Нужна ли несущая стена в одноэтажном доме?
Udinart.ru

Строительный портал

Нужна ли несущая стена в одноэтажном доме?

Дом из ГСБ без внутренних несущих стен

Вопросы по дому из ГСБ, не имеющему внутренних несущих стен, были заданы мне в комментариях к статье «Расчет стены из газосиликатных блоков на прочность и устойчивость». Однако я решил, что следует вынести их в отдельную статью. Возможно так, дорогие мои читатели, вам будет удобнее.

13-04-2016: Ольга

Здравствуйте, мои родители построили одноэтажный дом 9х12 из газобетонных блоков Аэробел D500, B= 3,5 (625Х300Х200) плюс облицовочный кирпич. Фундамент ленточный 1,2 м глубиной, цоколь из красного кирпича. Внутри 2 стены из силикатного кирпича (толщина 65 мм), которые имеют фундамент на 0,6 м и цоколь из красного кирпича. Планировалось сделать деревянные перекрытия. Но оказалось без несущих стен внутри балки более 6 м делать нежелательно. В итоге положили жб плиты. Строительная бригада, в которой было 2 человека с высшим строительным образование, перед плитами выложила 3 или 4 ряда красного кирпича с армирующей сеткой. Я так понимаю нужно было лить бетон с арматурой по типу как на фундамент? Над окнами выполнены перемычки с арматурой и бетоном в П-образных блоках. Еще перед установкой гипсокартонных потолков оказалось, что плиты лежат не по уровню, то бишь строители выложили стены неодинаковой высоты. Дом стоит уже 4 года. Трещин нет. Подскажите, не завалится ли дом?

13-04-2016: Доктор Лом

По вашему описанию трудно сделать однозначные выводы. На мой взгляд ничего страшного тут нет (если плиты длиной около 9 м). Впрочем посмотрите на всякий случай статью «Упрощенный расчет стены из ГСБ», ссылка в конце статьи.

13-04-2016: Ольга

Спасибо. Я просто думала, что если нет внутри несущей стены и пролет около 9 м, то это швах и для перекрытий по деревянным балкам и по жб плитам. К тому же армирующий пояс перед перекрытиями — это ряды красного кирпича. Добавлю к описанию детали: Крыша двухскатная с металлочерепицы, поверх плиты там по центру лежит — брус или балка, на которую опираются деревянные столбики -бабки их называют? Подкосов кажется нет. Высота от пола до плит — 3 м.

14-04-2016: Доктор Лом

В принципе думать и предполагать никому и ничего не воспрещается, ну а чтобы спать спокойно, нужно просто проверить свои конструкции расчетом. К примеру нагрузка на ваши плиты перекрытия зависит не только от конструкции кровли, но и от значения снеговой нагрузки, а также от того будет ли чердак эксплуатироваться и если будет, то как. Кроме того стандартные пустотные плиты перекрытия могут быть рассчитаны на нагрузку 400, 800 или 1200 кг/м. Но в целом даже плит с расчетной нагрузкой 400 кг/м в вашем случае должно быть достаточно.

Ну а то, что вместо монолитного армирующего пояса сделаны несколько рядов кирпичной кладки с армированием сеткой — это конечно не очень хорошо, но в принципе, если фундамент сделан хорошо, то ничего страшного в этом нет.

14-04-2016: Ольга

К сожалению, строительного образования не имею, хоть и закончила строительный вуз (экономический факультет). Расчет, возможно, не осилю..

На чердаке лежат доски, старая мебель и всякий хлам. Фронтон выложен также из аробельных блоков и облицовочного кирпича. Есть стойки в два ряда, опирающиеся на плиты перекрытия.

14-04-2016: Доктор Лом

Ольга, вы сначала попробуйте посчитать, а потом уже будете сожалеть. Там, в указанной мной статье всего пара простейших формул. А из описания «На чердаке лежат доски, старая мебель и всякий хлам» я определить значение нагрузки даже приблизительно не могу, даже если бы очень хотел, так что давайте сами. А фронтон, если он опирается по большей части на нижележащие стены, на нагрузку на плиты никак не влияет.

А еще у Вас есть уникальная возможность помочь автору материально. После успешного завершения перевода откроется страница с благодарностью и адресом электронной почты. Если вы хотите задать вопрос, пожалуйста, воспользуйтесь этим адресом. Спасибо. Если страница не открылась, то скорее всего вы осуществили перевод с другого Яндекс-кошелька, но в любом случае волноваться не надо. Главное, при оформлении перевода точно указать свой e-mail и я обязательно с вами свяжусь. К тому же вы всегда можете добавить свой комментарий. Больше подробностей в статье «Записаться на прием к доктору»

Для терминалов номер Яндекс Кошелька 410012390761783

Для Украины — номер гривневой карты (Приватбанк) 5168 7422 0121 5641

Кошелек webmoney: R158114101090

Категории:
  • Расчет конструкций . Расчет железобетонных конструкций . Вопросы по расчету железобетонных конструкций
Оценка пользователей: 10.0 (голосов: 1) Переходов на сайт: 1012 Комментарии:

Доктор, добрый день. Прошу совета.
Я хочу посчитать армирование для перемычки (балки) в гараже, входные данные которые почти такие-же, как у Ольги. Гараж внешними размерами 10,2 х 7,6 х 3 метра с двумя дверными проёмами 3 и 2,7 метра по большой стене.
Стены — газоблок Аэробел D500, B= 2,5 (625Х300Х200)
Перекрытия — плиты пустотные облегченные.
Мансардный этаж с фронтонами из газоблока по большой стене.
Основная проблема, которую я не могу понять как решить — как правильно посчитать нагрузку на балку, которой является перемычка гаражных ворот, совмещённая с армопоясом и над которой будет возведён фронтон из газоблока.

Судя по вашему описанию нагрузка на перемычку будет от плит перекрытия (более точно от половины длины плит перекрытия) и от фронтона из газоблока.
Если высота фронтона над перемычкой значительно больше длины перемычки, при этом длина простенков относительно большая, то нагрузку можно рассматривать, как линейно изменяющуюся (больше подробностей смотрите в статье «Расчет металлической перемычки для несущих стен»).
Саму перемычку, являющуюся одновременно частью армопояса, можно рассматривать, как жестко защемленную на опорах. Больше подробностей смотрите в разделе «Вопросы по расчету жбк»

Доктор, благодарю за оперативный ответ.
С нагрузкой от плиты перекрытия понятно. Про фронтон могу сказать, что его высота меньше длины перемычки. Т.е. правильно ли я понимаю, что в качестве нагрузки на перемычку нужно просто принять вес части фронтона, который находится строго над перемычкой?
Также вы меня озадачили вопросом размера простенков. Я планировал делать простенок между первым проёмом и боковой стеной в один блок (0,625 м) и между двумя соседними проёмами в полтора блока (0,9375 м). Теперь я сомневаюсь в том, что такие простенки выдержат нагрузку. Хотя по расчётам вроде должны.
Я для расчёта прочности простенка воспользовался вашей оценкой: максимальное расчетное сопротивление не превысит R = 10 кг/см2. Размер простенка в см: 93,75х30=2812,5 см2. Умножаем на сопротивление, получаем 28125 кг. Т.е. указанный простенок должен выдерживать 28 с небольшим тонн.

Да, по поводу нагрузки на перемычку от фронтона вы все правильно поняли.
По поводу простенков. Дело в том, что напряжения в блоках, возникающих под перемычкой-армопоясом, будут изменяющимися по длине простенка, максимальными на краях и минимальными посредине. Таким образом максимально допустимая нагрузка на ваш простенок может уменьшиться до 14 тонн. К тому же формально площадь простенка меньше 0.3 м2, соответственно следует использовать понижающий коэффициент 0.8 при определении расчетного сопротивления.

Благодарю за разъяснения.
Как по вашему мнению лучше поступить с простенком между проёмами, увеличить его длину, увеличить его ширину или увеличить его прочность?
Как распределяется вес строения на простенок между проёмом и перпендикулярной стеной? Нужно ли рассматривать такой простенок как отдельный, или часть веса «уйдёт» на перпендикулярную стену?

Вообще-то мы по умолчанию рассматривали ситуацию без внутренних стен. Если указанная вами внутренняя стена будет несущей (т.е. на нее будут опираться плиты перекрытия), то и нагрузка на ваши перемычки будет значительно меньше. Если на эту стену будет опирать только одна плита вдоль, то действительно часть нагрузки уйдет на эту стену, какая именно часть — нужно считать.
А с простенком можно поступать по-разному, можно и увеличить длину и увеличить прочность, если сделать его из другого материала. А можно и уменьшить нагрузку на простенок, если дополнительно использовать бетонную подушку или армирующую сетку под перемычкой или рассчитать стойки коробок ворот с учетом дополнительных нагрузок. Вариантов много.

Внутренней стены нет, я неправильно выразился, прошу прощения. Перпендикулярная стена имелась в виду боковая наружная стена здания.
Хочу ещё более детально спросить про бетонную подушку и армирующую сетку. Но наверное имеет смысл эти вопросы задавать уже с талончиком. Доктор, благодарю за оперативные ответы.

Понял. Если речь идет о наружных стенах, то даже если пустотная плита на них и опирается, то в расчетах это не учитывается, во всяком случае для упрощения расчетов. И в данном случае речь может идти только о крайних простенках, а не о среднем. Но в целом несущая способность крайних простенков больше за счет перевязки с наружными стенами.
По поводу подушки или армирующей сетки: информации на эту тему на сайте достаточно (на мой взгляд), но конечно же, если вы возьмете талончик, то я уделю больше внимания вашим вопросам.

Примечание: Возможно ваш вопрос, особенно если он касается расчета конструкций, так и не появится в общем списке или останется без ответа, даже если вы задатите его 20 раз подряд. Почему, достаточно подробно объясняется в статье «Записаться на прием к доктору» (ссылка в шапке сайта).

Несущие стены и перегородки

Вопрос задал: yakor55

Прошу посмотреть схему моего дома. Дом будет строиться из керамоблоков Поромакс 380 и облицовываться кирпичем. Я не могу определить — какие стены должны быть несущими? По моему мнению — я их обозначила красным. Ширина внешних стен будет 50 см, достаточна ли для несущих стен ширина 25 см? Те стены, которые обозначены синим — надо ли под них заливать фундамент (МЗЛФ). Можно ли сделать их как перегородки шириной 12 см и опереть на пол? Если пол по деревянным лагам, то наверное эти перегородки надо делать каркасными, не из блока 12 см?

ЯС постараюсь потоснее выразить свою мысль — какого вида должен быть фундамент под такой дом (форма, не содержание) и под какие стены не надо заливать ленты фундамента, а можно просто опереть их на пол. Дом одноэтажный, прекрытия пола и потолка пока планируется по деревянным лагам (пока е уверена в правильности этого выбора, но так дешевле).

Комментарии

  • 5 лет назад yakor55

    И еще вопрос по крыше — сколько градусов должна быть такая крыша и ее выставы? Дом стрится будет в Ростовской области — количество снега за зиму минимально, ЮФО. И как рассчитать размер фронтонов — для дома количество материала я рассчитала, а с фронтонами справиться не могу.

    ответить

    5 лет назад ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

    Начну отвечать сегодня к вечеру или завтра.

    ответить

    5 лет назад ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

    Добрый день, еще раз.

    По несущим стенам я Вам отвечу, а вот по фронтонам сложно. Вообще, здесь нужна серьезная разработка проекта, так как крыша сложная. С большими фронтонами вообще проблема, так как его даже на фото не видно, а крыша практически до земли доходит. Мы это можем сделать только приблизительные расчеты при наличии чертежей фасадов с указанными на них высотами и то гарантировать правильность расчетов не можем по той же причине, что крыша сложная.

    У Вас крыша сложной конфигурации, поэтому стены внутри дома должны быть все несущие. На Вашей схеме я отмечу их размеры. Там часть стен будет толщиной 380 мм, а часть 250 мм. Это связано с тем, что Вашу крышу нужно будет куда-то опирать, для этого нужны несущие стены. Схема:

    Несущие наружные стены 500 мм это хорошо. Мы не согласны с мелкозаглубленной лентой, но раз уж Вы запланировали, то наверное знаете на что идете. Мы рекомендуем фундамент делать по нормам, то есть ниже глубины промерзания минимум на 10 см. Нормативная глубина промерзания в Ростове 1,1 м, то есть глубина заложения фундамента должна быть на 1,2 м. МЗЛ делайте только на твердый грунт неменее 60 см высотой. Внутри дома под все несущие стены можно сделать фундамент на глубину 40-60 см, даже при условии если наружный фундамент будет по нормам. Между кухней и котельной стена 250 мм это минимум, обычно делают толще, так как это помещение повышенной опасности. По нормам еще и отдельный вход и окно для проветривания. Но это опять таки могут проектировать только газовые службы. Я Вам говорю как должно быть, а решать строить или не строить только Вам.

    Перегородки 120 мм опирать на стяжку пола можно, но у Вас таких не будет. Если бы были, тогда на деревянные полы делаються и перегородки деревянные по брусу или гипсокартон.

    Вообще проекты в интернете не самые хорошие, их специально выкладывают чтобы людей запутать, чаще всего с ошибками и недоработками, чтобы дальше люди заказывали у них проекты. Возьмите лучше домик обычной конфигурации и делайте все по нормам (фундамент, стены). Крышу лучше брать простой формы и с углом наклона, который соответствует Вашему снежному покрову зимой.

    ответить

    5 лет назад yakor55

    Спасибо, вы заставили меня серьезно задуматься.Очень сложно с проектом. Мы хотим одноэтажный дом, но чтобы кухня и гостиная были отдельно, плюс три спальни. Ничего из современных разработок нам не подходит — потому что объединены обычно в них кухня с гостиной. Поэтому мучаем что-то свое, как этот рисунок, а фасад просто притянут «за уши».

    ответить

    5 лет назад ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

    Пожалуйста, приходите, всегда поможем.

    ответить

    5 лет назад yakor55

    Посмотрите, пожалуйста, еще вот такой проект. Он более жизнеспособен? 12 м на 12 м с мансардой. Фронтон там, где веранда и котельная. На какую полезную площадь можно расчитывать на мансарде? Если перекрывать потолок плитами, то опять же — все внутренние стены олжны быть 380 см, правильно?

    ответить

    5 лет назад yakor55

    Имею ввиду площадь с прямыми стенами.

    ответить

    5 лет назад yakor55

    Нет, я ошиблась — фронтоны там, где кухня-гостиная. Где котельная — свес крыши.

    ответить

    5 лет назад ElenaRudenkaya (эксперт Builderclub)

    Простите за ожидание, просто выходные дни у нас тоже являются выходными.

    Решила Вам ответить сегодня только потому что ничего утешительного нет во втором вопросе.

    Дело в том, что такая схема из интернета — это не проект, к большому нашему сожалению. И жизнеспособность его просто нельзя оценить планировкой дома. Вы хотите строить достаточно сложный дом. Такого рода дома без проекта не построить. Вы можете потроить только типовой домик без проекта, а все что Вы показали это все не типовые дома. Поэтому либо заказывать проект с нуля в проектном бюро, либо строить простой дом (это я уже писала выше), но с нашей помощью. Подсказать, порекомендовать, где-то выдать схему (а не полноценный чертеж) мы можем и это наша работа. Но вот слепить из одного плана (с планировкой) что-то путнее, так не получится.

    Я бы начинала сначала. Задала бы вопрос по фундаментам. Для ответа на такой вопрос, мне нужно знать:

    1. Послойно Ваши грунты (желательно с размерами толщин слоев) на глубину 1,5-2 м.

    2. Глубину залягания грунтовых вод (это можно посмотреть по колодцам у соседей или просто поспрашивать соседей).

    3. Определиться с размерами и этажностью дома.

    4. Выбрать материал для стен.

    5. Прикинуть приблизительный план дома, можно воспользоваться и ранее предложенными, но выбрать крышу простую двускатную например.

    6. Чердак будет жилым или нет.

    Ну и т.д. Впринципе этого было бы достаточно для начала.

    Далее можно будет посчитать толщину стен и утепление.

    Подумайте. Помочь с тем домом не можем, так как это не типовой проект, расчет такого проекта с нашей стороны, как тыкать «пальцем в небо» не имея высот и чертежей конструкций.

    Минимальная толщина стены из кирпича или блоков

    Стены частных домов, коттеджей и других малоэтажных зданий делают, как правило, двух- трехслойными с утепляющим слоем. Слой утеплителя располагается на несущей части стены из кирпича или малоформатных блоков. Застройщики часто задаются вопросами:
    «Можно ли экономить на толщине стены?»
    «А не сделать ли несущую часть стены дома потоньше, чем у соседа или, чем предусмотрено проектом?

    На строительных площадках и в проектах увидеть несущую стену из кирпича толщиной 250 мм., а из блоков — даже 200 мм. стало обычным делом.

    Нагрузки и воздействия на стены дома

    Нормы проектирования (СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции») независимо от результатов расчета ограничивают минимальную толщину несущих каменных стен для кладки в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа.

    Таким образом, при высоте этажа 2,5 … 3 м. толщина стены в любом случае должна быть больше 120 — 150 мм.

    На несущую стену действует вертикальная сжимающая нагрузка от веса самой стены и вышележащих конструкций (стен, перекрытий, крыши, снега, эксплуатационной нагрузки). Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича и блоков зависит от марки кирпича или класса блоков по прочности на сжатие и марки строительного раствора.

    Для малоэтажных зданий, как показывают расчеты, прочность на сжатие стены толщиной 200-250 мм из кирпича обеспечивается с большим запасом. Для стены из блоков, при соответствующем выборе класса блоков, проблем обычно также не бывает.

    Кроме вертикальных нагрузок, на стену (участок стены) действуют горизонтальные нагрузки, вызванные, например, напором ветра или передачей распора от стропильной системы крыши.

    Кроме этого, на стену действуют вращающие моменты, которые стремятся повернуть участок стены. Эти моменты связанны с тем, что нагрузка на стену, например, от плит перекрытий или от слоя утеплителя и облицовки фасада, приложена не по центру стены, а смещена к боковым граням. Сами стены имеют отклонения от вертикали и прямолинейности кладки, что также приводит к возникновению дополнительных напряжений в материале стены.

    Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты создают изгибающую нагрузку в материале на каждом участке несущей стены.

    Как сделать стены прочными и устойчивыми

    Прочность, устойчивость стен толщиной 200-250 мм и менее, к изгибающим нагрузкам не имеет большого запаса. Поэтому, устойчивость стен указанной толщины для конкретного здания обязательно должна быть подтверждена расчетом.

    Для строительства дома со стенами такой толщины необходимо выбирать готовый проект с соответствующими толщиной и материалом стен. Корректировку проекта с иными параметрами под выбранные толщину и материал стен обязательно поручаем специалистам.

    Практика проектирования и строительства жилых малоэтажных домов показала, что несущие стены из кирпича или блоков толщиной более 350 — 400 мм. имеют хороший запас прочности и устойчивости, как к сжимающим, так и к изгибающим нагрузкам, в подавляющем большинстве конструктивных исполнений здания.

    Стены дома, наружные и внутренние, опирающиеся на фундамент, образуют совместно с фундаментом и перекрытием единую пространственную структуру (остов), которая совместно сопротивляется нагрузкам и воздействиям.

    Создание прочного и экономичного остова здания — инженерная задача, требующая высокой квалификации, педантичности и культуры от участников строительства.

    Дом с тонкими стенами более чувствителен к отклонениям от проекта, от норм и правил строительства.

    Застройщику необходимо понимать, что прочность, устойчивость стен снижается, если:

    • уменьшается толщина стены;
    • увеличивается высота стены;
    • увеличивается площадь проемов в стене;
    • уменьшается ширина простенка между проемами;
    • увеличивается длина свободного участка стены, не имеющего подпора, сопряжения с поперечной стеной;
    • в стене устраиваются каналы или ниши;

    Прочность, устойчивость стен меняется в ту или иную сторону если:

    • изменить материал стен;
    • изменить тип перекрытия;
    • изменить тип, размеры фундамента;

    Дефекты, снижающие прочность, устойчивость стен

    Нарушения и отступления от требований проекта, норм и правил строительства, которые допускают строители (при отсутствии должного контроля со стороны застройщика), снижающие прочность, устойчивость стен:

    • используются стеновые материал (кирпич, блоки, раствор) с пониженной прочностью по сравнению с требованиями проекта.
    • не выполняется анкеровка металлическими связями перекрытия (плит, балок) со стенами согласно проекта;
    • отклонения кладки от вертикали, смещение оси стены превышают установленные технологические нормы;
    • отклонения прямолинейности поверхности кладки превышают установленные технологические нормы;
    • недостаточно полно заполняются раствором швы кладки. Толщина швов превышает установленные нормы.
    • чрезмерно много в кладке используются половинки кирпича, блоки со сколами;
    • недостаточная перевязка кладки внутренних стен с наружными;
    • пропуски сетчатого армирования кладки;

    Застройщику необходимо во всех перечисленных выше случаях изменения размеров или материалов стен и перекрытий обязательно обращаться к профессионалам-проектировщикам для внесения изменений в проектную документацию. Изменения в проекте должны быть заверены их подписью.

    Предложения вашего прораба типа «давай сделаем проще» обязательно должны быть согласованы с профессиональным проектировщиком. Контролируйте качество строительных работ, которые делают подрядчики. При выполнении работ собственными силами не допускайте указанных выше дефектов строительства.

    Нормами правил производства и приемки работ (СНиП 3.03.01-87) допускается: отклонения стен по смещению осей (10 мм), по отклонению на один этаж от вертикали (10 мм), по смещению опор плит перекрытия в плане (6…8 мм) и пр.

    Чем тоньше стены, тем более они нагружены, тем меньше у них запас прочности. Нагрузка на стену помноженная на «ошибки» проектировщиков и строителей может оказаться чрезмерной (на фото).

    Процессы разрушения стены проявляются не всегда сразу, бывает — спустя годы после завершения строительства.

    Дом из блоков с толщиной стен 180 мм.

    Принципы конструирования дома с минимальной толщиной стен хорошо видны на следующих фото. В конструкциях дома с тонкими стенами широко применяют элементы из монолитного железобетона.

    Простая архитектурная форма дома позволяет использовать для строительства общедоступные материалы и способствует оптимизации затрат на строительство.

    Дом имеет 114 м 2 полезной площади и рассчитан на семью из 4 -5 человек. На мансарде расположены три спальни и ванная комната.

    На первом этаже вдоль южного фасада с большими окнами находятся просторная гостиная совмещенная со столовой и кухней. В другой части имеются кабинет, санузел и техническое помещение.

    Для кладки наружных стен дома использованы силикатные блоки. Толщина стен 180 мм. Тонкие стены увеличивают полезную площадь дома.

    Дом спроектирован так, что в нем нет внутренних несущих стен. Внутри дома имеется несущая балка, которая опирается на две колонны внутри и две колонны, встроенные в кладку наружных стен. Сама балка и колонны выполнены из монолитного железобетона. Такое решение позволяет выполнить свободную планировку помещений на этаже.

    Для увеличения устойчивости стен к нагрузкам, в уровне перекрытия первого этажа имеется монолитный железобетонный пояс. Участок стены с широкими, высокими окнами и узкими простенками на южном фасаде также выполнен из монолитного железобетона.

    Крыша дома опирается на монолитный железобетонный пояс поверх стен мансарды. В аттиковых стенах мансарды, на которые опирается мауэрлат крыши, устроены железобетонные колонны. Необходимость устройства в наружных стенах колонн вызвана тем, что эти стены не имеют поперечных связей внутри мансарды. Отсутствие поперечных стен позволяет выполнить свободную планировку помещений мансарды.

    Опалубка для устройства монолитной колонны в наружной стене дома. Колонна служит опорой для несущей балки внутри дома.

    Устройство опалубки для монолитных колонн по краям широких оконных проемов.

    На заднем плане видна опалубка для колонн внутри дома. Две колонны внутри расположены на одной оси с колоннами, встроенными в наружные стены.

    Перекрытия в доме сборно-монолитные часторебристые находятся в одном уровне с монолитным железобетонным поясом стен.

    Монолитное перекрытие, выполненное заодно с монолитным поясом стен, создают совместно со стенами единую и прочную пространственную конструкцию — остов дома.

    Аттиковые стены мансарды высотой 1,3 м., на которые опирается мауэрлат крыши, усилены монолитными колоннами, встроенными в кладку.

    Опалубка для устройства монолитных колонн и пояса стен мансарды. Южный фасад дома с проемами для высоких больших окон. Внутри видна монолитная балка, которая опирается на две колонны внутри и две колонны, встроенные в кладку наружных стен.

    Стропила каждого ската крыши вверху опираются на ферму, концы которой, в свою очередь, лежат на противоположных щипцовых стенах мансарды. Такое решение позволило отказаться от промежуточных стоек коньковой балки. В результате, пространство внутри мансарды свободно для планировки. Угол наклона скатов крыши 42 о .

    Фундамент дома — монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм. Плита фундамента лежит на слое утеплителя. Опалубка несъемная из утеплителя. По периметру фундамента, под отмостку, уложены плиты утеплителя. Такое решение исключает промерзание грунта под фундаментом.

    Советы застройщику

    Толщину стен 200-250 мм из кирпича или блоков безусловно целесообразно выбрать для одноэтажного дома или для верхнего этажа многоэтажного.

    Дом в два или три этажа с толщиной стен 200-250 мм. стройте при наличии в вашем распоряжении готового проекта, привязанного к грунтовым условиям места строительства, квалифицированных строителей, и независимого технического надзора за строительством.

    В иных условиях для нижних этажей двух- трехэтажных домов надежнее стены толщиной не менее 350 мм.

    Для обеспечения прочности и устойчивости частного дома с минимальной толщиной стен, стало стандартом устройство монолитного железобетонного пояса. Пояс размещают по верху наружных и внутренних несущих стен на каждом этаже дома. Балки и плиты перекрытий, мауэрлат крыши обязательно соединяют (анкеруют) металлическими связями с железобетонным поясом на стенах дома.

    О том, как сделать несущие стены толщиной всего 190 мм., читайте здесь.

    Минимальная толщина стены из кирпича или блоков

    Стены частных домов, коттеджей и других малоэтажных зданий делают, как правило, двух- трехслойными с утепляющим слоем. Слой утеплителя располагается на несущей части стены из кирпича или малоформатных блоков. Застройщики часто задаются вопросами:
    «Можно ли экономить на толщине стены?»
    «А не сделать ли несущую часть стены дома потоньше, чем у соседа или, чем предусмотрено проектом?

    На строительных площадках и в проектах увидеть несущую стену из кирпича толщиной 250 мм., а из блоков — даже 200 мм. стало обычным делом.

    Нагрузки и воздействия на стены дома

    Нормы проектирования (СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции») независимо от результатов расчета ограничивают минимальную толщину несущих каменных стен для кладки в пределах от 1/20 до 1/25 высоты этажа.

    Таким образом, при высоте этажа 2,5 … 3 м. толщина стены в любом случае должна быть больше 120 — 150 мм.

    На несущую стену действует вертикальная сжимающая нагрузка от веса самой стены и вышележащих конструкций (стен, перекрытий, крыши, снега, эксплуатационной нагрузки). Расчетное сопротивление сжатию кладки из кирпича и блоков зависит от марки кирпича или класса блоков по прочности на сжатие и марки строительного раствора.

    Для малоэтажных зданий, как показывают расчеты, прочность на сжатие стены толщиной 200-250 мм из кирпича обеспечивается с большим запасом. Для стены из блоков, при соответствующем выборе класса блоков, проблем обычно также не бывает.

    Кроме вертикальных нагрузок, на стену (участок стены) действуют горизонтальные нагрузки, вызванные, например, напором ветра или передачей распора от стропильной системы крыши.

    Кроме этого, на стену действуют вращающие моменты, которые стремятся повернуть участок стены. Эти моменты связанны с тем, что нагрузка на стену, например, от плит перекрытий или от слоя утеплителя и облицовки фасада, приложена не по центру стены, а смещена к боковым граням. Сами стены имеют отклонения от вертикали и прямолинейности кладки, что также приводит к возникновению дополнительных напряжений в материале стены.

    Горизонтальные нагрузки и вращающие моменты создают изгибающую нагрузку в материале на каждом участке несущей стены.

    Как сделать стены прочными и устойчивыми

    Прочность, устойчивость стен толщиной 200-250 мм и менее, к изгибающим нагрузкам не имеет большого запаса. Поэтому, устойчивость стен указанной толщины для конкретного здания обязательно должна быть подтверждена расчетом.

    Для строительства дома со стенами такой толщины необходимо выбирать готовый проект с соответствующими толщиной и материалом стен. Корректировку проекта с иными параметрами под выбранные толщину и материал стен обязательно поручаем специалистам.

    Практика проектирования и строительства жилых малоэтажных домов показала, что несущие стены из кирпича или блоков толщиной более 350 — 400 мм. имеют хороший запас прочности и устойчивости, как к сжимающим, так и к изгибающим нагрузкам, в подавляющем большинстве конструктивных исполнений здания.

    Стены дома, наружные и внутренние, опирающиеся на фундамент, образуют совместно с фундаментом и перекрытием единую пространственную структуру (остов), которая совместно сопротивляется нагрузкам и воздействиям.

    Создание прочного и экономичного остова здания — инженерная задача, требующая высокой квалификации, педантичности и культуры от участников строительства.

    Дом с тонкими стенами более чувствителен к отклонениям от проекта, от норм и правил строительства.

    Застройщику необходимо понимать, что прочность, устойчивость стен снижается, если:

    • уменьшается толщина стены;
    • увеличивается высота стены;
    • увеличивается площадь проемов в стене;
    • уменьшается ширина простенка между проемами;
    • увеличивается длина свободного участка стены, не имеющего подпора, сопряжения с поперечной стеной;
    • в стене устраиваются каналы или ниши;

    Прочность, устойчивость стен меняется в ту или иную сторону если:

    • изменить материал стен;
    • изменить тип перекрытия;
    • изменить тип, размеры фундамента;

    Дефекты, снижающие прочность, устойчивость стен

    Нарушения и отступления от требований проекта, норм и правил строительства, которые допускают строители (при отсутствии должного контроля со стороны застройщика), снижающие прочность, устойчивость стен:

    • используются стеновые материал (кирпич, блоки, раствор) с пониженной прочностью по сравнению с требованиями проекта.
    • не выполняется анкеровка металлическими связями перекрытия (плит, балок) со стенами согласно проекта;
    • отклонения кладки от вертикали, смещение оси стены превышают установленные технологические нормы;
    • отклонения прямолинейности поверхности кладки превышают установленные технологические нормы;
    • недостаточно полно заполняются раствором швы кладки. Толщина швов превышает установленные нормы.
    • чрезмерно много в кладке используются половинки кирпича, блоки со сколами;
    • недостаточная перевязка кладки внутренних стен с наружными;
    • пропуски сетчатого армирования кладки;

    Застройщику необходимо во всех перечисленных выше случаях изменения размеров или материалов стен и перекрытий обязательно обращаться к профессионалам-проектировщикам для внесения изменений в проектную документацию. Изменения в проекте должны быть заверены их подписью.

    Предложения вашего прораба типа «давай сделаем проще» обязательно должны быть согласованы с профессиональным проектировщиком. Контролируйте качество строительных работ, которые делают подрядчики. При выполнении работ собственными силами не допускайте указанных выше дефектов строительства.

    Нормами правил производства и приемки работ (СНиП 3.03.01-87) допускается: отклонения стен по смещению осей (10 мм), по отклонению на один этаж от вертикали (10 мм), по смещению опор плит перекрытия в плане (6…8 мм) и пр.

    Чем тоньше стены, тем более они нагружены, тем меньше у них запас прочности. Нагрузка на стену помноженная на «ошибки» проектировщиков и строителей может оказаться чрезмерной (на фото).

    Процессы разрушения стены проявляются не всегда сразу, бывает — спустя годы после завершения строительства.

    Дом из блоков с толщиной стен 180 мм.

    Принципы конструирования дома с минимальной толщиной стен хорошо видны на следующих фото. В конструкциях дома с тонкими стенами широко применяют элементы из монолитного железобетона.

    Простая архитектурная форма дома позволяет использовать для строительства общедоступные материалы и способствует оптимизации затрат на строительство.

    Дом имеет 114 м 2 полезной площади и рассчитан на семью из 4 -5 человек. На мансарде расположены три спальни и ванная комната.

    На первом этаже вдоль южного фасада с большими окнами находятся просторная гостиная совмещенная со столовой и кухней. В другой части имеются кабинет, санузел и техническое помещение.

    Для кладки наружных стен дома использованы силикатные блоки. Толщина стен 180 мм. Тонкие стены увеличивают полезную площадь дома.

    Дом спроектирован так, что в нем нет внутренних несущих стен. Внутри дома имеется несущая балка, которая опирается на две колонны внутри и две колонны, встроенные в кладку наружных стен. Сама балка и колонны выполнены из монолитного железобетона. Такое решение позволяет выполнить свободную планировку помещений на этаже.

    Для увеличения устойчивости стен к нагрузкам, в уровне перекрытия первого этажа имеется монолитный железобетонный пояс. Участок стены с широкими, высокими окнами и узкими простенками на южном фасаде также выполнен из монолитного железобетона.

