от демонтируемого объекта, соответствия размеров проёма и двери, а также от того, чем и как вы предпочитаете герметизировать щели после монтажа.

Демонтаж существующей дверной коробки

Если у вас установлена деревянная дверь в деревянной раме, то демонтаж не требует больших физических усилий. Но если вы хотите вторично использовать коробку, например, в дачном домике или во вспомогательных строениях, нужно постараться демонтировать её аккуратно.

  1. Снимите дверное полотно с петель.
  2. Используя гвоздодёр, удалите все гвозди, которыми рама крепилась к деревянным закладным или стенкам проёма.
  3. Обратной стороной гвоздодёра подденьте раму от стен со всех сторон и выньте целиком. Если до каких-то креплений вам не удаётся добраться, то раму придётся резать ножовкой и извлекать частями.

Демонтаж металлической двери требует больше времени и сил.

Болгаркой спилите крепления металлической дверной коробки. Там, где круг не может достать, воспользуйтесь стамеской и молотком или перфоратором и расширьте доступ для УШМ за счёт части стены. Иногда можно убрать неудобно расположенное крепление двумя надпилами навстречу друг другу.

Обратите внимание, что при срезании креплений дверное полотно распахнуто и фиксируется в таком положении помощником. Он же страхует мастера от возможного внезапного выпадения коробки из стены.

Если после удаления всех креплений коробка не желает легко выниматься, можно воспользоваться гвоздодёром или загнутым ломиком — фомкой.

Постепенно продвигаясь инструментом вдоль рамы, выньте коробку из стены. Для безопасности это желательно делать вдвоём.

Очистите стены от непрочно держащихся кусков штукатурки, торчащих гвоздей и прочего, что может ослабить место установки металлической двери. Заделайте щели и трещины шпаклёвкой или раствором. Если пустоты слишком большие — заложите их кусочками кирпича.

Подготовка проёма для монтажа новой дверной коробки

Если размеры проёма и двери совпадают, то его подготовка заключается в очистке и выравнивании стен с помощью бетонного раствора в нужных местах. Для того чтобы при монтаже дверь можно было отрегулировать, со всех сторон следует оставить технологические зазоры в 2–3 см.

Если проём недостаточный, то часть стены придётся удалить. Это можно сделать двумя способами:

  • вырезать болгаркой;
  • высверлить перфоратором или ударной дрелью ряд отверстий, а потом, пользуясь зубилом и молотком, выбить лишние части.

Перед проверкой нанесите разметку, чтобы потом не пришлось уменьшать проём или вторично его увеличивать.

Если же проём излишне большой, то в случае глобального изменения можно продолжить стену кирпичом или блоками, выполнив кладку с одной или двух сторон, а при необходимости и уменьшив высоту с помощью балки перекрытия.

При незначительном уменьшении ширины или высоты проёма используют бруски. Их крепят к существующим деревянным закладным или непосредственно к стенам, проверяя вертикальность при монтаже. Бруски должны быть выставлены без зазоров и образовывать вертикаль с обращённой к двери стороны. Для монтажа брусков потребуются саморезы длиной не менее 100 мм и Ø 6 мм. Такой метод применяют и в случае, если хотят уменьшить расход монтажной пены.

Иногда нужно спрятать ранее бывшие на виду провода телефона, телевизионного кабеля и т. д. Для этого в стене нужно сделать штробы, заложить проводку в трубчатом канале и заделать стену цементным раствором.

Монтаж металлической входной двери

Поверхность проёма перед монтажом должна быть очищена от мусора и геометрически соответствовать новой коробке.

Теперь установите дверную коробку вертикально в проём. Дверь можно монтировать с дверным полотном, или без него. Если полотно не снимать, то оно должно быть в открытом состоянии.

Поднимите с помощником дверь вертикально, так, чтобы она открывалась наружу. Выставьте дверь предварительно «на глаз», подложив под полотно штапики и добившись горизонтальности нижнего и верхнего края, а раму закрепив клиньями. Изменяя положение клиньев, выставляйте уровнем положение коробки по вертикали и горизонтали, и определите окончательное положение дверного блока.

Крепится коробка анкерными болтами. Как правило, монтажные проушины под них предусмотрены конструкцией, в противном случае вам придётся заранее высверлить не менее 3-х отверстий под крепления на правой и левой вертикальной части коробки примерно на одинаковом расстоянии друг от друга и по 2 шт. в горизонтальных частях.

С помощью дрели или перфоратора прямо через отверстия под крепления высверлите отверстия на глубину посадки анкерных болтов (до 15 см).

Заглубите все анкерные болты в отверстия, используя молоток. Начинайте со стороны, на которой крепятся петли. Если дверное полотно перед началом работ было снято — навесьте его на петли. Перед окончательной затяжкой проверьте, как открывается и закрывается дверь и замки, нет ли самопроизвольного движения двери на открытие или закрытие. Если требуется, затягивая и отпуская гайки, выставьте конструкцию в нужное положение и зафиксируйте. Некоторые мастера вместо анкеров использовать куски арматуры 10–12 мм, которые после выравнивания коробки привариваются к монтажным проушинам.

Проверяйте тщательно — позже что-то изменить будет трудно или невозможно.

В заключение закройте головки анкеров заглушками в цвет рамы.

Теперь нужно устранить щели. Для этого можно использовать раствор или монтажную пену. При использовании цементного раствора с добавлением алебастра прикройте щель со стороны квартиры любым нащельником и заделайте проём с наружной стороны, а потом снимите защиту внутри и выровняйте стену раствором. Старайтесь не слишком часто пользоваться дверью, и по возможности аккуратно осуществляйте притвор, пока цементный раствор полностью не высохнет и не наберёт прочность (1–2 дня).

Если хотите запенить щели монтажной полиуретановой пеной, также начинайте с наружной стороны, ведя пистолет снизу вверх, а в наиболее широких местах и по горизонтали.

Таким же образом обработайте проём со стороны квартиры. После застывания пены — срежьте лишние части острым ножом.

Дверь установлена. Смажьте петли, установите по периметру двери уплотнительную ленту для дополнительной теплоизоляции дверного проёма. Позже можно будет выполнить отделочные работы — оштукатуривание и окраску откосов и стен, установку наличников и доборов.

Если дверь состоит из трёх частей: монтажной рамы, дверной рамы и полотна, это значительно облегчит установку. Ведь выставить более легкую монтажную раму проще, после чего к ней винтами монтируются остальные элементы конструкции. Такую монтажную раму или фальш-раму при желании можно сварить собственноручно, особенно если это согласуется с необходимостью уменьшения проема под установку.

Иногда для монтажа блока к фальш-раме используют приварные полосы, но такой способ требует зашивания металлических полос гипсокартоном или другой маскировки неэстетичной конструкции.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector