Стыковка вагонки по длине

Как стыковать вагонку по длине: 3 варианта и тонкости монтажа

Благодаря системе шип-паз обшивать плоскость вагонкой несложно. Чаще всего возникают проблемы при торцевой стыковке планок, когда основа больше длины планки. Мы детально разберем, как стыковать вагонку по длине в 3 вариантах.

Чем обшиваете

Облицовку подобного рода сейчас делают из 3 материалов:

1. Пластик.
2. МДФ.
3. Дерево.

Пластиковая и МДФ облицовка зачастую однотипная, а вот с деревом немного сложнее, там кроме пород дерева, вагонка делится еще на классы и виды.

Пластиковая вагонка

Ширина планок варьируется от 100 до 380 мм, а длина от 2000 до 6000 мм. Толщина колеблется в районе 10 мм.

Чаще всего используется ПВХ-вагонка, у нее широкий модельный ряд и приемлемая цена, но есть один серьезный минус, поливинилхлорид на солнце выгорает. Акриловые панели стоят дороже, зато они не выгорают, плюс краски ярче и сам материал прочнее.

Планки из МДФ

Планки из МДФ используются только для внутренней отделки, но в отличие от пластика их нельзя монтировать во влажных помещениях.

От напольного ламината современная вагонка из МДФ отличается плотностью, в остальном эти материалы похожи.

Деревянная вагонка

Такая облицовка регламентируется двумя стандартами:

• Отечественный ГОСТ 8242-88.
• Европейский DIN 68-126/86.

Что касается пород дерева, то народными считаются липа, ель и сосна. К элитной отделке относят дуб, лиственницу и карельскую березу.

Название евровагонка не гарантирует того, что материал делали за рубежом. Просто планки изготовлены по стандарту DIN, а сделать их могли на ближайшей лесопилке, которая имеет соответствующее оборудование.

• Размеры по отечественному ГОСТу. В магазинах длина вагонки деревянной колеблется в пределах 1500 – 3000 мм, минимальная ширина 76 мм, максимальная 200 мм. Толщина зависит от конфигурации, так тонкие планки типа Стандарт, Штиль и т.д. имеют толщину 12 – 16 мм, а полукруглая вагонка (Блокхаус) доходит до 40 мм.
• Размеры по стандарту DIN. Наиболее ходовая длина евровагонки составляет 2,7 м, ширина 80 – 120 мм, а толщина 12,5 – 19 мм.

В теории оба вышеуказанных стандарта допускают изготовление планок длиной до 6 м, но из-за сложностей с транспортировкой, такой материал обычно делается под заказ.

Конфигурация планок также сильно отличается, как по цене, так и по внешнему виду:

• Стандарт, Штиль и Софтлайн считаются самыми востребованными и приемлемыми по цене.
• Евровагонка – это тот же Стандарт, только с другими размерами.
• Вагонка полукруглаяили Блокхаус стоит дороже, сейчас данная модель пользуется огромной популярностью.
• Модели Ландхаус и Американка на отечественном рынке считаются специфическими. Цена у них средняя, но популярность ниже, чем у традиционной вагонки или Блокхауса.

Контуры разных видов вагонки в разрезе и внешний вид на фото

Варианты стыковки планок

Вариант №1

Соединение пластиковых и МДФ панелей:

• Н-образным ПВХ профилем. Чаще всего стыковка по длине вагонки из пластика и МДФ выполняется при помощи Н-образных ПВХ профилей, как на фото снизу. В этом варианте планки просто заводятся с обеих сторон в профиль. Минус в том, что такой профиль видно, а в случае с МДФ он еще и отличается по фактуре.

Н-образный профиль считается универсальным, но его видно

• Тонкие прямые и угловые планки. Производители МДФ панелей выпускают тонкие планки, которые наклеиваются на линию соединения, эти планки бывают прямые и угловые.
• Т-образные молдинги. Они вставляются в щель между панелями.

Т-образные молдинги для сокрытия стыков между МДФ панелями очень удобны в работе

Вариант №2

Декоративная накладка на стык считается самым простым способом соединения деревянной облицовки по длине. Вы просто подгоняете 2 ряда планок и прибиваете сверху деревянную рейку. Конфигурация и размеры рейки могут быть любыми, а главное, слишком точно подгонять планки не нужно, рейка закроет весь брак.

Для декора стыка на вагонке Блокхаус обычно используют строганную доску со снятыми фасками

Мастера пользуются деревянными Т-образными рейками, их еще называют грибками. Там рейка вставляется в зазор, который нужно четко подогнать по размеру грибка. Плюс данный стык должен приходиться на несущую планку обрешетки.

Зазор между планками должен соответствовать толщине ножки грибка

Вариант №3

Монтаж в разбежку. Этот вариант своими руками монтировать сложнее всего.

Обустраивается в несколько этапов:

1. Прятать стыки никто не собирается, их наоборот выделяют, поэтому они должны быть идеально ровными. Для этого торцы перед монтажом зачищаются и шлифуются под 90º.
2. Чтобы при стыковке вообще не было щели, накладывают планки друг на друга и торцовочной пилой обрезают края сразу у обеих.
3. Шлифмашинкой или электрорубанком снимается фаска по наружной части среза, скос должен быть таким же, как и боковые скосы на самой планке.
4. Планки соединяются встык и разрез, уже не портит вид, а является частью интерьера.

При монтаже в разбежку симметричные швы смотрятся лучше

Можно поступить проще — когда вы доходите до конца ряда, то обрезаете излишек планки и следующий ряд начинаете с этого обрезка. Но здесь выстроить идеально симметричную картину стыковочных швов не получится.

Вывод

Каждый из вышеописанных вариантов стыковки вагонки по длине доступен для любителя. Чтобы все получилось красиво, на видео в этой статье дана общая инструкция по традиционной обшивке комнаты деревянной вагонкой. Там процесс показан более наглядно.

Как производится стыковка вагонки при отделке

Вагонкой называют гладкую доску, которая имеет пазы на одной стороне и шипы на другой. Материал используется для отделки и утепления помещений. Если вы заранее приобрели вагонку для отделки помещения, помните, что хранить ее нужно в сухом месте, куда не проникают солнечные лучи и влага. Материал должен храниться в заводской упаковке, чтобы материал не повредился.

Длина варьируется от 2х до 6 метров, здесь нужно подбирать в зависимости от поверхности, которую хотите отделать, будь то потолок, балкон или другая поверхность.

Длина должна точно учитываться при отделке, иначе Вам придётся самим обрезать элементы, а это значительно замедляет процесс монтажа и ремонта в помещении, даже если Вы хотите обложить только потолок. Укладка достаточно проста даже для человека, который не занимается ремонтом.

Способы облицовки помещения

Стыковка по длине производится чаще всего, когда обшивают потолок. В таком случае есть несколько вариантов стыковки:

1. Стыковка проходит по одной линии, при использовании этого способа стыки закрывает декоративная накладки или специальные рейки.
2. Так называемая разбежка швов, когда торец зашлифовывают, получая тем самым аккуратный и не выделяющийся шов, а каждую доску, которую кладут далее обрезают. Стыковка при таком способе получается аккуратной и экономной, так как используется почти весь материал.

При монтаже нужно учитывать, что стыковка вагонки в углах должна быть качественной, чтобы в щели не проходил воздух. Укладка планки в угол тоже может происходить двумя способами:

1. В угол закрепить два небольших бруска подходящего размера (так же как и планку обрешетки). Бревно перед этим нужно отшлифовать и подготовить к монтажу. Бревно должно быть небольшого размера, чтобы в последующем стыковка произошла под правильным углом. В угол, который получился из бревен прикрепить планку, немного толще вагонки. Произвести стыковку элементов с планкой. Далее планка стыкуется с вагонкой. Затем элемент закрепляется на внутренний брус.

Необычные способы

Если укладка на ровных поверхностях обычно не вызывает вопросов, то стыковка вагонки под углом 120 градусов считается довольно сложной даже для специалистов в этом деле, здесь нужно точно вымерять параметры, так как длина планки может быть больше или меньше, чем положено.

Для монтажа вагонки на 120 градусов понадобится специальная j-вагонка, длина которой отличается от стандартной. Таким материалом удобнее работать с углами и можно аккуратно положить вагонку на 120 градусов.

Стыковка под 120 градусов

Стыковка под 120 градусов происходит несколькими непростыми способами:

1. Одна планка приставляется к другой, чтобы не оставалось зазора между ними, таким образом с помощью специальных предметов можно вымерять любой угол, какой Вам нужно.
2. Крепление устанавливается через верхние точки угла крепежа специальными толевыми гвоздями.

Стыковка под углом предполагает наличие обрешётки, на которую крепится декоративная вагонка. Что делать, если стыки на углах очень заметны и расположены с большой щелью? В специализированных магазинах продается планка типа плинтуса, которая закрывает стыки и не пропускает ветер, влагу и воздух. Также вагонку можно покрасить специальными восковыми красками, которые хорошо впитываются в дерево и образуют влагонепроницаемый слой, опять же, защищающий от плохих погодных условий, если вы живёте в частном доме.

Вагонкой иногда отделывают потолок в банях и саунах, этот материал влагостойкий и неприхотливый, плесени на нём не образуется, а значит, он хорошо подходит для помещений с высокой влажностью. Материал считается универсальным отделочным материалом, поэтому её так часто используют в строительстве.

Можно подобрать материал разных цветов и выложить его в шахматный порядок, чтобы в помещении было не только тепло и сухо, но и уютно находиться. Можно также выбрать вагонку из разных материалов, например, из дуба, вишни, эти сорта деревьев сами по себе выглядят красиво и благородно.

Как класть вагонку на сложные стены

Экология познания. Усадьба: Среди множества строительных материалов дерево всегда занимало, и, безусловно, будет занимать почетное место. Как бы ни менялись технологии и методы обработки древесины — наверное, в строительстве нет материалов, универсальнее древесины.

В современном интерьере у дизайнеров, мастеров отделки популярна тема «правильной геометрии». Основное положение учения – добиться максимально правильного интерьера с геометрической точки зрения.

После того, как все подготовительные работы проделаны и бревна закрыты направляющими, можно приступать к монтажу. Если вы осуществляете его в новом, еще не отстоявшимся, деревянном доме или в бане, то стоит оставить между панелями и потолком зазор в полтора-два сантиметра. Он нужен для того, чтобы усадка строения, которая обязательно произойдет в течение двух-трех лет, компенсировалась.

Существует два варианта, как правильно стыковать вагонку по длине:

• в одну линию;
• с разбежкой швов, или в шахматном порядке.

В первом случае получится один вертикальный шов. Его нужно будет закрыть рейкой или планкой (либо любым другим профилем) по окончании монтажа. Такая конструкция будет выглядеть более выигрышно и служить долгие годы.

Во втором случае требуется отшлифовка торцов детали, чтобы шов был как можно меньше заметен. Каждый новый ряд следует начинать с обрезанной доски в предыдущем ряду. Таким образом будет достигнут безотходный монтаж материала, который, очевидно, более экономичный.

Выбор крепления

Для крепления вагонки по длине можно использовать как гвозди, так и саморезы или кляймеры. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Кляймер – это приспособление, предназначенное специально для этих целей, поэтому если вы хотите, чтобы стыковать вагонку при отделке и ремонте было проще, выбирайте его. Он задвигается в паз ламеля и подбивается до тех пор, пока полностью не сцепится с доской.

Для крепления гвоздями удобнее всего воспользоваться добойником, чтобы избежать деформацию края доски ударами молотка. Гвоздь следует вставлять в паз под углом приблизительно в 45 градусов и забивать до середины молотком. После этого можно забить его до конца добойником. Минус этого традиционного метода заключается в том, что даже используя добойник, редко удается избежать деформации кромки паза. Второй недостаток – это смазка, которой обработаны все гвозди, поступающие в продажу: и руки, и перчатки будут испачканы, а если дотронуться после этого до необработанной доски, можно легко испортить ее внешний вид.

Чтобы в конечном счете стыки смотрелись аккуратно, следует ответственно отнестись к выбору карнизов и плинтусов, которые смогут скрыть все недостатки и стать изюминкой интерьера.

Даже смысл евроремонта упирается в получение ровных частей комнаты: стен, пола, потолка. В наших строениях стены неровные с начала строительства. Иногда кажется, что возводили здание с закрытыми глазами: многочисленные волны, пустоты на поверхности, которые убрать не всегда просто. Так, что если вы стараетесь, чтобы ваша квартира соответствовала, хоть каким-то стандартам, то быстренько приступайте к выравниванию стен.

Кладем вагонку правильно

Совершенно неважно, каким методом вы будете обшивать стены, равнять их все равно придется. Конечно, стены часто выравниваются шпатлевкой, но сейчас эта работа стоит недешево, занимает много времени, усложняется поиском мастера, который отлично справится с вытягиванием стен.

И даже при таком равнении стены успешного результата вы можете не достичь, ведь на самые грубые дефекты стены много гипсовой смеси не положишь. Многие выбирают отделу стен гипсокартонном, но это лишь черновой вариант и нужно будет наносить на стены финишную отделку в виде покраски, обоев и т. д.

Проще всего скрыть неровные стены вагонкой или шалевкой. Получится аккуратно, эффектно и ровно. И здесь не особо важно, какой материал вы выберете -потому что, независимо от того, будет ли ваша вагонка из дерева, пластика, результат вы получите один – совершенное ровное монолитное покрытие стены.

Главное — как класть вагонку на кривые стены правильно и соблюдать положенный технологический процесс .

Запомните: вагонка на голую стену ни при каких обстоятельствах не клеится, не прибивается, не прикручивается, особенно если ставится вопрос о выравнивании поверхности. Эту технологию придумали лентяи и «специалисты» по срубанию легкого заработка.

Рейки, профили на стену нашиваются, монтируются обязательно, только потом на созданный каркас устанавливается отделка в виде шалевки. Кроме равнения неровностей, между кривой стеной и отделкой нужно пространство, чтобы не скапливалась влага, работала вентиляция. Представьте, что ваши деревянные панели будут гнить со стороны стены? А под пластиком или на самой стене «вырастет» грибок? Разбирать будете? Не поспоришь и с коэффициентом линейного расширения, когда под действием разницы температуры происходит расширение материала. А видео и фото по обшиванию стен еще раз убеждает в необходимости каркаса для шалевки.

Горизонтальная и вертикальная установки шалевки

Когда все подготовлено и можно приступить к конструкции обрешетки, пора определяться: как будет направлена ваша облицовка, вертикально или горизонтально. Каркас для обшивки всегда устанавливается перпендикулярно отделке: горизонтальное расположение шалевки – вертикальное расположение реек, вертикальная вагонка – горизонтально расположенная конструкция.

Расположение панелей обшивки будет следовать цели, которую вы ставите, равняя стены. Здесь действуют строительные законы: если вы планируете визуально расширить помещение, то обшивайте горизонтально.

Хотите приподнять потолок – выбирайте вертикальное расположение шалевки. Представьте себе, что клеите полосатые обои, с вагонкой то же самое. Так что вопрос, как класть вагонку вертикально или горизонтально, вы можете решить, просмотрев интересные изображения комнат с горизонтальным или вертикальным расположением шалевки.

Если вы планируете самостоятельно обшивать кривые стены вагонкой, то вам нужно будет разобраться с особенностью вертикального и горизонтального расположения отделки.

Секреты мастеров

При планировании вертикального расположения шалевки, нужно доски устанавливать ядровой древесиной наружу, все следы от распиловки правильно направлять вниз. Такая обшивка позволит качественно отделать все неровные и криволинейные стеновые поверхности. Вертикальное расположение шалевки нужно начинать с угла. Вертикальная отделка отлично справится с изогнутыми поверхностями .

Доски горизонтальной обшивки устанавливаются ядровой стороной наружу, работу по установлению отделки нужно начинать с потолка к полу, стараясь направлять пазы вниз. Шип выгонки при такой облицовке будет тоже располагаться вверху, тем самым исключит скопление влаги.
Получить криволинейные линии поверхности стены при таком расположении обшивки очень трудно, в некоторых местах доски придется даже сгибать. Во время работ нужно все время проверять уже установленную отделку, чтобы она находилась в горизонтальном положении. Обшивка заканчивается у пола, самую последнюю доску нужно вымерить по ширине и обрезать помощью топора или специальной пилы.

Иногда принципиально важным бывает расположение шалевки, например, в бане, сауне. В таких помещениях лучше отдавать предпочтение горизонтальному способу, так как отделка внизу будет находиться в самых неблагоприятных условиях и деформированное место обязательно придется поменять. В вертикальном положении заменить вагонку будет сложнее.

Интересным способом обшивают стены продвинутые мастера, устанавливая вагонку под косым углом – диагонально. Смотрятся такие стены креативно, нестандартно. Но на такой способ придется потратить уйму времени, да и без навыков особых ничего не получится. опубликовано econet.ru Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Отделка вагонкой: как стыковать деревянные панели?

Деревянная вагонка часто применяется для внутренней или внешней отделки жилья. Ее главное преимущество заключается в отличном виде покрытия с наивысшей экологичностью. Особое внимание следует уделять виду изделия, а также типу отделочного материала. Так отдельные панели будет гораздо легче состыковать по длине и между собой. В статье описано, как правильно крепить вагонку и какие нюансы следует учесть для того, чтобы крепление сохранило свою прочность надолго.

Виды и особенности материала

Происхождение названия материала имеет свою собственную историю. Раньше такими пазовыми досками отделывались вагоны товарного состава. С другой целью материал практически не использовался, не говоря об обшивке жилого помещения.

Однако со временем научились применять для отделки бань и саун, что обеспечивало комфортные условия эксплуатации помещения, поскольку поверхности до таких высоких температур, как воздух не нагревались (как обшить вагонкой баню?).

В последнюю очередь панели перекочевали в интерьер жилых квартир, в частности для отделки кухни, прихожей и коридора, но название «вагонка» используется до сегодняшнего дня.

В зависимости от породы дерева панели бывают:

• хвойными, обычно сосновыми;
• липовыми;
• ольховыми;
• из лиственницы.

Разные породы древесины обладают различными свойствами, поэтому могут не подойти для внешней отделки или использования в помещениях с повышенной влажностью, как лиственница или кедр.

По типоразмеру выделяют:

• узкие полотна с толщиной 13 см;
• широкие полосы до 24 см;
• тонкие от 1,5-1,9 см;
• повышенной толщины до 2-2,5 см с укороченным шпунтом.

Категории:

• блок-хаус со скругленным контуром поверхности;
• американка – с несколькими пазами на внутренней стороне профиля;
• обычные с различной шириной полота;
• евровагонка со стандартизованными габаритами.

Вид шпонового покрытия:

Вагонка из дерева или МДФ относится к категории деревянных или натуральных панелей, а ПВХ – пластиковых или искусственных покрытий.

Выделяют такие классы панелей:

Отличия между материалом каждой из категории заключается в наличии сучков, их количестве и типе.

1. Вагонка категории А обладает небольшим процентов этих образований, которые не выпадают со временем.
2. В группу В относятся материалы самого низкого качества, чаще для черновой или фасадной отделки.
3. Наивысшее качество панелей категории Extra, где сучков не только нет, но и поверхность материала идеально ровная. Такие изделия предназначены для облицовки внутри саун и бань.

По типу поверхности материалы разделяют на:

Предлагаем посмотреть видео о разновидностях вагонки:

Инструменты и крепеж

В процессе монтажа деревянных панелей используются различные способы крепежа:

• кляймеры, которые вставляются в пазы и крепятся к поверхности стены шпильками;
• саморезы, вкручивающиеся прямо в полотно, фиксирующие его к обрешетке из деревянных брусков (для чего нужна и как сделать обрешетку?);
• гвозди, предназначенные специально для крепления вагонки, с очень маленькими шапочками, длиной 2,5-3 см и толщиной примерно 1 мм.

Для обрезки полотен применяется:

• электродрель;
• электролобзик;
• обычная ножовка по дереву.

В результате получается не всегда идеально ровный распил, поэтому его нужно тщательно затереть с помощью наждачной бумаги.

Технология монтажа

По ширине полотна состыковываются очень просто, поскольку имеют соответствующие пазы и выступы. В результате крепления к обрешетке или стене, используются различные приспособления:

Последние позволяют получить ровное сплошное покрытие без видимых следов фиксаторов. Это достигается технологией крепежей, которые помещаются на внутренней стороне каждого паза в нескольких точках полотна. К поверхности стены или обрешетке крепятся на шпильки, оставляя паз доступным для состыковки со смежным полотном.

Преимущество этого способа в отличных эстетических качествах покрытия. Конечно, если применяется вагонка категории В или даже А, то следов от специальных гвоздей практически незаметно, но в случае материала класса Extra стоит обеспечить чистую поверхность без каких-либо повреждений или следов. Это повышает прочностные и защитные характеристики материала, поскольку от высокой влажности места с разрушенной структурой волокон больше всего подвержены гниению и потемнению.

По длине

Для состыковки досок по длине могут применяться разные методики:

• сплошной полосой по одной прямой;
• в шахматном порядке;
• со смещением на одинаковые расстояния или произвольно.

В любом случае требуется использование наждачной бумаги. Специальный Н-образный профиль вставляют между отдельными полотнами, которые входят в пазы. Так границы между сшитыми планками менее заметны, выглядят аккуратно и защищены от влаги.

На потолке

Выделяют два основных способа состыковки полотен, которые чаще всего применяются при отделке потолка вагонкой:

1. Методом разбежки швов, когда торцы отдельных полосок просто аккуратно перпендикулярно срезаются и тщательно шлифуются. Тогда такие швы при дополнительной отделке материалами лакокрасочной группы становятся вовсе незаметными.
2. Стыковка по линии посредством специальных реек, декоративной накладки или Н-образного профиля.

В углах

В этих частях помещения требуется очень тщательный выбор способа укладки материала. В результате недостаточно плотной состыковки снижается теплопроводность отделки, что приводит к быстрой порче покрытия. Планка может укладываться таким способом:

• в углу на смежных стенах крепится попарно несколько брусков по высоте;
• полотно предварительно зашлифовывается и подготавливается для монтажа;
• для выбора нужного угла сшивки панелей нужно выбрать полотно подходящей ширины;
• более толстая планка крепится по высоте отделки в самом углу;
• производится сначала состыковка с планкой каждого элемента, а затем всей конструкции с внутренним брусом.

Есть возможность произвести состыковку под углом 120 °, для чего требуются дополнительные приспособления и особые навыки.

Подробнее о том, как обшиваются внешние и внутренние углы вагонкой, а также о способах состыковки читайте отдельно.

Как монтировать панели, если они короткие?

При использовании коротких полотен для создания сплошного покрытия придется их между собой состыковывать. Для этого применяется способ в шахматном порядке, с разбежкой швов или по одной линии торцов полосок. Каждый из этих способов имеет свои отличия, которые требуют либо дополнительных приспособлений, либо хороших навыков по работе с древесиной.

• В первом случае швы расположены хаотично, что немного отвлекает от цельности полотна и создает впечатление задумки. Здесь основная сложность заключается в отделке торца вагонки каждого соприкасающегося материала. Чем ровнее срез – тем меньше заметны зазоры и щели на стыке.
• Во втором случае для соединения разных полотен по длине потребуется специальное дополнительное приспособление. Если полоски соединяются без Н-образного профиля, то располагаться они могут даже со смещением, но закрываться тонкими деревянными рейками или планками. Однако монтаж сплошного декорирования швов более простой и менее трудоемкий процесс.

Полезные советы

Несмотря на простоту обработки и легкость монтажа, для вагонки существует несколько полезных советов, чтобы покрытие получилось красивым, прочным и с необходимыми свойствами отделочного материала. Несколько полезных советов:

1. Чтобы размеры и форма полотен не изменялись по мере эксплуатации материала, его следует выдержать с прокладкой между полосками тонкого ДВП в помещении, в котором планируется покрытие поверхностей.
2. Если в партии попадается «кривое» полотно, то из-за хрупкости соединительных боковых пазов и выступов вставить его в ровное изделие очень сложно. Лучше не использовать такие полотна, а пустить на заделку мест, где требуются обрезки.
3. При использовании кляймеров, с их поверхности нужно снять защитное масляное покрытие, содержащее металлические частички. Это убережет деревянные полотна от случайных загрязнений (как очистить грязь на вагонке?).
4. Чтобы заусениц или сколов на полотне не появилось, когда применяются для крепежа саморезы, нужно просверлить тонким сверлом отверстие на месте предстоящей фиксации.
5. Для маскировки сколов, стыков и других повреждений между полотнами можно применить различные лакокрасочные материалы, шпаклевки для древесины или декоративные элементы, например, толстую бечевку или шнур.

Древесина считается весьма капризным материалом, который в процессе эксплуатации способен изменять свои габариты и форму. Это необходимо учитывать при монтаже полотен на поверхности стен, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Для наилучшего результата и незаметности швов между полосками вагонки по длине необходимо использовать Н-образных профиль или специальные деревянные тонкие планки. Однако монтаж в разбежку швов позволит существенно сэкономить материал, снизив его расход за счет использования всех обрезков.

Вагонка: материалы и размеры

Изначально этот материал использовался для облицовки вагонов товарного поезда – отсюда название. Вагонка представляет собой тонкие панели из МДФ, дерева или ПВХ, соединяемые между собой шпунтом.

Сегодня такие панели нашли применение в отделке стен жилых домов. Размеры вагонки отличаются большим разнообразием. На это влияет материал и целевое назначение.

Виды вагонки и монтаж

• Древесина – старший из материалов, используемых для производства вагонки. Это абсолютно натуральный материал – экологичный и эстетичный. Но и самый дорогой. К тому же, древесина требует специального ухода.
• Для изготовления вагонки применяют различные виды дерева: дуб, ольха, липа, ясень, лиственница и хвоя.По требованиям ГОСТ 8242-88 длина вагонки не превышает 600 см,а ширина не превышает 15 см
• Толщина варьируется в пределах 1,2-2,5 см,при этом выделяют так называемую «колхозницу» – панель толщиной 2-2,5 смс укороченным гребнем, что не влияет на способ монтажа.
• Следует внимательно отнестись к выбору вагонки из дерева, в зависимости от назначения. К примеру, для отделки сильно нагреваемых комнат, таких как бани, сауны, лучше выбрать лиственницу, а вот панели из хвои здесь использовать не стоит. В то же время, такие панели не склонны к образованию темного налета, что позволяет им сохранять первозданный вид в течение многих лет.
• Евровагонка включает несколько видов панелей, имеющих длину не больше 6 м и конкретные параметры ширины (8, 10, 11 и 12 см) и толщины (1,3, 1,6 и 1,9 см).

Главным критерием в выборе деревянных панелей является качество просушки. Через пару лет плохо просушенное дерево исказит вид всей стены.

В зависимости от толщины деревянных панелей, их можно использовать при отделке внутренних и наружных стен. В первом случае, используется вагонка толщиной 1,2-1,6 см, во втором – толщина панели должна быть не меньше 1,6 см.

Вагонка МДФ

• Вагонка МДФ дешевле деревянной. При этом, для ее производства используется все та же древесина.
• Материал получают методом горячего прессования мелкодисперсной древесной стружки. В производстве не используются вредные вещества, поэтому вагонка МДФ – экологически чистый материал.
• Панели из МДФ отличаются широким размерным диапазоном, при этом возможна имитация любого дерева. В комплект входит 8-10 панелей с описанием параметров и инструкцией по применению.
• Панели из МДФ более практичны. В отличие от древесины, этот материал не нуждается в специальном уходе.

Вагонка ПВХ

• Панели ПВХ изготавливают из смеси смол отечественного и импортного производства, посредством метода экструдирования. Эти материалы безопасны с точки зрения экологии и обладают огнеупорными свойствами.
• Такая вагонка прочная, обладает высоким качеством и привлекательным внешним видом, легко монтируется. Также, она хорошо сохраняет тепло, поглощает звук и изолирует лишнюю влагу.
• Не требует специального ухода, для поддержания чистоты можно использовать любые моющие средства.
• Может имитировать различные текстуры – от дерева до мрамора и гранита. Также бывают однотонные цветные и белые панели.
• Часто в комплектацию входят дополнительные детали для оформления углов и стыков. К тому же, ПВХ-вагонка отличается более низкой стоимостью.
• ПВХ-панели бывают трех видов: матовые, глянцевые и полуглянцевые.

Как правило, глянцевые панели используются внутри помещения, в связи с тем, что они неустойчивы к неблагоприятным погодным условиям, а матовые и полуглянцевые – снаружи.

• Качество такой вагонки прямо пропорционально ее вязкости. Полуглянцевые панели лидируют в прочности, но глянцевые, все же, самые дорогие в этом сегменте.
• Панели из поливинилхлорида выпускаются длиной 6 метров, с несколькими вариантами толщины: 0,5; 0.7; 0,8 или 1 см; и ширины: 1, 12,5, 15, 20 или 25 см. А вот глянцевые панели имеют фиксированную ширину – 25 см.

После того, как вы определились с выбором вагонки и решили, как будете ее укладывать, измерьте площадь помещения, не забыв про окна и двери. Рассчитайте количество материала.

Вы заметно облегчите себе задачу, если предварительно набросите план помещения и раскройку. Такая несложная процедура поможет точнее рассчитать количество материала, что сократит потраченные вами время и средства.

Монтаж вагонки

• Если вы собираетесь самостоятельно монтировать вагонку, то вы должны знать некоторые правила: начинать работу следует с обрешетки металлом или деревом с шагом до 4-5 см для МДФ и ПВХ-панелей, однако для дерева разрешается увеличить шаг до 8 см, если позволяет толщина доски.
  
• П-образные оцинкованные перфорированные подвесы помогут закрепить обрешетку на неровных стенах.
  
• Для монтажа вагонки из дерева и МДФ, толщиной не больше 1,6 см, используют кляймеры, более толстые панели следует крепить саморезами или гвоздями.
• Чтобы состыковать такие панели по длине, достаточно приложить их друг к другу и закрыть декоративной планкой для МДФ или багетом – для деревянных.
• Для крепления ПВХ-панелей к обрешетке используют степлер или широкошляпные саморезы. Стыкуют такие панели с помощью Н-образного профиля, который иногда используется и для вагонки МДФ.
• Какую бы вагонку вы не выбрали, всегда есть возможность утеплить ее минеральной ватой, пенопластом или фольгированным полиэтиленом. Утеплитель можно расположить в шаге обрешетки или под ней. Затем накладывается слой гидроизоляции или паропроницаемая прокладка.

При облицовке вагонкой ПВХ специалисты советуют для более плотного входа первой панели в направляющий профиль, убрать ее фаску, а последнюю панель взять более узкую (на 0,5 см), иначе вы рискуете сломать фаску или профиль.

Заключение

Вагонка – выгодное решение для отделки любых помещений. Ее преимущества заключаются в большом разнообразии материалов и размеров, простотой в эксплуатации, приятным видом и универсальностью применения.

Монтировать вагонку очень просто своими руками, какой бы материал вы не выбрали. А малое количество мусора при работе с вагонкой – еще одно приятное дополнение.