    Крыша дома опирается на монолитный железобетонный пояс поверх стен мансарды. В аттиковых стенах мансарды, на которые опирается мауэрлат крыши, устроены железобетонные колонны. Необходимость устройства в наружных стенах колонн вызвана тем, что эти стены не имеют поперечных связей внутри мансарды. Отсутствие поперечных стен позволяет выполнить свободную планировку помещений мансарды.

    Опалубка для устройства монолитной колонны в наружной стене дома. Колонна служит опорой для несущей балки внутри дома.

    Устройство опалубки для монолитных колонн по краям широких оконных проемов.

    На заднем плане видна опалубка для колонн внутри дома. Две колонны внутри расположены на одной оси с колоннами, встроенными в наружные стены.

    Перекрытия в доме сборно-монолитные часторебристые находятся в одном уровне с монолитным железобетонным поясом стен.

    Монолитное перекрытие, выполненное заодно с монолитным поясом стен, создают совместно со стенами единую и прочную пространственную конструкцию — остов дома.

    Аттиковые стены мансарды высотой 1,3 м., на которые опирается мауэрлат крыши, усилены монолитными колоннами, встроенными в кладку.

    Опалубка для устройства монолитных колонн и пояса стен мансарды. Южный фасад дома с проемами для высоких больших окон. Внутри видна монолитная балка, которая опирается на две колонны внутри и две колонны, встроенные в кладку наружных стен.

    Стропила каждого ската крыши вверху опираются на ферму, концы которой, в свою очередь, лежат на противоположных щипцовых стенах мансарды. Такое решение позволило отказаться от промежуточных стоек коньковой балки. В результате, пространство внутри мансарды свободно для планировки. Угол наклона скатов крыши 42 о .

    Фундамент дома — монолитная железобетонная плита толщиной 250 мм. Плита фундамента лежит на слое утеплителя. Опалубка несъемная из утеплителя. По периметру фундамента, под отмостку, уложены плиты утеплителя. Такое решение исключает промерзание грунта под фундаментом.

    Советы застройщику

    Толщину стен 200-250 мм из кирпича или блоков безусловно целесообразно выбрать для одноэтажного дома или для верхнего этажа многоэтажного.

    Дом в два или три этажа с толщиной стен 200-250 мм. стройте при наличии в вашем распоряжении готового проекта, привязанного к грунтовым условиям места строительства, квалифицированных строителей, и независимого технического надзора за строительством.

    В иных условиях для нижних этажей двух- трехэтажных домов надежнее стены толщиной не менее 350 мм.

    Для обеспечения прочности и устойчивости частного дома с минимальной толщиной стен, стало стандартом устройство монолитного железобетонного пояса. Пояс размещают по верху наружных и внутренних несущих стен на каждом этаже дома. Балки и плиты перекрытий, мауэрлат крыши обязательно соединяют (анкеруют) металлическими связями с железобетонным поясом на стенах дома.

    О том, как сделать несущие стены толщиной всего 190 мм., читайте здесь.

    Как определить несущую стену: вопрос одновременно и сложный и простой

    Далеко не всех владельцев собственного дома или квартиры устраивает вид всех комнат. И тогда, затевая капитальный ремонт, они начинают задумываться о преображении помещений. Самый кардинальный способ, приходящий на ум, — перепланировка. Если для владельцев загородной недвижимости слишком больших трудностей нет, то у хозяев квартир в многоэтажных домах сразу возникает большая проблема. Это ограничение работ, когда дело касается нагруженных конструкций, несущих на себя тяжесть верхних этажей. Невыполнение этих требований неминуемо создаст угрозу для всех живущих в здании. Поэтому вопрос о том, как определить несущую стену, становится приоритетным.

    Что такое несущая стена?

    Это перегородка, которая является опорой для плит перекрытия. Несущую стену устанавливают перпендикулярно им. Короткой стороной плиты опираются на эту перегородку, принимающую на себя значительную часть массы, а затем передающую давление на фундамент.

    Обычно несущие (основные) конструкции — наружные стены и те, что располагаются между квартирами или блоками. Перегородки, находящиеся в самих квартирах, как правило, не несут большой нагрузки. Чаще перепланировка предполагает снос межкомнатных перегородок, но определить ту, что трогать нельзя, в состоянии не все и не везде.

    Если во время капитального ремонта хозяева некорректно определят несущую стену, а затем начнут от нее избавляться, в здании, с большой долей вероятности, появятся трещины. Самое страшное последствие — обрушение перекрытия. Поэтому без твердой уверенности в своей правоте, подтвержденной соответствующими органами, никаких работ проводить нельзя.

    Как обнаружить несущие стены?

    В некоторых случаях определение в жилом помещении такой несущей стены не вызывает особых затруднений, однако в других квартирах эта операция не так элементарна. Самый простой выход из положения — чтение строительной документации — технического паспорта, который есть у всех владельцев приватизированных квартир. Однако не каждый сможет разобраться в чертежах, так как необходим хотя бы минимальный строительный опыт, а также способность разбираться в подобной документации.

    Иногда задача упрощается, так как определить несущую стену есть возможность по ее расположению. Таковыми считаются все наружные перегородки здания, а так же те, которые выходят на лестничную площадку. Стены, граничащие с соседними квартирами, в большинстве случаев относятся к несущим конструкциям.

    Определить искомое поможет толщина и материал. Если это кирпич, то толщина несущей стены обязана быть как минимум 380 мм, у железобетонной конструкции — 140-200 мм, у монолитных стен — от 200 и более. Расположение плит перекрытия тоже может дать ответ на вопрос, так как все перегородки, расположенные перпендикулярно им, являются несущими по определению. Однако и это правило имеет исключения. К ним, например, относятся здания чешской постройки.

