Какой фундамент нужен для гаража
Udinart.ru

Строительный портал

Какой фундамент нужен для гаража

Какой фундамент нужен для надёжного основания гаража?

Чтобы гараж простоял долго, нужно определить: какой именно фундамент нужен для этого типа постройки?

Правильно выбрать фундамент можно, узнав основные преимущества для каждого его вида.

Фундамент ленточный под гараж

Ленточный фундамент становится всё более популярным. Его используют во многих проектах, благодаря относительно небольшой затратности, по сравнению с плитным, и хорошим несущим качествам. Если для гаража вам нужна смотровая яма или погреб, ленточный фундамент позволяет без труда их соорудить.

Перед возведением монолитного ленточного фундамента для гаража нужно рассчитать его глубину и ширину.

Сильно распространён мелкозаглубленный ленточный фундамент. Он довольно экономичный. Для его возведения необходимо небольшое количество строительных материалов: опалубки, арматуры и железобетона. Минимальная глубина ленточного фундамента 40 см. Такой фундамент можно возводить если грунт под ним не пучинистый, не сыпучий. Не допускается строительство на органическом грунте. Большинство других грунтов прекрасно подходят для ленточного монолитного фундамента.

Ленточный фундамент закладывают в глубину до 2-3 м. На пучинистых грунтах фундамент под гараж опускается ниже максимальной глубины промерзания. На сыпучих грунтах рекомендуется устанавливать подошву фундамента как можно глубже. Чем глубже фундамент, тем больше сопротивление сжатию. У глубокозаглубленного фундамента риск значительной усадки меньше.

После разметки расположения ленточного фундамента, нужно вырыть котлован на глубину его залегания с припуском песчаной подушки на 10-20 см.

Заливка ленточного фундамента под гараж может осуществиться двумя способами.

Более распространённый — установка опалубки на полную высоту всех стенок фундамента, потом армирование и заливка железобетонной смесью.

Менее распространено закладывание ленточного фундамента в два этапа. Несколько подходов необходимо, если над фундаментом трудится небольшая команда работников. Можно не успеть за один день сделать в бетономешалке необходимое количество смеси. Если появилась проблема с нехваткой времени, сначала заливают основную часть фундамента прямо в траншею, предварительно сделав армирование. После затвердения железобетона устанавливают и закрепляют опалубку на необходимую высоту и снова заливают фундамент до конца.

Существует несъёмная опалубка — металлическая, железобетонная и из пенопостирола. Опалубку такого вида нужно обшивать материалом, который можно выбрать в соответствии с общим дизайном гаража. При использовании несъёмной опалубки не придётся тратить время на её снятие.

Несъёмная опалубка изготавливается из деревянных досок или листов фанеры. Для установки щиты опалубки плотно стыкуют между собой и закрепляют вязальной проволокой.

Арматурный каркас состоит из как минимум двух рядов вертикальных прутьев. Горизонтальные прутья обычно располагаются с шагом 30 см. Их количество увеличивается пропорционально глубине фундамента.

После установки опалубки и армирования фундамент под гараж нужно залить железобетоном. Готовую смесь можно купить в строительном магазине или изготовить её самостоятельно. Нужно смешать цемент, песок, щебень в пропорции 1:3:5. Заливать фундамент можно в два этапа, но гораздо более прочным будет залитый в один приём монолитный ленточный фундамент.

Монолитный фундамент часто выбирается строителями. Высокие материальные затраты и достаточно сложный процесс установки оправдываются хорошими несущими качествами, высокой износоустойчивостью и возможностью возведения на практически любом типе грунта.

А тут вы узнаете, как залить фундамент под гараж своими руками.

Фундамент из блоков ФБС

Фундамент из этих блоков также относится к ленточному типу, но возводится не монолитной заливкой бетона, а укладкой блоков по периметру несущих стен здания. Монолитный фундамент прочнее блоков ФБС и обладает большей несущей способностью. Блоки ФБС применяют довольно часто, потому как они имеют ряд преимуществ, недоступных для монолитной кладки.

Привлекает меньшая, по сравнению с монолитным фундаментом, стоимость. Для возведения монолитного фундамента необходимо приобретение и укладка опалубки, арматуры и бетонной смеси. Фундамент из блоков не в чём этом не нуждается. Застройщикам необходимо будет вырыть траншею, насыпать и уровнять песчаную подушку 30-40 см в высоту и уложить купленные блоки, закрепляя их при помощи цементного раствора.

Когда нужно закончить работу над постройкой гаража за один сезон или меньшее время, строители ценят скоростные материалы. При использовании монолитного фундамента, железобетон застывает примерно один месяц. Только после его окончательного укрепления можно продолжать работу над гаражом, возводить стены и крышу. Фундамент из блоков ФБС под гараж не занимает много времени на застывание. Достаточно дождаться затвердевания цемента (1-2 дня) и начинать кладку стен.

Блоки можно укладывать вручную. Рекомендуемый размер для самостоятельной кладки 20х20х40 см, такие блоки будут весить 30 кг, что сделает возможным их самостоятельное поднятие. Для укладки блоков часто применяют спецтехнику, с её помощью процесс ускоряется и, для небольшого гаража, может занять 1-2 дня. Иногда без подъёмного крана обойтись нельзя, так как крупные блоки достигают в весе 1,4 тонны.

Столбчатый фундамент под гараж

Главное положительное качество столбчатого фундамента — возможность установки на глубину до 3,5 м и более. Это делает фундамент подходящим для любого типа грунта.

Ленточный фундамент проблематично устанавливать на глинистых почвах. Столбчатый фундамент устанавливается на глубину ниже промерзания грунта, укрепляется арматурой и служит долго не давая трещин и не перекашивая гараж.

При использовании столбчатого фундамента невозможно сделать подвальное помещение в гараже.

Столбы фундамента, располагающиеся по углам гаража, иногда заходят в землю на 0.5-1 м ниже других. Столбы находятся под всеми стенами здания на расстоянии 1.5-2 м друг от друга.

Чаще всего столбы изготавливаются из железобетонной смеси двумя способами.

Более лёгкий — установка арматуры в пробуренную скважину и заливка в неё железобетонной смеси.

Другой способ затратнее по изготовлению, но обладает лучшими несущими качествами. На свободном месте ложат рубероид, а на него горизонтально крепятся с помощью гвоздей деревянные доски. Сооружается деревянная опалубка, по размерам равная будущему столбу. Стенки опалубки скрепляются гвоздями, чтобы ещё не взявшийся раствор цемента не вытекал. Вместо опалубки можно использовать асбоцементные или металлические трубы.

В опалубке или трубе устанавливают арматурные столбы и заливается железобетонная смесь. Для её изготовления рекомендуется использование цемента марки 300 или 400. Отдельно изготавливается опорная плита. Её высота не меньше 10 см, а ширина зависит от диаметра столбов и размера шага между ними.

Опорная плита бетонируется к столбам изготовленным в опалубке, вместе с ней они помещаются в пробуренные отверстия с помощью подъёмного крана. К столбам, формирующимся с помощью заливки бетонной смеси в скважины, опорная плита бетонируется после их установки.

Диаметр скважины должен на 3-4 см превышать диаметр ранее изготовленного столба. После помещения столбов в скважины, оставшееся незаполненным место возле них засыпают грунтом, что обеспечивает надёжную фиксацию фундамента.

Деревянный гараж делают, к примеру, для установки рядом с деревянным домом, в этом случае и фундамент под него можно сделать деревянным. Перед закладкой деревянного фундамента обязательно нужно защитить древесину от гниения. Прежде всего необходимо убедиться, что древесина сухая. После изготовления или покупки деревянных столбов, на них наносят защитное покрытие. Можно покрыть деревянные столбы битумом. К такому покрытию желательно добавить 2-3 слоя рубероида.

Существуют и другие варианты обработки, но при соприкосновении с мокрым грунтом они смываются и дерево быстро поддаётся гниению.

Для обработки дерева при контакте с влагой используют органические растворители: сольвент, уайт-спирит. Кирпичные и каменные столбы фундамента также нуждаются в дополнительной обработке битумной мастикой. Несущие столбы вместо кирпичных или каменных всегда выполняются из железобетона.

Установка столбчатого фундамента для гаража позволяет обойтись минимальными затратами при возможности возведения практически на любом типе грунта. Если вместо универсального железобетона использовать дерево или камень, появятся дополнительные трудности и материальные затраты, связанные с формированием столбов и их дополнительным покрытием.

А в этой статье рассказывается про утепление крыши гаража.

Фундамент на сваях для гаража

Свайный фундамент под гараж формируется с помощью той же техники, что и столбчатый фундамент. Сваи имеют заострённые концы, которые помогут легко завинтить их в землю. Сваи можно не только завинчивать, но и заливать, предварительно пробурив необходимую глубину.

Перед собственноручным завинчиванием сваи делается углубление на 15- 20 см. Устанавливается свая, в техническое отверстие вставляется лом (диаметр до 3 см), как рычаг используется квадратная труба. Свая закручивается, когда лом поворачивают по кругу вокруг её оси.

Плитный фундамент

Железобетонная монолитная плита устанавливается на глубину от 0.5 м для гаража, с относительно лёгкими стенами. Глубина фундамента от 1.5 м необходима для стен из кирпича. Фундамент из железобетонной плиты требует больших затрат, так как его площадь велика. Фундамент оправдывает затраты высокими несущими качествами, прочностью и возможностью установки на плохих, для возведения фундамента, грунтах.

Гидроизоляция фундамента гаража своими руками

Гидроизоляция гаража подразделяется на вертикальную и горизонтальную. Если для гаража не предусмотрено никаких подвальных помещений, то проводится гидроизоляция только горизонтального типа. Если УГВ (уровень грунтовых вод) ниже основания фундамента, что всегда рекомендуется для постройки, то на фундамент накладывается рубероид в 1-2 слоя. Если уровень УГВ поднимается выше основы фундамента, тогда для гидроизоляции укладывают 2 и более слоёв рубероида, между которыми промазывается слой битумной мастики.

Когда уровень воды достигает основания или поднимается выше фундамента, целесообразное действие — установка дренажной системы.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента нужна при наличии подвального помещения. Границы смотровой ямы или погреба обмазывают битумной мастикой, если этого недостаточно, стены и пол помещения прокладываются одним или несколькими слоями рубероида, которые также промазываются битумом.

Учитывая все необходимые параметры при изготовлении, материальные затраты, свойства и несущие качества фундамента, выбирается какой сделать фундамент под конкретный гараж.

А в этой статье говорится про расчет фундамента под гараж.

Глубина фундамента под гараж

Практически все начинающие строители озадачены вопросом, какая именно должна быть глубина фундамента под гараж? Какую нагрузку должен выдерживать фундамент, если гараж в один или в два этажа.

Помимо этого, есть много нюансов, которые необходимо знать при самостоятельной постройке, например, чтобы в гараже не было сырости и влаги, чтобы со временем не отсырел автомобиль. Нужно приложить много усилий, чтобы грамотно рассчитать ширину и глубину закладки фундамента.

Почва

Конечно, хорошо если есть возможность выбрать место строительства, но зачастую, уже есть место и необходимо возводить постройку.

Самой главной характеристикой почвы, которая может влиять на постройку – это глубина её промерзания. Если перепад температуры будет слишком большой, то здание может осесть или дать трещину, перекос проемов.

Но стоит учитывать, что для разных почв, величина глубины промерзания почвы будет совершенно разная. К примеру, через песок или песчаный грунт, вода проходит очень быстро, а следовательно, глубина промерзания будет значительно ниже, чем у субстратов.

Итак. если грунт промерзает к примеру на 0,8 метра, то закладывать фундамент нужно на 1 -1,2 метра. Можно выполнить подошву из песка и щебня, засыпав эти компоненты в образовавшийся котлован, таким образом, удаляется вода. Также необходимо рассчитать несущую способность грунта.

Читать еще:  Как очистить скотч от линолеума?

Самым лучшим вариантом является скалистая местность, но там практически не найти хорошего участка под строительство. СНиП регламентируют что для постройки гаража категорически не подходит чернозем с плодородным слоем и торфом. Именно поэтому, верхний слой почвы в обязательном порядке необходимо снять, дойдя примерно до несущих слоев, которые выдержат нагрузку и тяжесть гаража. В большей частности случаев – это около 0,5 метра.

При возведении конструкции необходимо предельно точно выяснить все вопросы, связанные с грунтовыми водами. Грунтовые воды имеют большое влияние на несущую способность грунта, и на глубину промерзания. Можно предусмотреть водоотвод грунтовых вод, для защиты можно использовать глиняный замок. Категорически запрещается возводить в таких грунтах смотровые ямы или подвальные помещения.

Материал постройки

На сегодняшний день различают большое количество строительных материалов, из которых можно возвести гараж. Но наиболее оптимальным всегда был и остается кирпич, который может долгие годы выдерживать нагрузку и не изнашиваться.

Фундаменты бывают разных видов:

Сплошной

Это прочный массив плит под всем зданием и является самым крепким видом.

Сварной

Выглядит в виде плотно забитых свай в почву. Такой фундамент подходит для любой почвы и поэтому является универсальным типом.

Ленточный

Ленточный фундамент для гаража” w >

Представляет собой опалубку, в которую заливают бетонную смесь по периметру.

Для каждого здания со своей площадью и величиной нагрузки, для отдельного вида почвы, выбирать следует определенный тип. Необходимо знать, что от глубины залитого фундамента, напрямую будет зависеть его прочность и надежность.

Для глинистых почв, предпочтительней выбирать сварной тип фундамента, достаточно приемлемым будет считаться плиточный тип, а для песчаной почвы лучше всего выбрать ленточный фундамент.

Как провести расчет?

Гараж является достаточно важной постройкой и потому стоит особое внимание уделить расчетам фундамента. Гараж должен обезопасить автомобиль от неблагоприятного воздействия климатических условий.

Ленточный тип фундамента выполняется на глубине до 1,7 м, глубже его просто незачем делать.

На данный момент лучшим вариантом для средней полосы будет комбинация ленточного и плитного фундамента.

Можно по ценам просчитать, к примеру, если гараж 6 на 8 метров:

  1. Земляные работы: 24м3×700 руб. = 16 800 руб.
  2. Песчаная подушка 10м3×500 руб. = 5 000 руб.
  3. Бетон на ленту 4м3×5 000 руб. = 20 000 руб.
  4. Засыпка песком 10м3×500 руб. = 5 000 руб.
  5. Бетон под плиту 5м3×5000 руб. = 25 000 руб.
  6. Арматура A-III 12 мм 1200мx26 руб. = 31 200 руб.

Итого материалов получается на 103 000 руб. Если оплачивать работы, то нужно прибавить еще около 80%.

Этапы строительства

  1. Первоначально продумать и просчитать какой нужен котлован, наиболее оптимально будет выкопать его на глубине 50 см. Далее, фундамент засыпают песком с проливкой и трамбовкой на 20 см.
  2. По периметру делается лента 30×40 см. Армирование горизонтальное: 3 прута арматуры A-III в 2 ряда, вертикальное – выпуска через 40 см высотой над фундаментом 300 мм (для связки). Нужно рассчитать материалы на опалубку и арматуру.
  3. Далее, внутрь отсыпается песок под трамбовку с проливкой водой, накрывается песок пленкой полиэтиленовой (чтобы цементное молочко в песок не ушло и бетон не потерял своей крепости). Вяжется каркас в 2 слоя из арматуры A-III с ячейкой 200×200 мм. Толщину плиты можно сделать 10 см.

Глубина

Глубина фундамента под гараж будет напрямую зависеть от величины высоты промерзания грунта и протекания подземных вод. Если глубина промерзания не велика, а вот грунтовые воды проходят низко, то фундамент можно выложить с глубиной 0,4 метра и прибавить к этой цифре величину на песочную подушку и слой гравия.

Такого рода фундамент будет идеальным выбором для постройки на песчаной почве, которая почти не поддается промерзанию.

Фундамент на глинистых и болотистых почвах лучше всего углублять на 1,5 метра. Таким образом, не будет проходить размывание и разжатие грунта, что предотвратит разрушение фундамента.

Глубина фундамента всегда должна быть больше величины промерзания грунта, минимум на 0,2 -0,3 м.

Ширина

Толщина стенок гаража будет напрямую влиять на ширину возводимого фундамента для гаража, который необходимо выполнить, примерно на 30% больше.

Это относится к любому типу фундамента, и даже к плитам, соединяющим сваи фундамента.

Итак, к примеру, ширина стенок будет 12 см, такой размер имеет стандартный кирпич (если кладка в один кирпич), тогда толщина стенок деревянной опалубки будет 2.5 см. И в таком случае ширина возводимого фундамента будет 20,6 см.

Нюансы закладки

Если в гараже не планируется ставить более двух автомобилей, не стоит возводить большой гараж, а следовательно и не понадобится мощный, крепкий фундамент. В случае с одной манной можно вполне обойтись легким, скромным основанием.

Советы:

  1. Перед началом строительства, рекомендуется определиться с тем, какие коммуникации проходят сквозь выбранное место постройки, чтобы в процессе их не задеть. Таким образом, не будет никаких проблем с соседями и коммунальными службами.
  2. Далее, стоит хотя бы набросать эскиз того, что впоследствии будет строиться, небольшой набросок участка, по которому в процессе строительства нужно будет ориентироваться.
  3. Достаточно важно вовремя выполнить утепление боковых наружных стен фундаментов пенопластом, который защищает землю от оттаивания и тем самым предотвращает морозное пучение грунтов.
  4. Массивный фундамент необходим в случае, если гараж будет строиться из крепких кирпичей, в 1,5 кладки или из пеноблоков. Но есть одно обязательное условие для всех типов постройки – фундамент должен быть на 20-30 см выше от земли, это предотвратит появление влаги и сырости в гараже.

Правила сооружения фундамента под гараж

Сооружение фундамента под гараж начинается с выбора типа конструкции. Как и любое строение, гараж – это четыре стены, на которые опирается кровельная система. А значит, и фундамент должен соответствовать конфигурации здания.

Поэтому при сооружении основы можно использовать разные типы фундаментов: ленточный, плитный, столбчатый. Конечно, нужно строго учитывать различные факторы, которые влияют на выбор конструкции. Это тип грунта на строительном участке, уровень грунтовых вод, уровень промерзания почвы, будет ли внутри гаража закладываться подвал или смотровая яма.

Но, так как гараж — постройка небольшая, то строительство проводится малыми силами и средствами. А это пеноблоки для стен, плоская крыша и мелкозаглубленный фундамент. Заложить фундамент под гараж своими руками несложно в независимости от того, какой тип был избран. Но есть среди них сложные и затратные конструкции, есть простые и дешевые. Рассмотрим каждый вид по отдельности и разберем их пошаговую заливку.

Выбор

Какой фундамент нужен для гаража — вопрос, ответить на который можно просто. Все будет зависеть от типа грунта на строительной площадке и от вида стройматериалов, используемых для возведения постройки.

  1. Чем тверже грунт, тем проще залить фундамент для гаража. Твердая основа сама может нести нагрузки, а значит, большую конструкцию сооружать нет смысла.
  2. Чем легче строительные материалы, из которых возводятся стены и перекрытия, тем меньших размеров заливается фундамент. А это явная экономия.

Виды оснований

Далее мы рассмотрим самые популярные виды.

Плита

Плитные основы обычно заливаются на мягких и рыхлых грунтах, пучинистых, на участках с высоким уровнем подпочвенных вод.

Это идеальная конструкция для любого здания, потому что плита дает возможность равномерно распределить нагрузки по всей своей площади.

Но это и самый сложный тип, особенно если он заглубляется на глубину больше 50 см. Расходы строительных материалов большие, большой объем земляных работ, плюс сложность проводимых расчетов, связанных с расходом стройматериалов. Поэтому перед тем как рассчитать фундамент под гараж, надо в первую очередь определиться, а стоит ли заливать плиту. Может быть, есть возможность обойтись другими конструктивными решениями.

Пошаговая инструкция выполнения строительных операций следующая:

  1. Определить глубину фундамента под гараж. Как было сказано выше, 50 см – это уже глубоко. Поэтому толщина закладываемых слоев должна быть в пределах этого значения с учетом, что часть фундамента будет располагаться над землей.
  2. Наносится разметка, определяющая размеры постройки.
  3. Выкапывается котлован на глубину заложения. Обязательно выравниваются стенки ямы.
  4. Производится засыпка дна котлована крупнозернистым песком толщиною 10 см, который трамбуется с использованием воды.
  5. Второй слой – щебень средней фракции, толщина слоя –10 см, который выравнивается по горизонтали. Можно для создания подушки использовать смесь песка и щебня.
  6. Заливается стяжка из бетона марки М 100 толщиною не менее 7 см, которая должна хорошо просохнуть. При этом придется учитывать срок созревания бетонного раствора. При температуре воздуха +20, этот срок варьируется в пределах 10 — 15 дней.
  7. Устанавливается опалубка для верхней части фундаментной конструкции, которая будет располагаться выше уровня грунта. Изготавливают опалубку обычно из доски шириною 120 — 200 мм. Здесь необходимо сделать отступление и сказать, что если на участке, где возводится фундамент под железный гараж или кирпичный, грунт песчаный, то опалубку надо устанавливать на всю глубину выкопанного котлована. То есть, ее собирают до начала заливки стяжки.
  8. Стяжка готова. Ее застилают гидроизоляционной пленкой.
  9. Затем в котлован устанавливается армирующий каркас, изготовленный из металлической арматуры. Для этого используется арматура диаметром 6-8 мм, которую связывают в сетку с ячейками 30 х 30 см. Каркас можно собирать прямо внутри котлована. Его устанавливают на подпорки, к примеру, на цельные кирпичи, чтобы конструкция оказалась внутри тела бетонного раствора.
  10. Заливка бетона. Заливать фундамент надо сразу в полном объеме, не перенося часть на следующий день. Для этого используется бетон марки М 150 или 200.
  11. Плиту надо закрыть полиэтиленовой пленкой. Через 7 дней демонтируется опалубка, через 28 дней можно сооружать стены гаража.

Плитный фундамент под металлический гараж — идеальный вариант. Это уже готовая основа с полом. Просто привозятся на объект изготовленные в цеху металлические щиты, которые собираются по месту. Если металлический гараж собирается своими руками, то под него плита тоже оптимальная основа. Сваривается каркас из уголков, на которые затем привариваются листы железа.

Столбчатый

Столбчатый фундамент для гаража используется редко, хотя это самый простой вариант строительства.

Его можно собрать из труб или залить в подготовленные ямы бетонный раствор. Столбы располагаются под углами сооружения и под стенами с расстоянием между опорами 1,5 — 3 м.

Из труб

По периметру гаража надо пробурить в земле скважины глубиною до 1 м. Удобнее всего это сделать садовым ручным буром диаметром 200 мм. Для опор используется труба диаметром 100 — 150 мм. Их подрезают по длине так, чтобы труба погрузилась в скважину, и остался отрезок торчать над землей, к которому будет крепиться ростверк конструкции.

К нижнему торцу стойки приваривается подошва из металлического листа толщиною 4 — 5 мм. Форма подошвы круглая, диаметр не больше 200 мм. К верхнему торцу приваривается квадратная подкладка для ростверка. Весь трубный элемент обрабатывается битумной мастикой для гидроизоляции.

На дно скважин подсыпается песок или щебень толщиною 5 — 10 см. Внутрь вставляются опоры, засыпаемые грунтом, который трамбуется. Если есть необходимость увеличить прочность столбов, то внутрь заливается бетонный раствор.

Читать еще:  Как утеплить тамбур в частном доме?

Бетона

Перед тем как залить фундамент под гараж, нужно, как и в предыдущем случае, сделать несколько скважин под стены сооружения. В них также засыпается песок или щебень. Для создания цоколя поверх ям устанавливаются отрезанные под необходимую высоту металлические или пластиковые трубы.

Внутрь скважин вставляется металлический каркас из арматуры. По сечению он может быть треугольным (из трех арматур) или квадратным (из четырех). Обязательное условие – каркас должен торчать над установленной опалубкой на высоту 10-12 см. Это концы, которые будут приварены к армирующему каркасу ростверка.

Для гидроизоляции столбов используют рубероид, который сворачивается в трубу и опускается внутрь скважины. При этом диаметр изоляционной трубы должен быть чуть меньше размера ямы. И последнее — производится заливка фундамента под гараж.

Необходимо отметить, что высоко поднимать опорные столбы не надо. 10 — 12 см достаточно. Потому что чем выше располагается верхний уровень фундамента (а это опоры плюс высота ростверка), тем больше придется поднимать насыпь для пола и въездную плоскость для автомобиля. Въезд может оказаться крутым. Хотя для атмосферных осадков, чем круче, тем лучше.

Ленточный

Чаще всего под гараж заливают этот фундамент. Ленту можно собирать в виде монолита или из сборного бетона.

При этом очень важным показателем является глубина фундамента под гараж. Как уже говорилось выше, оптимальное решение — мелкозаглубленная конструкция.

Она дает возможность упростить технологию строительства, неплохо сэкономить на приобретение стройматериалов, но в тоже время это прочная и надежная основа для фундамента под кирпичный гараж, блочный, каркасный или деревянный (щитовой).

Видео

В этом видео показаны этапы проведения работ для ленточного фундамента.

Сборная конструкция

Перед тем как сделать фундамент под гараж сборного типа, надо выбрать для него материал. Оптимальный вариант — стандартный бетонный блок, полнотелый.

Можно использовать кирпичи, камень бутовый, шпалы, бревна и прочие стройматериалы. Главное и основное к ним требование — прочность.

Как и в предыдущем случае, надо выкопать траншею по всему периметру будущего сооружения. Что касается размеров фундамента под гараж, то глубина траншеи — 15 — 20 см. Ширина зависит от того, как будет укладываться бетонный блок. Если поперек, то 40 см, если вдоль, то 20 см.

Траншея заполняется материалами для подушки, а это песок и щебень. Их можно просто перемешать. Если нет песка, то засыпается щебень мелкой фракции (5 — 10 мм), если нет щебня, засыпается крупнозернистый песок, который надо обязательно утрамбовать, поливая водой. Подушку можно засыпать вровень с краем грунта.

  1. Заливается стяжка толщиною 5 — 7 см,которая должна высохнуть и набрать марочную прочность бетона. На это может уйти до 14 дней.
  2. Стяжка покрывается гидроизоляционным материалом, для чего можно использовать рубероид, толь, битумную мастику или любой другой рулонный или жидкий материал.
  3. Укладываются бетонные блоки. Перед тем как правильно разметить блоки по подготовленной ленте, необходимо понять, что схема размещения будет зависеть от ширины конструкции. Если она 40 см, то первый ряд блоков укладывается поперек стены на скрепляющий раствор. Второй ряд вдоль двумя рядами. Если ширина фундамента – 20 см, то блоки укладываются в один ряд вдоль со смещением в виде кирпичной кладки. Начинается сборка фундамента под гараж своими руками с угла постройки.

Из шпал

Фундамент гаража из шпал используется под легкие конструкции: деревянные или каркасные. В этом случае идет разговор о деревянных шпалах, а не о железобетонных.

Последние можно использовать при сооружении тяжелых построек. Перед тем как разметить фундамент под гараж, надо понять, что шпала, хоть и обработана гидроизоляцией, является изделием деревянным.

А значит, подвержена негативному воздействию природных нагрузок, поэтому укладывать шпалы в землю не стоит. Для них, как и в случае с бетонными блоками, готовится основание из щебня, которое покрывается гидроизоляционным материалом.

Этапы проведения работ:

  1. Расчищается площадка под гараж.
  2. Она полностью засыпается щебнем толщиною 10 см.
  3. Выравнивается в горизонтальной плоскости и трамбуется.
  4. Шпалы укладываются по периметру и скрепляются между собой металлическими скобами, длинными гвоздями или саморезами, болтовым соединением. При этом в местах стыковки двух элементов фундамента под деревянный гараж, делается подпил двух торцов соседних шпал в половину толщины.

Есть вариант, как грамотно сделать фундамент под собственный гараж своими руками из шпал, в котором под фундаментную конструкцию сначала устанавливаются опоры из тех же шпал, а на них уже укладываются цельные элементы.

Такой фундамент под каркасный гараж — один из оптимальных вариантов. К шпалам легко крепить деревянный брус, который являются основой каркаса. Сам каркасный гараж своими руками построить несложно. Для металлического гаража шпальная основа не приемлема, под него лучше залить плиту или ленту.

Хотя фундамент для каркасного гаража может быть разным. Здесь главное — правильно провести разметку фундамента и грамотно распределить нагрузки. Но в любом случае придется продумать, как соорудить полы. Оптимальный вариант — полы бетонные. Но можно использовать систему деревянного настила, для чего используются доски толщиною 50 мм и лаги, установленные через каждые 80 см. Крепление элементов каркасного гаража проводится специальными металлическими профилями с перфорацией. Напольный настил крепится к лагам саморезами.

Заключение по теме

Перед тем как сделать фундамент для гаража своими руками, необходимо провести большой объем подготовительных работ. Это разметка, земляные работы, связанные с рытьем котлована, траншеи или скважин, подготовка подушки, армирующего каркаса.

Сам процесс заливки бетонного раствора в этом многообразии строительных операций самый простой. Здесь важно учитывать всего лишь два требования: заливать раствор нужно без большого перерыва (не более 4 часов) и постараться удалить весь воздух из массы бетона.

Как рассчитать фундамент для гаража

В процессе постройки гаража необходимо уделить внимание не только прочности стен, кровле, но и качеству опорного основания. От того, насколько правильно выполнен расчет фундамента под гараж, будут зависеть долговечность и эксплуатационные свойства конструкции. Разберемся, как выбрать фундамент и рассчитать параметры.

Выбор основания

Чтобы избежать перекосов и осадки в процессе эксплуатации постройки, нужно знать, какой фундамент лучше для гаража. Он может быть:

  1. Свайным (или столбчатым). Монтируется в виде стоек из винтовых или набивных свай. Устанавливается на расстоянии 100-200 см друг от друга. Связывается между собой металлической арматурой и ростверком (плитой).
  2. Ленточным. Представляет собой заполненную бетоном опалубку или специальные блоки. Помещается в траншею, выкопанную по периметру будущего строения.
  3. Плитным. Делается в виде монолитной армированной плиты из бетона. Размеры ее на 50 см превышают длину каждой из сторон строения. Отличается высокой прочностью, подходит для всех типов грунтов и конструкций различной сложности. Однако имеет наибольшую из всех вариантов стоимость. Нужно отметить, что такой тип основания не позволяет обустроить смотровую яму или подвал.

Указанные варианты прочны, способны выдерживать высокие нагрузки, но имеют высокую себестоимостью, а также сложностью изготовления, необходимостью использования специальной техники или инструментов.

Выбор фундамента зависит от таких факторов:

  • характеристик почвы;
  • уровня грунтовых вод;
  • этажности постройки;
  • глубины промерзания почвы;
  • материала несущих стен.

По несущим характеристикам наиболее восприимчивый к нагрузкам — фундамент для гаража ленточный с небольшим заглублением. На нем можно располагать легкие каркасные металлические или деревянные одноэтажные постройки. Затем следуют свайные конструкции, ленточные заглубленные, плитные, способные удерживать многоэтажные тяжеловесные строения из камня и кирпича.

Анализ грунта

Почва на участке, где планируется возводить строение — основной фактор при выборе типа фундамента.

Глинистые, суглинковые и торфяные почвы, обладающие высокой пучинистостью, требуют более глубокого мощного основания. Влага, которую удерживают такие грунты, при замерзании вызывает сильное вспучивание. Из-за чего тело фундамента выталкивается из почвы, а после размерзания земли оно снова опускается. Постоянные смещения приводят к деформации или разрушению, ставя под угрозу целостность всей конструкции. Поэтому на пучинистых почвах целесообразно устанавливать свайные или монолитные плитные фундаменты. В крайнем случае можно использовать ленточное основание, углубив его в землю на глубину, которая на 20-30 см превышает среднюю глубину промерзания почвы в регионе.

Твердопородные каменистые, скальные почвы или пески мелкой фракции допускают обустройство ленточного основания небольшой глубины (до 80 см), если установленная на него конструкция будет малогабаритной и легкой.

Высокий уровень грунтовых вод может приводить к размыванию грунта и смещению фундамента. По этой причине мелко заглубленные конструкции ленточного типа подходят исключительно для участков средней или низкой влажности. Там, где подземные воды находятся близко к поверхности почвы, следует обустраивать плитные или свайные системы. Допускается также изготовление ленточных конструкций глубокого заложения.

Уровень залегания грунтовых вод определяется при помощи бурения шурфов. Кроме этого уровня нужно учитывать сезонные осадки и рельеф. Строить гараж в низине, на склоне или вблизи реки рискованно. Талые воды, сильные дождевые потоки или весенний разлив русла могут размыть основание. Поэтому необходимо предусмотреть защитный барьер от водных потоков, обустроить дренажную систему, чтобы отвести влагу в обход строения.

Обустройство ленточного основания

Наиболее популярным типом оснований является ленточный, который может выполняться как мелко заглубленным, так и глубоким.

Можно сделать ленточный фундамент под гараж своими руками одним из перечисленных способов:

  1. Заливка бетонной смеси с равномерным армированием — наиболее простой метод обустройства основания. Минусом такого способа является длительный период застывания бетона, что значительно удлиняет сроки строительства.
  2. Установка сборных фундаментных блоков (ФБС). Сборные блоки обладают большой прочностью и несущей способностью. По своим техническим характеристикам такая система не уступает монолитной плите. Она не подвержена воздействию климатических факторов, обладает высокой морозостойкостью и долговечностью. Большой сегмент размеров позволит подобрать блоки, которые обеспечат требуемые технические характеристики. Минус такого способа — необходимость специального транспорта для транспортировки и укладки блоков, ввиду их большого веса и габаритов.
  3. Укладка бута с заливкой его бетоном. Позволяет сэкономить на цене материалов, поскольку основную часть объема занимает природный камень, цена которого значительно ниже бетона или блоков. При этом обеспечивается значительная прочность и долговечность конструкции. Недостаток способа — поиск специалиста с соответствующим опытом укладки природного камня и квалификацией. Также довольно долгий процесс укладки бута и застывания бетона, который выступает связывающим материалом.
  4. Установка шлакоблоков, пеноблоков или газосиликатных блоков. Лента основания, выполненная из шлакоблоков, отличается значительной прочностью и простотой монтажа, однако имеет плохую теплоизоляцию. Из-за этого система будет нуждаться в дополнительном утеплении, что увеличит затраты на строительство. Газосиликатные блоки обладают высокой устойчивостью к низким температурам, однако имеют невысокую прочность, поэтому подходят только для строительства мелко заглубленных конструкций. Фундамент для гаража из пеноблоков обладает малым весом и низкой ценой, также отличается низкой прочностью, склонностью к усадке. Такой метод может применяться исключительно для возведения легких каркасных сооружений, устанавливаемых на твердых непучинистых почвах.
Читать еще:  Как правильно сделать отливы на окна?

Вне зависимости от вида выбранных блоков, их укладывают в шахматном порядке и соединяют друг с другом при помощи цементно-песчаного раствора.

Определение размеров

Расчет размеров основания должен обеспечить равномерное распределение нагрузки по всей поверхности несущей конструкции. В противном случае возможна его деформация и разрушение строения.

Глубина конструкции зависит от степени промерзания грунта. Она должна быть примерно на 20% больше этого показателя для конкретного региона. Поэтому, в районе, где зимой земля промерзает на 1 м, заглублять фундамент под гараж следует хотя бы на 1,20 м.

Мелко заглубленные конструкции закладывают в среднем на 50-80 см. Для них обязательно нужно делать подушку из песка и щебня. Уложить слоями по 20 см, плотно утрамбовать. Для проблемных почв основание заглубляют на 1-1,5 м.

Если планируется обустроить внутри смотровую яму, то глубину ленты рекомендуется делать не менее 100 см.

Для свайных конструкций длину столбов принимают равной глубине промерзания плюс 1,5 м. Их количество зависит от типа почвы и рельефа. Рассчитывается так: по одной свае ставится в каждый угол. Остальные равномерно распределяются по периметру с интервалом 1-2 м.

Площадь основания определяют по формуле S=U/R, где S — это площадь фундамента, U — максимально допустимая нагрузка, R — показатель сопротивления почвы. Данные для расчетов можно найти в специализированных таблицах. Площадь подбирается таким образом, чтобы нагрузка на каждый квадратный сантиметр не превышала 2 кг. Зная площадь и длину периметра, вычисляют минимально необходимую ширину ленты.

Толщина ленты основания должна быть на 20-30% больше, чем толщина стен, которые на ней будут возведены. Чем больший вес имеет материал стен, тем большую ширину ленты следует делать. Для конструкций из бетона и кирпича ширина ленты должна на 30-40 см превышать ширину стены постройки.

Советы мастера

Качество основания будет выше, а долговечность постройки больше, если в процессе работы придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

  1. При обустройстве фундамента на илистом или торфяном грунте, мелком песке или участке с плывунами, делают подушку из песка крупной фракции или мелкого отсева толщиной 20 см, плотно трамбуют ее. На таких почвах желательно армировать конструкцию, чтобы увеличить ее жесткость и прочность.
  2. Выполнив необходимые расчеты, перед началом строительства желательно на план участка нанести в масштабе схему будущей постройки. Для чтобы убедиться в правильности размеров строения, наличия достаточного места для подъезда и разворота автомобиля.
  3. В процессе установки опалубки нужно предусмотреть обустройство цоколя. Его высота должна на 20-30 см превышать уровень земли. Это особенно актуально для строений из дерева или кирпича. Это позволит защитить стены от разрушающего воздействия грунтовой влаги.
  4. Ленты основания закладываются не только под наружные, но и под все внутренние стены строения.
  5. Наружное утепление фундамента пенопластом убережет его от промерзания и деформации. Это особенно актуально на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод.
  6. Ливневая и дренажная системы обеспечат отвод влаги от строения.
  7. Перед возведением стен следует провести тщательную гидроизоляцию бетонной ленты. Повышенная влажность внутри гаража будет способствовать появлению коррозии на металлических деталях автомобиля и инструмента. Для этого можно использовать рубероид, пеноплекс или битумную изоляцию.
  8. К работам по гидроизоляции можно приступать только после полного застывания бетона. На это, в зависимости от температуры окружающей среды и влажности может пойти 2-3 недели.

Чем меньше планируется делать глубину основания, тем шире оно должно быть.

При строительстве фундамента важно не экономить на используемых материалах. От их качества будет зависеть прочность конструкции, ее эксплуатационные характеристики и долговечность.

Зная, какой тип основания лучше всего применить в заданных условиях и как рассчитать фундамент под гараж, вы обеспечите длительную эксплуатацию постройки без ухудшения технических характеристик и деформаций. Это будет гарантом успешного хранения вашего автомобиля.

Фундамент под гараж: какой выбрать в зависимости от вида гаража, особенности заливки разных типов фундаментов

Фундамент под гараж должен быть прочным, надежным и долговечным. В процессе работ обязательно требуется соблюдать технологию.

Необходимость фундамента под гараж

Фундамент придает постройке устойчивость, помогает сохранить целостность стен, а также защищает сооружение от воздействия влаги.

Выбор вида фундамента

Влияние грунтов на выбор типа фундамента

Выбор зависит от 2 факторов — характеристики грунтов и уровня почвенных вод. Например, ленточный фундамент, дополнительно укрепленный арматурой, считается хорошим вариантом для высокого уровня залегания грунтовых вод (около 2 м). Монолитные фундаменты тоже устраивают при высоком уровне вод, но еще они считаются хорошим вариантом при возведении на насыпях и подвижных грунтах.

Поэтому на предварительных этапах делается анализ почвы. Если строительство ведется на уже застроенном участке, необязательно проводить новые геодезические исследования, можно воспользоваться данными старого, выполнявшегося при возведении имеющихся объектов.

Особенности конструкции гаража

Проект гаража предусматривает место как для автомобиля, так и для размещения дополнительного оборудования. Если предусмотрены отдельные помещения для хранения инструментов, это тоже нужно отразить в проекте.

Если предполагается наличие смотровой ямы или подвала, то строительство гаража начинается с них. Сначала подготавливается площадка, потом вынимается грунт для устройства подвала или ямы. На дне выемки делают мини-фундамент, чтобы укрепить стенки. Когда раствор застывает, конструкцию выкладывают камнем, промазывают битумом, и затем выполняется обратная отсыпка.

Виды фундаментов

При строительстве гаражей, которые считаются легкими строениями, не оказывающими большой нагрузки на почву, используются только некоторые из фундаментов:

Заливка фундамента своими руками

Осуществляя заливку, на каждом из этапов нужно придерживаться алгоритма выполнения работ.

Подготовительные работы

После этого делается разметка участка, чтобы начать копать траншею. Для этого размечаются 2 прямоугольника — наружный и внутренний (грунт между ними будет изыматься). Процедура проводится путем забивания колышков в вершинах прямоугольника, между колышками натягивается бечевка. Обязательно проверяется правильность сторон, это касается и внутреннего, и внешнего прямоугольника. Ширина и длина уже указаны в проекте.

Установка опалубки

Возможны 2 варианта — установка съемной или несъемной опалубки. Последняя представляет собой специальные блоки, которые соединяются между собой. На следующем этапе в них вставляется и вяжется арматура. После этого заливают раствор цемента, когда он застынет, то фундамент получит дополнительную теплоизоляцию.

Съемная опалубка представляет собой конструкцию, сколоченную из досок. Из них формируют своеобразные ящики, только без крышки и дна. Эти конструкции выставляют по уровню, дополнительно укрепляют раскосами и подпорками. Доски скрепляют между собой гвоздями. Важно обеспечить надежные крепления, поскольку бетонная смесь будет оказывать сильное давление, и если элементы конструкции плохо закреплены, ее разорвет.

Раствор заливают только после укладки арматуры. Когда смесь застынет, опалубку аккуратно снимают, а полученную конструкцию обмазывают битумом или мастикой — это гидроизоляция, которая защитит фундамент от влаги.

Армирование фундамента

Армирование чаще всего производится для ленточного фундамента. Из прутьев делают каркас, для этого используются стержни сечением 8-15 мм в зависимости от размеров конструкции. Их фиксируют с помощью металлической проволоки.

Пошаговые инструкции по правильному устройству разных типов фундамента

У каждого вида фундамента есть свои нюансы, которые нужно учесть при строительстве.

Ленточный

Ленточный фундамент для гаража может быть сборным — его делают в котловане из цельных железобетонных блоков, скрепленных цементом. В зависимости от проекта и размера гаража возможно использование массивных блоков шириной 50-60 см, в таком случае работы могут выполняться только с привлечением автокрана.

При строительстве гаража обязательно делается расчет ленточного фундамента, чтобы обеспечить безопасность эксплуатации сооружения. На этом этапе проектируют качественную дренажную систему, чтобы отвести воду. Для этого нужно вырыть траншею для фундамента, а когда она готова, в ней делают несколько скважин для дренажа. Желательно при этом устроить их на максимально возможной глубине, они должны быть не ниже уровня промерзания почвы.

Между скважинами оставляют расстояние 2-3 м. Внутри каждой скважины должна быть установлена дренажная труба. После этого подготовленный котлован заполняют гравием или щебнем.

Ленточно-свайный

Ленточно-свайный фундамент используется в случае избыточного количества грунтовых вод. Этапы его сооружения будут такими же, как и при устройстве конструкции ленточного типа, за исключением нескольких нюансов:

  1. Рытье траншеи.
  2. Устройство лунок глубиной в 100-200 см на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Диаметр лунки — не менее 150 мм.
  3. Укладка подушки из песка, толщина слоя в лунках должна составлять 10 см.
  4. Установка опалубки как для ленточного фундамента, так и для бетонных свай. В последнем случае используют рубероид, свернутый в трубку, или трубу соответствующего диаметра, изготовленную из асбестоцемента.
  5. В лунки обязательно нужно поместить каркас из металлической арматуры.

Остальные работы проводятся так, как описано выше.

Строительство плитного основания своими руками

Плитное основание представляет собой монолитную плиту. Дополнительное укрепление ей не нужно, поскольку она армирована по всей площади. Но можно сделать фундамент с продольными ребрами жесткости. Алгоритм действий будет следующим:

  1. Подготовить площадку размером 5х7 м. Для этого необходимо снять верхний слой грунта толщиной 30 см.
  2. На дно укладывают геотекстиль, поверх которого насыпают слой гравийно-песчаной смеси толщиной 20 см. Его нужно разровнять по уровню и утрамбовать.
  3. Устраивают опалубку так, чтобы получились прямоугольники, внутрь которых насыпают крупнозернистый песок, который затем утрамбовывают. Высота той части опалубки, которая идет по периметру, должна составлять 20 см, а внутренней части — 10 см.
  4. Сверху конструкцию накрывают еще одним слоем геотекстиля.
  5. Формируют каркас из арматуры сечением 10 мм, шаг между прутками — 15-20 см. Для ребер жесткости рекомендуется делать шаг меньше указанного значения. Арматуру располагают так, чтобы она находилась на расстоянии не менее 4 см от края бетонной поверхности.
  6. В конструкцию заливают раствор цемента и ждут не менее 2 недель, пока он высохнет.

Нужно учитывать особенности грунта и уровень залегания вод. Например, если гараж строят на пучинистых почвах и воды залегают высоко, то по периметру фундамента нужно делать дренажную систему.

Как залить столбчатый

Гидроизоляция в данном случае делается из рулонного изоляционного материала (пергамина или рубероида). Его закрепляют с помощью битумной мастики. Получается еще один изоляционный слой.

Что касается работ по устройству фундамента, то подготовительный этап будет такой же, как описано выше — с разметкой прямоугольников и установкой колышков. По разметке копают не траншею, а углубления для столбиков, глубина должна составлять 60 см для сухих почв, 80 см — для глинистых. На дно каждого из таких углублений засыпают влажный песок, который утрамбовывают так, чтобы толщина слоя составила 20 см.

Затем делают опалубку из досок или толстой фанеры. Опалубка должна возвышаться над землей на 44-50 см. Чтобы при заливке конструкция не развалилась, используют дополнительные упоры. Внутрь опалубки помещают металлический каркас из прутьев, затем заливают бетонную смесь так, чтобы ее уровень находился выше земли на 40 см. Затем дожидаются ее высыхания, а после этого приступают к дальнейшим работам.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector