Обшивка дома доской вертикально по финской технологии

Правильный пирог стены каркасного дома или настоящий финский каркас

Строим скандинавские каркасные дома

Строим скандинавские каркасные дома под ключ. Как в Финляндии и Питере.

Энергоэффективный фундамент УШП или УФФ с тёплыми водяными полами и готовыми коммуникациями, утепление стен от 190 до 265 мм, утепление потолков от 250 до 400 мм, ветровлагозащитная плита Изоплаат (Isoplaat), готовый вентилируемый фасад из покрашенной на заводе тонкопиленной финской доски, тёплые окна, финские двери, все коммуникации, вентиляция с рекуперацией, чистовая отделка (стены гипрок, потолок вощёная белая вагонка).

Финская каркасная технология

Ну во-первых, финский климат близок к нашему. Учитывая тот факт, что как на сыром ветреном юге Финляндии, так и за полярным кругом в финской Лапландии, такие дома чувствуют себя прекрасно уже не одну сотню лет. Всё это нам даёт уверенность в правильности и актуальности скандинавской технологии.

В Финляндии живут умные и образованные люди, хорошо считающие свои деньги и знающие им цену, плюс к этому, страна, не обладая собственными энергоресурсами, вынуждена покупать газ и нефть за весьма ощутимые средства. Исходя из этого, финнам никак нельзя допустить строительство дома с низкими теплосберегающими характеристиками или с нарушением принятых технологий, ведь это напрямую отразится на их семейном бюджете и собственном здоровье.

Именно поэтому все проекты домов тщательно продуманы как со стороны планировочных решений и бытового комфорта, так и с точки зрения технологического исполнения узлов и готовых решений. Велосипед в строительстве каркасного дома здесь изобретен давно, никто не занимается чудачеством, додумыванием или разгадыванием загадок – все дома строятся согласно принятым и действующим в Финляндии нормам и правилам.

Канадская каркасная технология

Вы спросите, почему именно финская, а не близкая по климату канадская технология, насаждаемая сегодня практически всеми отечественными строительными каркасными компаниями? Ответ очень простой. В Канаде и в Северной Америке действительно подавляющее большинство загородных домов строится в каркасе. С технической стороны всё быстро, удобно и понятно.

Конкретно нас здесь не устраивают пониженные требования к энергосбережению зданий (никто там не стремится экономить энергоносители), их общая «картонность», а также пониженные требования к экологичности зданий – явный переизбыток OSB-плит, винилового сайдинга, строительной пены и герметика.

Плюс к этому, система воздушного отопления, так популярная у них, у нас в России так и не получила должного распространения, а без неё вся философия канадского каркасного домостроения рушится как карточный домик. Что же тогда предлагает отечественный застройщик под видом так называемого «канадского» каркаса?

Обычно это простой деревянный скелет, обшитый вдоль и поперёк плитами OSB на своё усмотрение, без какого-либо погружения в тему вопроса. Два принципиальных момента здесь – «плиты OSB» (до свидания паропроницаемость и экологичность) и «своё усмотрение» (отсутствие всякого понимания оригинальной технологии, додумывание и изобретение велосипеда).

Добавим сюда вездесущие винтовые сваи, бесконечные деревянные двутавры или чудо маркетинга с колоссальным переизбытком древесины под названием двойной каркас, а также утепление по стропилам 150 мм с ондулином сверху, самопальные железные входные двери и самые дешёвые пластиковые окна – продолжать далее не имеет смысла, т.к. здесь идёт речь лишь о получении прибыли застройщиком любой ценой, но никак не о заботе о клиенте, понимании современных технологий и качественном каркасном доме по адекватным обоснованным ценам.

Ригель, хедер, МДВП, Изоплаат, нейлер и система Платформа

Итак, финский каркас. В отличие от Канады и США, которые от нас далеко за океаном, Финляндия находится совсем рядом и многие наверняка были там и могли воочию убедиться в уникальности архитектуры, качестве строительства и особой атмосфере финского дома. И речь не о жителях северо-запада РФ, которые проводят там практически каждые выходные, а речь идёт, в частности, о жителях Москвы и Подмосковья.

Многие наши заказчики хотят построить такой дом принципиально «как у них», с соблюдением всех норм и правил, в процессе обсуждения проекта постоянно и вполне обоснованно всплывают вопросы относительно действующих узлов и готовых решений, а также о проверенных и безопасных материалах.

Если кратко, то основные понятия некоторых слов следующие:

сухая строганная доска – ну тут всё просто, это основа основ для постройки качественного каркасного дома, который при правильной сборке прослужит 50 и более лет
система Платформа – одноименный справочник по проектированию и строительству индивидуального каркасного дома, своего рода строительная «библия» для всех тех, кто решил разобраться в нюансах и деталях финского каркасного дома досконально. Автор – Микко Вильякайнен, издатель – АО Пууинфо, справочник можно без проблем найти и скачать в интернете.
ригель – мощный силовой элемент стены, несущий нагрузку от стропильной системы и балок перекрытия. Заменяет двойную обвязку и оконные хедеры. При отсутствии нагрузки в конкретном месте может не применяться.
хедер – усиливающий элемент стены, несущий нагрузку в районе оконного/дверного проёма.
МДВП – мягкая древесно-волокнистая плита. Обычно применяется в качестве ветрозащиты снаружи каркаса дома. Добавляет каркасу жесткости, обеспечивает отличную паропроницаемость и минимизирует количество мостиков холода.
Изоплаат – один из брендов эстонского концерна SKANO (Isoplaat), производящего качественную ветрозащитную МДВП, а также потолочные и стеновые панели.
Белтермо – белорусский аналог эстонской МДВП Изоплаат.
стропильные фермы на МЗП – готовые стропильные конструкции нужной геометрии, скрепленные на металлические зубчатые пластины (МЗП). Основные преимущества ферм – высокая готовность, быстрота монтажа, точность и прочность конструкции.
роквул и парок – одноименные базальтовые утеплители (Rockwool, Paroc) с отличными теплотехническими характеристиками.
эковата – еще один тип эффективного утеплителя, который задувается в стены, межэтажные и чердачные перекрытия. Наносится на стены влажно-клеевым способом, в горизонтальные перекрытия – сухим.
пароизоляция – мембрана, препятствующая проникновению пара в утеплитель, предотвращающая его намокание и снижение теплотехнических свойств. Важным моментом является тщательная проклейка стыков плёнки профессиональным скотчем.
нейлер – профессиональный пневматический инструмент, необходимый для сборки каркасного дома.

Как правильно обшить дом доской

Обшивка фасада целесообразна не только в декоративных целях, но и в качестве защиты от негативного воздействия окружающей среды – ветер, дождь, мороз, ультрафиолет. Самый экологичный вариант – дерево. Обшивка дома доской – это не дешевый способ, однако она формирует порог для воздушных потоков и влаги, которая стекает, не проникая под обшивку и на стены. Но у нее есть и масса плюсов.

Породы дерева для обшивки из доски

Обрезанная и не обрезанная доска производится из лиственницы и хвои. Дешевле всех обойдутся материалы из сосны и ели. Но у них есть минусы – под слоем обшивки и теплоизоляции дом рискует пострадать от осадков, но можно создать дополнительную защиту, используя антипирены, лаки и антисептики. Рассмотрим основные породы дерева, подходящие для обшивки:

Лиственные доски обладают большей плотностью и создают надежную защиту от лишней влаги. Кстати, она устойчива перед гниением и грибковыми поражениями. С легкостью подвергается обработке, удерживает гвозди и степень коробления заметно ниже.
Сосна напротив быстро коробится и портится, поэтому для отделки снаружи ее не стоит использовать.
Ель – это древесина, имеющая натуральную пропитку из смолы. По характеристикам она чуть уступает лиственнице. Куча сучков – это прекрасное украшение, но через некоторое время вокруг них образуются трещины. Поэтому ель редко выбирается для отделки фасада.
Твердые породы красиво смотрятся и долго эксплуатируются. Обрабатывать их не сложно. Высокая цена и риск расколоться при вбивании гвоздей – это основные минусы.

Как выполняется обшивка дома доской

Для отделки фасада дома применяется множество облицовочных материалов, украшающих любой фасад, если все сделать грамотно. Доски – это идеальный вариант, но при монтаже стыки промазываются герметиком.

Монтаж обрешетки

Брус для создания обрешетки располагается вертикально, потому как дощатая отделка крепится горизонтально. Доски внахлест или елочкой крепятся на обрешетку. Этот способ хорош тем, что под облицовку возможно положить утеплитель или мембрану, что актуально для зданий из газо- или пеноблоков.

При создании каркаса используется брус, сечение которого 5х5 см. Обязательно проведите обработку антисептиком перед монтажом для создания защиты от процессов гниения. Если планируете нанести несколько слоев, то делайте перерывы, чтобы средство успело полностью высохнуть.

Разработано несколько способов крепления обрешетки с учетом материала стен:

блоки – каркас к стенам крепят дюбель-шурупами;
дерево – брус приколачивают длинными гвоздями (если под каркасом нет утеплителя);
при использовании утеплителя – каркас крепится на специальные подвесы для гипсокартона с учетом его толщины.

Каждый брусок нужно располагать друг от друга на расстоянии до полутора метров. На практике шаг равен длине доски, используемой при обшивке. Когда в планах положить утеплитель, учтите, что шаг равняется ширине рулона или плиты теплоизоляции.

Подготовка фасада и гидроизоляция

Если выполняется отделка снаружи при помощи обрезной или не обрезной доски в планах проложить слой утеплителя, то учитывается следующее правило – паропроницаемость всей отделки плавно увеличивается в наружную сторону от стен. Пренебрегая его, вы получите скопление конденсата в каждом слое отделки, что приведет к разрушению отделочных материалов и самих стен.

Значит, изначально проводится гидроизоляция стен. Когда производятся работы в строениях из кирпича или блоков, применяется битумная мастика. Но на практике чаще применяются материалы в виде рулонов, настилаемые по обрешетке внахлест, причем стык должен составляет 10 см. Важно – между утеплителем и стенами оставляется небольшое расстояние под вентиляцию.

Для утепления обычно используются плиты из минваты или вспененного пенополистирола. Слой теплоизоляции приклеивается к стенам и крепится на дюбель-грибки. Каждый стык пропенивается монтажной пеной. На следующем этапе утеплитель покрывают мембраной, так чтобы между ней и доской после окончания работ остался небольшой зазор.

Когда планируется обшить срубовой дом доской, то методы подготовки внешней части аналогичны.

Как выполнить обшивку дома необрезной доской

Подготовьте все, что понадобится для работ: герметик, брус, мастика, необрезная доска, гвозди или дюбеля, утеплитель. Обшивочная доска может монтироваться либо плотно друг к другу, либо внахлест. По качеству этот вариант обшивки ничем не хуже сайдинга. Первый вариант более сложный, но внешне выглядит презентабельнее. Второй вариант более практичный, потому как устойчив к проникновению влаги, но монтаж производится на слой гидроизоляции, так чтобы торцы состыковывались с подрезкой «под ус», а после окончания работ торцы обрабатывают силиконовым герметиком. При необходимости, доску можно покрыть грунтовкой.

Читать еще: Как выбрать четверть в доске фрезером?

Отделка стен не обрезной доской выполняется лицевой частью над предыдущей. Для крепежа используют гвозди. Такой способ актуален при колебании уровня влажности, для сохранения целостности структуры.

Обшивка дома досками других типов

Обшивка фасада выполняется ровными или неотесанными досками и даже вагонкой. Элементы нужно укладывать внахлест. Делается это легко и просто, потому как материалы имеют четвертные или пазогребневые соединения. Эта облицовка актуальна при отделке стен из блоков или кирпича.

Укрепление фасада из досок своими руками

Со временем дощатая облицовка все больше и больше подвергается воздействию осадков, поэтому желательно задуматься об его защите. Облицовочный материал покрывается лаком, окрашивается и обрабатывается специальными декоративными импрегнатами. Обратите внимание, что перед нанесением покрытия для защиты, древесина покрывается антипиреновым составом. Но есть исключения – покрытие противопожарной краской, которая препятствует возгоранию досок даже при долгом контакте с огнем.

Важно: доскам необходимо обновление защитного слоя раз в несколько лет. При выборе обшивки из дорогих пород дерева (тик или кедр, например), о покраске можно забыть. У этой древесины есть важный плюс – долго не деформируются.

Если обшивка выполнена вертикально по финской технологии при помощи необрезанной доски, то она красивее смотрится только внутри помещения. Снаружи подходит горизонтальная обшивка. Используйте комбинированный вариант – снаружи по горизонтали, внутри по вертикали.

Обратите внимание, что сегодня на рынке можно встретить уже обработанную доску, прошедшую покраску и обработку.Тонкопиленная фасадная доска отличается хорошим сцеплением слоя краски с поверхностью. Это пиломатериал, обладающий ворсистой лицевой стороной. Иными словами, на тонкопиленой поверхности лакокрасочное покрытие держится гораздо лучше, чем на строганной.

Особенности отделки фасада доской

Перед счастливыми обладателями частных домов нередко встаёт вопрос – как облагородить внешний вид здания. Материал для наружных стен должен быть экологически безопасным, эстетичным, долговечным, современным и не дорогим. Выгодное дизайнерское решение – отделка фасада доской. Дерево никогда не выходит из моды. А с развитием современных технологий, появилось множество разновидностей деревянных панелей, характеристики которых удовлетворят даже самого притязательного хозяина.

Фасадная доска — что это такое

Этим термином принято называть ряд облицовочных материалов, схожих в том, что в основе их производства лежит древесина. Что нужно знать о фасадной доске? Это стройматериал, созданный из твёрдых пород дерева, имеющий привлекательный вид благодаря новейшим способам обработки древесины.

Рисунок 1. Отделка фасада доской.

Материалы для изготовления фасадной доски

Чаще для отделки используются натуральные материалы – а именно «деловой лес». Самые популярные в народе виды дерева, из которых обычно делают облицовочные плиты – хвойные породы. В силу высокого содержания смол, они отличаются большей прочностью, долговечностью, влагоотталкивающими свойствами. Реже используют изделия из лиственных пород. Эти виды дерева нуждаются в дополнительных способах обработки, иначе на фасадных частях здания они прослужат недолго. Есть смешанные материалы, когда полимеры, в сочетании с древесиной, в итоге дают прочный состав, который не только украшает, но и защищает стены зданий от неблагоприятных погодных условий. Прежде чем отправиться за покупкой облицовки для фасада, нужно ознакомиться с видами фасадного дерева, их свойствами. Итак, материалы, из которых изготавливают фасадную доску:

ангарская сосна;
кедр;
лиственница;
древесно-полимерный композит;
термодоска;
есть экзотические материалы — такие породы дерева как тик, маранти, но цены на такой фасад будут заоблачные

Профили фасадной доски

Сейчас на рынке существует несколько видов профиля. Выбор нужно делать, исходя из первоначально продуманного проекта отделки. Необходимо учесть, какой в итоге должен быть внешний вид дома, какие тепло-влаго-изолляционные задачи следует решить. От этого зависит выбор профиля:

необрезная доска;
вагонка;
блок хаус;
имитация бруса;
планкен;
сайдинг из дпк.

Фасадная доска. Виды и особенности

Вагонка, блок хаус и имитация бруса

Всем знакомая вагонка, блок хаус, подражающий по стилю срубам из отёсанных брёвен, и, имитирующие брус, доски, — схожи по способу монтажа. Крепятся они методом «шип-паз». Монтируются вплотную, без щелей, чаще открытым методом, то есть саморезами насквозь.

Планкен

Новое слово в сфере строительства. Планкен — что это за материал? По своей сути, это обрезная доска, хорошо отшлифованная со всех сторон. Существует два вида профиля планкена – с прямыми и скошенными торцами досок. У прямых торцов планкена угол краев составляет 90°, как правило, монтаж происходит внахлест. Стык в стык и горизонтально крепиться планкен с краями, скошенными от 45° до 75°. В этом случае монтаж производят по принципу черепицы, снизу вверх.

Независимо, каким способом планкен крепиться на фасад, делать это нужно, оставляя небольшие щели между планками. Этот технологический зазор необходим для предотвращения деформации фасада, так как облицовка из натурального дерева «дышит» — то увеличивается в объёме при повышении влажности, то сжимается при подсыхании.

Древесно-полимерный композит

Инновационный материал, ворвавшийся на строительный рынок. Ранее, из композитных древесных плит изготавливали только напольные покрытия. Сегодня, с приходом новых технологий, производство панелей практически безотходное. В процессе изготовления древесно-полимерного композита, древесная мука смешивается с синтетическими веществами, полимерными смолами. В результате, на выходе получается очень прочный, не подверженный деформации, устойчивый к выцветанию и не требующий особого ухода продукт. Внешний вид полностью повторяет структуру и цвет деревянного покрытия. Сайдинг прост в применении: его легко отпилить или обрезать, пластичность панелей из дпк достигается именно из-за присутствия в составе полимерного композита.

Термодоска

В названии этого материала присутствует слово доска, но это лишь условное наименование. Процесс модификации дерева постепенно повышающимися температурами настолько изменяет его структуру, что меняет его эксплуатационные характеристики в корне. Панели из термодоски становятся влагонепроницаемыми, лёгкими, прочными. Внешний вид отделки не уступает элитным породам дерева, повторяя структуру и цвет, например, дуба. В основном, пользуется повышенным спросом планкен из термодоски. Но при желании можно облицевать дом вагонкой или панелями, имитирующими брус. Для фасадов используют термически обработанные пихту, ольху, бук и клён. Приставка «термо» никак не влияет на способы монтажа.

Неповторимый колорит лиственницы

Особенно любима почитателями натурального материала в отделке – лиственница. Она способна преобразить внешний вид фасада, придав ему благородный, статусный вид. И цена панелей из лиственницы вполне демократична. При выборе фасадных плит из этого хвойного дерева, руководствоваться нужно лишь выбранным стилем оформления. Разнообразие цветовых решений, поможет осуществить любую дизайнерскую задумку.

Техническо-эксплуатационные характеристики поражают. Даже при отсутствии какой либо обработки пропитками и специальными средствами, фасад из лиственницы прослужит минимум 25 лет. Антисептические свойства дерева не дадут развиться грибкам, плесени, и уберегут от древесных насекомых. Лиственница устойчива к большим перепадам температуры, изменению погодных условий. При отсутствии недостатков, фасад из лиственницы станет оригинальным украшением дома.

Обзор цен

Разбег цен на фасадные панели находиться в большом диапазоне. Можно обойтись и необрезной доской при облицовке, например, подсобных строений. Она, по сути, не является облицовочным материалом, продаётся кубическими метрами и может стоить совсем недорого.

Средние цены доски фасадной указаны в таблице ниже.

Наименование	Ед.изм.	Цена
Доска струганная	1 кв. м.	От 210 рублей
Вагонка	1 кв. м.	От 460 рублей
Планкен (косой и прямой срез)	1 кв. м.	От 799 рублей
Планкен/сайдинг	1 погонный метр.	От 250 рублей
Термодоска	1 кв. м.	От 1600 рублей
Доска дпк	1 кв. м.	От 1900 рублей

Фасадные панели из элитных пород деревьев обычно изготавливают на заказ, и ценовой диапазон не имеет максимума.

Технология обшивки досками фасадных элементов частного дома

Сложностей при монтаже фасадных досок возникать не должно. Соблюдение рекомендаций производителя и элементарные навыки помогут возвести фасад без привлечения специалистов. Материал лёгкий, поддающийся изменениям размеров.

Пошаговая технология обшивки внахлест

В зависимости от выбора пиломатериала, отделка производиться доской внахлёст, либо стык в стык. При обшивке дома доской дпк, довольно часто прибегают к методу отделки внахлёст:

Размечается стена, по разметкам крепиться каркас для направляющих реек.
Если подразумевается дополнительная теплоизоляция, на этом этапе укладывают в ячейки каркаса утепляющий материал. Рисунок 3. Обшивка доской внахлест.
Следующим этапом будет крепление фасадных досок. Происходит это снизу вверх. Все элементы выставляются по уровню и крепятся саморезами или гвоздями горизонтально. Лучше осуществлять крепление в шахматном порядке, чтобы при естественной деформации облицовку не повело.
При ширине планки в 100 мм, нахлёст должен быть не менее 20-27 мм с каждой стороны. Эти пропорции должны быть выдержаны по всей площади облицовки.
Стыковка элементов фасада по длине закрывается ровными планками.

Вертикальная обшивка фасада

При вертикальном способе отделки фасадных досок применяется стыковка «шип-паз».

В первую очередь по разметкам устанавливаются направляющие. Под вертикальную облицовку направляющие выводятся по уровню строго горизонтально.
Укладывается теплоизоляция.
Доски крепятся вертикально к каркасу саморезами или гвоздями, скрытым или открытым способами.
Для лучшего сцепления замка «шип-паз», каждый элемент обшивки подбивают деревянным молотком.
Стыки досок закрывают наличными планками.

Обшивка с нащельниками и вразбежку

Для того чтобы фасад служил долго и меньше подвергался деформации, при вертикальном расположении досок применяют вариант монтажа фасада дома с нащельниками или в разбежку. Оба эти варианта, используемые для обшивки дома фасадной доской, похожи. Отличия есть лишь в ширине досок, которые крепятся между основными элементами фасада. Нащельниками могут быть рейки из дерева, которые устанавливаются за двумя основными досками обшивки, образуя между ними зазор. При этом образуется внутренняя вентиляция системы. Если в качестве нащельников служит основная доска обшивки, такой вид монтажа называется отделка вразбежку. Такой же принцип действует и при облицовке необрезной доской.

Читать еще: Как сделать скрытую проводку в деревянном доме?

Обшивка с открытыми швами

Для особой вентиляции фасадной системы прибегают к отделке-обшивке с открытыми швами. Монтаж доски может производиться как вертикально, так и горизонтально. Основное правило для данного вида монтажа – это установка ветрозащитных мембран, устойчивых к ультрафиолету, под основные планки. Размер щелей между досок может варьироваться от 3 мм до 5-6 мм, но не более 15-18 % от общей площади обшивки. Фасад с открытыми швами удобен в практическом плане. Отдельный элемент легче поменять, в случае повреждения.

Скандинавские мотивы в оформлении экстерьера.

Скандинавский стиль подразумевает использование дерева, камней. Прямые, лаконичные формы, естественные природные цвета в отделке. Со всеми этими условиями легко справятся фасадные панели, как натуральные, так и с использованием композитов. Экстерьер оформляется чёткими геометрическими линиями, контрастными цветами, в коричневых, бежевых красных и серых тонах.

Рисунок 4. Отделка фасада необрезной доской.

Как укрепить фасад из досок своими руками.

Укрепление фасада из досок своими руками необходимо при использовании необработанных пиломатериалов. Чтобы избежать деформации, появления плесени и грибка, защитить от пожара, необходимо провести ряд мероприятий по укреплению фасада.

Обработать пиломатериал антипиреном (огнезащитный состав).
После нанести пропитку, лак или краску.
Следить за состоянием древесины, по необходимости повторять защитные мероприятия.

Отделка фасада деревом – прекрасный современный способ проявить индивидуальность, при этом защитить стены дома от негативного влияния окружающей среды.

Каркасная сборка внахлест

Обшивать перевозные бани доской (вагонкой) внахлест или ёлочкой мы стали в 2014 году. И это были бани бочки, которые тогда мы назвали «Эксклюзив». Несмотря на то, что «американка» (а именно такое название получила эта технология отделки фасадов) с незапамятных времен известна в Штатах, Канаде, Скандинавии у нас она получила распространение не так давно.

Технология простая, проверенная, а результат выглядит эффектно. Подходит для наружной отделки и домов, и бань, и любых других строений.

Вот как это выглядит в живую:

Навигация по статье

Технология обшивки фасада американкой

Ничего сложного здесь нет. Какую бы постройку вы ни обшивали, монтаж начинается с установки направляющих брусков. То есть делаем каркасную обрешетку, на которую и будем крепить вагонку. Понятно, что раз отделочная доска крепится горизонтально, то направляющие устанавливаются вертикально. В самом низу прибиваем горизонтальную рейку шириной 20 мм — она задает угол наклона вагонки. Монтаж досок выполняется снизу вверх.

Часто задают вопрос, где забивать гвозди при обшивке фасада доской внахлест — насквозь через 2 доски, вбивая в перехлест? Или только верхнюю доску, вбивая гвоздь над перехлестом?

Допустимы разные варианты. Мы делаем подтайное крепление. То есть гвозди забиваются в верхней части вагонки с шагом в 20 см на расстоянии 1-1,5 см от края. То есть когда сверху ляжет следующая доска, то гвоздей видно не будет.

Считаем, что это самый надежный и эстетичный вариант.

Плюсы и минусы монтажа вагонки ёлочкой

Если вы выбираете фасадную отделку, то, понятно, перебираете преимущества и недостатки каждого варианта. У американки плюсов больше, чем минусов.

Для обшивки подойдет как обрезная, так и необрезная строганная доска. Лучше сухая. Толщина может быть от 15 до 25 мм, высота 140-150 мм, длина обычно 600 мм. В рознице цена за 1 шт. составит от 250 до 320 руб в зависимости от размера и качества. То есть куб, ориентировочно, стоит 13000 руб.

Как бы хорошо ни была высушена доска, она все равно даст усадку. А это значит есть шанс, что её «поведёт», начнёт выкручивать.

Как лечить: покупать хорошую доску камерной сушки, проверить влагомером уровень влажности перед покупкой.

Уложенная ёлочкой доска выглядит очень красиво. Она придаёт постройке объём, оригинальность и антураж Нового Света. Широко используется в архитектурных стилях «Хай-Тек», «Сканди», «Лофт».

Доска довольно узкая, поэтому чтобы замостить ею большой по площади фаса, уйдет много времени. К тому же надо следить за размером нахлёста, постоянно проверять по уровню правильное положение.

Раньше люди далеко не для красоты запаривались над укладкой доски внахлест. Это имело вполне оправданный смысл — так вода стекала по доске, не затекая под обшивку. Такие фасады оставались в приличном виде десятилетиями.

Сюда же отнесем теплозащиту. Благодаря зазорам между финишным покрытием и стеной постройки образовывается воздушная подушка. Воздух имеет низкую теплопроводность, что обеспечивает сохранение тепла внутри здания.

Потемнение
Даже с пропиткой и прочими современными лакокрасочными со временем беленькая и чистенькакая когда-то доска потемнеет. То есть придется каждые 2-3 года красить фасад.

Гниение, плесень, короеды
Если пренебрегать хим.обработкой, то рано или поздно доска начнет гнить. А еще может завестись плесень, различные короеды так и будут норовить разрушить вашу красоту.

Опять же благодаря зазорам обеспечивается отличная вентиляция фасада. Это очень важно при строительстве бани. Доски очень быстро сохнут — конденсат просто не успевает образовываться.

Наверное, эту таблицу можно дополнить. Если есть замечания, напишите, пожалуйста, в комментариях к этой статье.

Почему мы выбрали размер доски 145х19

Считаем, что это оптимальный вариант для отделки перевозных бань. На крупных фасадах лучше смотрится доска покрупнее — 150-200 мм, а на маленьких — поменьше.

Слишком часто, аж рябит:

А вот тут в самый раз:

При выборе доски руководствуемся личными предпочтениями. Кто-то может с нами не согласиться.

Толщина 19 мм выбрана так же неслучайно. Она зависит от размера доски, в нашем случае 145 мм. Чем больше высота, тем толще нужна доска. При неправильном попадании в пропорции могут возникнуть деформации по мере усушки и эксплуатации.

Красить до или после?

Мы красим доски строго до монтажа. Если приступить к покраске после сборки, то после усушки появятся непрокрашенные участки — придется перекрашивать.

Мы используем краски «Биотекс» и «Pinotex» для наружных работ. В состав уже входит антисептик. Красим в 2 слоя для достижения насыщенного цвета и равномерной прокраски.

Сняли отдельное видео прямо с производства как раз на эту тему:

Как закрыть стыки при обшивке доской внахлест

Нетривиальный вопрос, что делать со стыками? Есть несколько способов решения этой задачи. Мы вот нашли картинку, где они наглядно представлены:

Мы идем самым простым и эстетичным путем — делаем прямоугольные накладки, контрастные по цвету к американке. Выглядит это вот так:

Наименее трудоёмкий и технологически несложный способ — нет ошибок, нет косяков.

В каких линейках мы применяем сборку внахлёст

Линейка бань с закругленной крышей «Буханочка»:

Модифицированная версия «Буханочки» со входом посередине:

Бани с террасой и выдающейся боковой стенкой «Бурже»:

Перевозные бани с крышей до земли «Закругленные»:

Большие стационарные бани каркасной сборки по проекту «Угловая»:

Финский опыт быстрого строительства домов из дерева

Строить из древесины в традициях нашего северного соседа. Здания возводятся из пиленого лесоматериала, древесноволокнистых плит, клееных конструкций, т.н. «инженерной древесины». Многие строения построены по методу открытой деревянной конструкции, что позволяет ускорить сроки строительства.

Рассмотрим основные этапы этого метода, типовые моменты возведения жилого малоэтажного деревянного дома в Финляндии по технологии открытой деревянной конструкции.

Исходной точкой выбора способа возведения фундамента является несущая способность грунта, одним из вариантов решения фундамента деревянного дома может быть, например, бетонное основание и бетонная или блочная несущая стена. Пол первого этажа должен быть несущим, его в основном изготавливают из деревянных конструкций.

Наземный пол первого этажа изготавливается из бетона, он лучше всего подходит в качестве пола подвальных помещений. Несущий пол первого этажа из деревянных конструкций требует наличия проветриваемого подполья. При его проектировании необходимо учесть следующие условия: влажность грунта, рельеф местности, форму здания и возможности проветривания подполья. При необходимости эффективность проветривания можно повысить, разместив в центральной части здания теплоизолированный вертикальный вентиляционный канал, наряду с проветриванием можно также сократить количество испаряющейся из грунта влаги, проложив, например, дренаж или заменив поверхностный слой грунта. В каждом конкретном случае выбирается самый подходящий для этого способ. Несущий каркас и шаг балок первого этажа рассчитываются для каждого конкретного случая отдельно. Устанавливаемый на балки пола первого этажа черный пол выполняется из шпунтованных строительных плит, например из 18 мм фанеры из хвойных пород древесины. Для повышения жесткости конструкции балки укрепляются поперечными ригелями, строительная плита служит ребром жесткости черного пола, является пароизолирующим слоем и рабочей поверхностью на этапе выполнения каркасных работ. Для предотвращения шума в боковом направлении плита черного пола прерывается в точке межквартирной перегородки.

Несущие балки перекрытия и шаг балок рассчитываются для каждого случая отдельно. Балки перекрытия и крепящиеся к ним плиты черного пола устанавливаются на несущие наружные стены. Плиты черного пола обеспечивают жесткость перекрытия в горизонтальном направлении. Плиты крепятся к балкам клеем и гвоздями. Строительная плита придает перекрытию жесткость и является рабочим основанием на этапе возведения каркаса. Конструкции чердачного перекрытия рассчитываются всегда отдельно для каждого конкретного случая. Несущей конструкцией служат обычно деревянные обрешетки или деревянные балки. Какой бы ни была архитектура, обязательно обеспечивается достаточное проветривание конструкции чердачного перекрытия. Для проветривания чердачного перекрытия под свесом крыши между соединением наружной обшивки и крыши оставляется щель различной высоты в зависимости от формы крыши.

Читать еще: Как рассчитать арматуру для фундамента

Каркас наружной стены выполняется из пиломатериала, распиленного в размер в соответствии с высотой этажа. Конструкция стены рассчитывается всегда для каждого конкретного здания отдельно в соответствии с требованиями несущей способности и жесткости. Для придания стеновой конструкции жесткости применяются подходящие для этой цели ветрозащитные плиты. Они придают конструкции необходимую жесткость уже на этапе возведения здания. В качестве ребра жесткости могут использоваться также строительные древесноволокнистые плиты для жилых помещений. Плиты применяются также для крепления оборудования и оснащения.

Иногда дополнительно используется ветроизоляционная плита (например, атмосферостойкая древесноволокнистая плита), которая также улучшает теплоизоляционную способность стены. Места соединения элементов каркаса в ходе работ по его возведению уплотняются специальной лентой из изоляционного материала.

В обшивке помещений используется как древесина, так и наиболее распространенные, предусмотренные для обшивки помещений строительные плиты. Для наружной обшивки также используется древесина или предусмотренные для наружной обшивки древесные плиты.

Каркас перегородки, как и каркас наружной стены, выполняется из распиленного в размер в соответствии с высотой этажа пиломатериала.

Конструкция несущей многослойной наружной стены в разрезе: доска внешней обшивки, щель для проветривания, ветрозащитная плита, слой теплоизоляционного материала, строительная плита, например фанера (9 мм) из хвойных пород древесины, строительная плита, являющаяся основанием для облицовочных плит, например покрытая картоном гипсовая плита. При необходимости под нее устанавливается 9 мм фанерная плита из хвойных пород древесины, гидроизоляция, гидроизоляционный слой соединяется с гидроизоляцией прилегающих конструкций или пароизоляционным слоем во влажных помещениях, далее выкладывается керамическая плитка на связующий раствор, ее можно заменить пластиковым покрытием для влажных помещений.

Несущие и ненесущие перегородки возводятся одновременно, способ возведения такой же, как и наружных стен, длина стоек каркаса и размеры их поперечных сечений как в несущих, так и ненесущих перегородках обычно одинаковы.

Несущие балки перекрытия располагаются по направлению к наружной стене под прямым углом. С целью предотвращения распространения звука в горизонтальном направлении балки и лист черного пола прерывается в точке перегородки.

При необходимости по краям проемов окна устанавливаются две или несколько стоек каркаса.

Гидроизоляция стены влажного помещения выполняется герметически внахлест с поднятой на стену гидроизоляцией пола, или же гидроизоляция должна образовывать непрерывную бесшовную конструкцию так, чтобы текущая по стене вода не попадала за гидроизоляцию пола.

Полоса паро- или воздухоизоляционного слоя, устанавливаемая в ходе работ по возведению каркаса, позднее внахлест соединяется с полосой паро- или воздухоизоляционного слоя чердачного перекрытия.

Внимание туристов, посещающих Финляндию, всегда привлекает внешняя аккуратность построенных домов. Этого финские строители добиваются тщательным подбором материала для фасада здания и аккуратностью выполнения фасадных работ, которые чаще производятся на месте возведения самого здания, хотя практикуется изготовление фасадных плит и в заводских условиях по аналогичной технологии.

Немного о материале, применяемом для фасадов зданий. Из деревянных пород для обшивки фасадов используются в основном сосна и ель. Для производства обшивочных досок применяется также лиственница. Структура клеток ели «закрывается» в процессе сушки, она одинаковая от заболони до ядровой древесины и походит на ядровую древесину сосны. Структура клеток заболони сосны остается открытой, закрывается только структура ядровой древесины. Изза различий в клеточной структуре ель впитывает влагу хуже сосны, поэтому вызванные влагой колебания объема древесины ели незначительные. По этой причине ель лучше сосны подходит для облицовки фасадов. Открытая структура клеток сосны создает хорошие предпосылки для пропитки древесины различными составами под давлением. Поэтому пропитанный под давлением пиломатериал в основном изготавливается из сосны. Общая система классов пиломатериала из сосны и ели, базирующаяся на внешнем виде материала, принятая в практике Северных стран, предусматривает четыре основных класса качества A, B, C, и D. Из них наивысшим классом является класс, А, который в свою очередь, разделяется на четыре подкласса: А1 (прима), А2 (секунда), А3 (тетра) и А4 (кварта). Класс В (квинта) предусмотрен для выполнения несущих конструкций, класс С (секста) и класс D − для строительства временных конструкций, например опалубок. Для обшивки фасада применяются доски, качество которых не ниже класса В, но желательно все-таки использовать доски класса А4, А3 (А3 наилучшим образом отвечает требованиям, устанавливаемым к доскам обшивки фасада: мало сучков, небольшое содержание смолы). Обзольный пиломатериал не подходит для обшивки фасада. В некоторых редких случаях может применяться только обзольный пиломатериал, распиленный из комлевого бревна. Предназначенный для обшивки фасадов пиленый лесоматериал обычно производится способом тонкой распиловки, реже допускается применение материала распиленного на лесопильной раме. Тонко распиленный материал готовится из бревна путем распиловки на ленточной или циркулярной пиле или из сухого пиломатериала путем продольной распиловки. Поверхность распиленного на лесопильной раме материала более грубая, чем на дисковой или ленточной пиле

На этапе монтажа выдерживается условие, что влагосодержание досок наружной обшивки не должно превышать 20%, так как при высыхании дерево дает усадку, что может вызвать проблемы, особенно в применении шпунтованных обшивочных досок (при усадке шпунты могут открываться). Влагосодержание обшивочных досок фасада из дерева колеблется в зависимости от погодных условий. Чем толще древесина, тем лучше и равномернее распределяется в ней влага. Поэтому чем толще деревянный материал, тем меньше колебания объема древесины, вызываемые влагой, тем реже образуются трещины. Минимальная толщина доски зависит от ее ширины. Нормальная толщина обшивочной доски составляет не менее 21 мм.

Вертикальная обшивка. Вертикальные обшивочные доски устанавливаются ядровой древесиной наружу. Во внимание принимается также направление годичного слоя, а также различные следы распиловки (рисунок годичного слоя, а также возможные следы распиловки должны быть направлены вниз). Обшивка вразбежку выполняется, как правило, из пиленых досок, которые устанавливаются внахлест. В обшивке с нащельниками тонкая планка устанавливается на зазор между досками. Различия между обшивкой с нащельниками и вразбежку незначительные, они зависят, в основном, от способа установки досок и ширины нащельной планки. Вертикальная обшивка позволяет обшивать криволинейные стеновые поверхности.

Горизонтальная обшивка. Доски горизонтальной обшивки всегда устанавливаются ядровой стороной наружу. В горизонтальной обшивке криволинейные линии поверхности стены получить значительно труднее, чем в вертикальной обшивке, так как в данном случае доски приходится изгибать. Для выполнения криволинейной горизонтальной обшивки чаще всего используются непрофилированные доски, полушпунтованные доски.

Диагональная обшивка. Обшивочные доски можно устанавливать не только вертикально или горизонтально, но и под косым углом − диагонально. По сравнению с вертикальной и горизонтальной обшивкой визуальное и эмоциональное влияние результата диагональной обшивки значительно сильнее, поэтому каждый случай использования такого решения тщательно взвешивается.

Обшивка плитами. Порой для обшивки используется фасада предусмотренная для этих целей специальная нешлифованная фанера. В производстве фанеры используется атмосферостойкий клей (на фенолформальдегидной смоле, темного цвета) и березовый, сосновый или еловый шпон. Самыми распространенными сортами фанеры являются березовая фанера, выполненная полностью из березового шпона, смешанная фанера, выполненная из березового шпона и шпона хвойных деревьев, а также хвойная фанера, выполненная полностью из шпона хвойных пород. Поверхность обшивочной фанеры можно обработать путем грунтования, нанесения лакокрасочного покрытия или борозд, имитирующих зазоры швов дощатой обшивки. Края защищаются особенно тщательно материалами для поверхностной обработки или нащельными планками. Горизонтальные швы порой оборудуются металлическими планками. Фанера устанавливается, чтобы рисунок поверхностного шпона был направлен определенным образом. Клеевые слои превращают фанеру практически в паронепроницаемый материал, поэтому за фанерной обшивкой должно всегда оставаться вентиляционное пространство. Из фанеры также создаются и криволинейные поверхности, радиус которых, как правило, довольно большой. Поверхность фанеры с древесным шпоном обрабатывается традиционными, предусмотренными для деревянной обшивки лакокрасочными материалами. В целях избежания появления трещин особое внимание обращается на качество грунтовочных работ.

Наряду с представленными ранее материалами для обшивки фасадов используются также гонт и дранка, хотя это материалы, которые традиционно применяются для покрытия крыш. Они придают поверхности фасада чешуйчатую форму и, будучи установленными с учетом монтажных правил, нисколько не уступают по сроку эксплуатации традиционным обшивочным доскам. Гонт производится на круглопильном гонтовом станке из недлинных брусьев ели, но приемлемы также сосна и осина. Дранка производится методом перекрестной распиловки из отборной, медленно растущей сосны, в результате чего годичные слои всегда перпендикулярно направлены к плоской поверхности, что препятствует искривлению дранки. Наряду с сосной в производстве дранки используются также осина или лиственница. Гонт и дранка требуют плотной частоты крепления на фасаде.

Обшивочные доски, как правило, устанавливаются ядровой стороной вверх. Исключение могут составлять только внутренние доски обшивки вразбежку. Годичный слой досок горизонтальной обшивки устанавливается направлением вниз (корневая сторона вверх).

Особое внимание придается качеству, определенной длине, расположению и способу забивки гвоздей: чтобы их не было видно, коррозия не повредила доски, не нарушена была бы поверхность доски при забивке.

Сращивания досок как вертикальной, так и горизонтальной обшивки стараются избегать, если это возможно. Сращивания избегают путем применения обшивочных досок с шипованным соединением, где клеевой шов тщательно затерт лакокрасочной отделкой, в случае сращивания торцы досок закрываются, защищаются доской или планкой. В любом случае швы, образующиеся при торцевом сращивании досок обшивки, стараются сделать плотными и незаметными.

Традиционно угловыми досками подчеркиваются углы. В них используются более широкие и толстые по сравнению с обшивкой доски, которые окрашиваются в отличный от обшивки цвет. Тщательно выполняется стыковка соединения верхнего края обшивки со свесом крыши.

Аккуратность выполнения работ и тщательный подбор материала на каждом этапе обеспечивает зданию уют, комфорт для живущих в нем и приятный внешний вид для прохожих и туристов.

Редакция благодарит «СПб строительный центр» за предоставленные материалы, особенно Ольгу Гольцову, менеджера постоянно действующей строительной выставки.