    Это лишь основные положения, они могут подсказать, где можно найти такие конструкции, но для детального рассмотрения лучше отправиться в путешествие по всем видам многоэтажных домов.

    Кирпичные здания

    Толщина стен в таких постройках зависит от кирпичной кладки. Ширина стандартного изделия составляет 120 мм. Кладка в два ряда с расстоянием 10 мм между ними (на шов) дает толщину стены в 250 мм. Трехрядная система перевязки даст 380 мм, дальше — больше.

    Самый простой способ — измерение толщины стены, предназначение которой неизвестно. Если получились значения 80, 120 либо 250 мм, то такая перегородка на самом деле только перегородка. Когда толщина 380, 520 и более, то несущая стена найдена, однако при любых измерениях надо вносить поправки — на слои отделочного материала.

    Не самое популярное и распространенное решение — деревянные перекрытия в кирпичных домах — вносит свои поправки в толщину несущих стен. В этом случае нагруженные конструкции могут быть немного тоньше.

    Панельные дома

    Обычные межкомнатные перегородки в таких домах имеют толщину 80-100 мм, они могут быть сооружены из гипсобетона. Стандартные несущие стены в панельных зданиях — 140 мм, 180 либо 200 мм. Если при измерении хозяева получили менее 120 мм, то это тоже перегородка, не являющаяся опорной конструкцией.

    Слой штукатурки, присутствующий в таких постройках, также необходимо учитывать при замерах, однако он обычно составляет 50 мм, не более, а эта цифра не окажет большого влияния. Если есть возможность, лучше брать корректные значения, полностью исключающие толщину отделочных материалов.

    Хрущевки, сталинки, брежневки

    Конструктивная схема двух первых зданий неизменна, она не зависит от особенностей планировки квартир. В этих случаях все продольные стены домов являются несущими, а поперечные конструкции — простыми перегородками. Исключение — стены, соседствующие с лестничным маршем. Они также предназначены для монтажа плит перекрытий.

    Брежневки, которые стали прототипом новостроек, отличаются неплохой планировкой, поэтому хозяева вряд ли решатся разрушать то, что и так выглядит почти идеально. В любом случае, это вряд ли удастся сделать: перепланировка ограничена, так как в этих квартирах несущими конструкциями является большая часть стен.

    Монолитный дом

    Эти здания — самые большие оригиналы, планировка которых может быть совершенно неожиданной. Толщина стен тоже бывает различной. Перегородку, имеющую толщину всего 200 мм, чаще относят в категорию, лишенную нагрузки. Большие значения — 250, 300, 350 мм — не могут дать гарантии, что перед хозяевами несущая стена.

    Что-либо пытаться выяснить в таких квартирах весьма проблематично. Самый верный способ — поиск проектной документации либо консультация у представителя компании застройщика. Простая причина этих «очень странных дел» — использование для возведения перегородок пеноблоков разной толщины.

    Что можно делать, что нельзя?

    Вопрос о том, как определить несущую стену, возникает только у тех, кто задумал что-нибудь усовершенствовать в квартире — разрушить, чтобы потом получить больший простор для созидательной деятельности.

    Поэтому лучше сразу написать, что полный демонтаж перегородки, на которую возложена серьезная нагрузка, невозможен. Вероятный исход — разрушение здания. Любая самостоятельная перепланировка требует разрешения вышестоящих инстанций. Если дело касается сноса (переноса) несущей стены, то в случае несогласованных действий для ее восстановления хозяева-экстремалы будут платить из собственного кармана. Скорее всего, не обойдется без штрафа. Другие возможные последствия — вызов в суд, конфискация квартиры.

    Если кардинальных действий не запланировано, а речь идет всего лишь о проеме, то такие действия вполне допустимы. Но только в том случае, если перепланировка будет одобрена, а за создание проекта возьмется архитекторское бюро.

    Штробление несущих стен запрещено, поэтому скрыть коммуникации в таких перегородках не получится. Проводка коммуникаций (вентиляция, водопровод, канализация) сквозь капитальные стены, наоборот, возможна.

    Что нужно для сноса стен?

    Это согласование проекта перепланировки. Такие вопросы решает Бюро технической инвентаризации (БТИ). В перечень необходимых документов входит:

    • план, который разрабатывают представители БТИ, отдельно для каждого конкретного случая;
    • составленное техническое заключение, позволяющее снос перегородки;
    • одобрение действий со стороны жилищной инспекции.

    Чтобы собрать документы и получить разрешения на перепланировку, потребуется немалое количество времени, о чем хозяевам квартиры необходимо помнить.

    Какие требования к работам?

    Ответ на вопрос сложен и прост одновременно, так как определить несущую стену можно несколькими способами, но не в каждом многоэтажном здании даже этот процесс легко выполним. Однако прежде чем задумывать такую «перестановку», лучше хорошо подумать, потому что для реконструкции придется согласовывать все будущие действия с муниципальными органами и архитектурными отделами.

    Все работы, связанные с несущими стенами, требуют отдельного разрешения, причем даже в том случае, когда ими будет заниматься профессиональная бригада. Любой частичный демонтаж, разрешаемый крайне редко, подразумевает установку временных колонн, на которые будет приходиться вес плиты перекрытия. Расчет размеров таких конструкций, контроль всего процесса — обязанность инженеров, имеющих лицензию на подобный род деятельности.

    Самовольные действия в многоэтажном доме грозят отказом регистрировать изменения, а значит, любые сделки с недвижимостью (продажа, дарение и т. п.) станут невозможными, причем неважно, были ли затронуты серьезные элементы конструкции.

    О том, как определяют несущие конструкции на чертеже, можно узнать, посмотрев этот видеоролик:

    Читать еще:  Чем склеить стекло и дерево?
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector